Дизель заводится вдогонку причины

Причины плохого запуска дизеля

Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

  • морозным утром;
  • после длительной стоянки;
  • на горячую, когда ДВС прогретый;
  • стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

  • выработка в цилиндрах, эллипсность;
  • залегание, износ компрессионных колец;
  • негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

  • проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
  • окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

  • в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
  • компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
  • во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

  • свечи накала;
  • реле разогрева;
  • шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

В большой мороз предназначение системы предпускового подогрева не только в облегчении запуска, но и в помощи при первых секундах прогрева. После затухания «спиральки» на приборной панели, свечи продолжают еще некоторое время работать. Если вам, пускай и с эфира, удалось запустить ДВС морозным утром, но двигатель еще некоторое время продолжает работать неустойчиво, обязательно уделите внимание диагностике свечей накала.

Как проверить

  • Свечу необходимо вывернуть из колодца;
  • подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

Безбожно «льющие» форсунки дополняют причины плохого запуска на холодную. Диагностика:

  • отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
  • запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.

При этом на горячую двигатель запускается нормально, не глохнет, но дымит больше обычного из-за переобогащения смеси. На холодную из выхлопной трубы будет идти дым (не превратившиеся в «туман» капельки топлива, которые поэтому и не сгорели).

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Первостепенной причиной может быть плунжер. На горячую топливо становится «жиже», что затрудняет нагнетание давления. Если вы заметили, что прогретый двигатель теряет тягу, к тому же плохо запускается, самостоятельно решить проблему можно и не решить.

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › QD32 Eti заводится в догонку, ай нид хелп…

Ну вот и меня коснулась проблема некорректной работы топливной системы, как казалось!

Как-то утром, после уличной температуры в районе -20, машина не завелась. Посадил 2 аккумулятора в попытках запустить движок, не помогло!
Посоветовавшись в группе Эльграндоводов в whats app совместно решили, что пора чистить болт обратки ТНВД, т.к. некоторые симптомы косвенно указывали на это, а именно неровная работа на холостых, черный дым из глушителя при нагрузке, периодичские загорания «чека» и возможность заглохнуть при переключении АКПП с P на D. А также наличие в баке летней солярки смешанной с антигелем!
Итак, утро, мороз, деваться некуда, т.к. теплого места под ремонт нет, пришлось ковыряться рядом с домом.
Впринципе нет ничего сложного, но находится этот самый болт не в очень удобном месте, а именно в задней части ТНВД. Но ничего, мы его сняли, правда он был немного приоткручен и «пошел» буквально пальцами. Открутил, снял, где сеточка, кая сеточка, что чистить? оказалось внутри этого болта есть завальцованная сеточка, но чтобы ее увидеть, надо хорошенько приглядеться. Она оказалась очень грязной. Разобрал болт, на фото видно, что внутри него находится шарик, пружина и 3 регулировочных шайбы, главное их не потерять). Были установлены на момент сьема с ТНВД они у меня в следующей последовательности — шайбы, шарик, пружина. В дальнейшем один человек подсказал, что должно это все стоять немного в другой последовательности, а именно — шарик, пружина, шайбы (вот так и утановил обратно). В общем почистил, пошел прокачал систему лягушкой, установил болт, еще раз прокачал топливо… Не заводится… Ну всё, тут я стал злиться!

Решил проверить обратку, т.е. скинул шланг с обратки, положил и пошел качать лягухой пока не пойдет топливо из обратки, топливо толокм так и не пошло, так, пару капель плюнуло. Дальше пошел проверять подачу топлива на форсунки, открутил гайку с первой форсунки, покрутил стартером, саляра идет, значит все не так уж плохо.

Установил патрубки на место, решил смотреть свечи накала и шину. И вот жеж сволочь, отошел провод с шины, и под ним (между шиной и проводом) оказалось немного окислено. Открутил, почитстил, установил! Снова пошел, на всякий случай, подкачал лягушкой топливо, установил аккумулятор на место (он за время ремонта успел подзарядиться) и стал пробовать заводить!

Завелся с полтычка, видать дело было в подкисшем проводе на шину свечей зажигания. Ну ничего, зато болт обратки прочитстил))

Покатался день, все хорошо, не дымит, не чернит, при переключении коробки не глохнет, чек молчит, я счастлив… Поставил автобус на пару дней, ездил на другой машине!

Через несколько морозных дней вновь понадобился басик, пришел заводить… накалил свечи пару раз, ключ на старт, запуск, схватился и сразу заглох… сцуко, опять проблема… прокалил еще пару раз, стал крутить дальше, завелся через 5-7 секунд кручения стартера. Впервые такое у меня, как оказалось, это называется «завелся вдогонку». С этого момента заводил его раза 3 и постоянно вдогонку, нормально заводиться не хочет. Первый утренний пуск вдогонку, дальше весь день с полтычка, при этом машину больше 2-х часов заглушенной в течение дня не оставлял.
Также очень интересная особенность, как только завел утром, сразу же заглушил (ради эксперимента) и потом снова завел, завелся с полтычка. Т.е. не проработав и 5-ти секунд на холодную, глушу, завожу снова, все иделаьно! В чем причина не пойму до сих пор… Где-то вычитал, что нужно проверить следующим образом — перед первым заводом с утра, подкачать лягушкой топливо и посмтреть как заведется, якобы где то может быть подсос воздуха.

С дизелями я на ВЫ, и честно, не очень понимаю почему он так стал заводиться, может есть у кого дельны советы, с радостью выслушаю?!

В общем такие вот дела, в чем проблема не знаю, но разобраться надо!

Ссылка на основную публикацию