Эффект дизеля

Тема: Дизелирование в пневматике как способ увеличения мощности

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Быстрый процесс, за время которого не успевает пройти теплообмен с окружающей средой, называют адиабатным.

Например, если в цилиндр, где находится поршень, положить кусок ваты, намоченный в спирту, то при передвижении поршня он вспыхивает. Сейчас рассмотрим это явление. При увеличении давления общая температура газа начинает увеличиваться, а из-за того, что процесс очень быстрый, то обмен тепла со средой не успевает произойти. Разогретая газообразная среда контактирует со спиртом (топливом) и воспламеняет ватку.

Дизелирование в пневматическом оружии.

Отметим, что дизелирование (увеличение мощности) применяется для пружинно-поршневого оружия. Как общеизвестно, при процессе сгорания топлива начинают выделяться только твёрдые вещества и газ. Вещества твёрдого типа оставляют неприятности, к примеру, грязный ствол, из-за чего ухудшается кучность. Но газы, которые выделяются в процессе сгорания весьма полезны — увеличивающееся давление приводит к увеличению скорости пули. Также хочется сказать, что не все винтовки способны провести процесс дизелирования, ведь для этого следует резко сжать воздух, то есть пружина пневматики должна быть очень мощной.

При дизелировании, иногда скорость полёта пули весом полграмма превышает скорость звука (330 метров в секунду). Обычно пуля при такой скорости теряет свою стабильность, а траектория становится полностью непредсказуемой. Поэтому стоит использовать только тяжёлые пули, кстати, энергия у них такая же, но скорость немного ниже.

Теперь о недостатках. Как мы говорили, при сгорании различных элементов, начинают образовываться твёрдые вещества, которые полностью оседают в стволе и негативно влияют на кучность выстрелов. Также есть и нестабильность скорости (разница до 20 метров в секунду), которая ещё больше снижает кучность.

Существует мнение, что при дизелировании портится манжета. Но кто-то опровергает мнение, а кто-то наоборот, поддерживает. Можно посоветовать, что нужно выстрелить раз десять из винтовки дизелем, а потом разобрать её и посмотреть на состояние манжеты. После этого, решите, готовы ли вы использовать дизелирование или нет.

После теории, переходим к практике. Ниже мы приведём технологию, по которой следует заправлять пули для дизелирования.

1. Расширяется юбка пули . Это делать следует в меру. После этого действия пуля устанавливается в винтовку заподлицо — иначе, можно повредить прокладку цилиндра при закрытии ствола. После этой процедуры, пуля остаётся на своём месте, из-за этого создаётся большее давление.

2. Берётся шприц с маслом и иглой, затем начинаем капать в юбочную область пули маслом. Эта капля не будет вытекать из пули, даже если её перевернуть на некоторое время. По данной технологии можно заготовить неограниченное число пуль, так как масло никуда не вытечет.

Подводим итог. Дизелирование — идеальное средство для увеличения мощности выстрела. Есть и недостатки у этого способа, ведь кучность теряется, а загрязнение увеличивается. Следует применять дизелирование не всегда, а только на охоте, чтобы увеличить убойную силу.

Нижегородский охотничий форум: Дизель эффект — Нижегородский охотничий форум

  • Нижегородский охотничий форум
  • >Главный раздел
  • >Охотничье оружие
  • >Пневматическое оружие
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

Дизель эффект

#1 mitrofanov5

  • Новичок
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 23
  • Регистрация: 24 Декабрь 15
  • Откуда: Н. Новгород
  • Оружие: ИЖ 27 м 12к

Привет.
Хочу поделиться опытом получения дизель эффекта.У кого тоже есть, делитесь пожалуйста
У меня МР-512-36. Недавно заинтересовался пневматическим оружием, и вот, купил, стал пробовать, читать, экспериментировать.
Меня удивило, хотя это и логично, как кардинально влияет дизель эффект на работу пневматической винтовки.
На всякий, поясню, что дизель эффект, это когда в рабочих полостях винтовки присутствует излишнее количества масла, которое взрывается от резкого сильного сжатия, как солярка в цилиндре дизельного ДВС, отсюда и название. При взрыве образуется излишнее давление газов на механизм и пулю, это сопровождается дополнительно выделением значительного количества дыма, запахом, и пуля летит совсем не точно, позже изложу результаты выстрелов.

ИМХО, дизель в пневматической винтовке — это не есть гуд, т.к. это отрицательно сказывается на точности выстрела и, как минимум теоретически, а в некоторых случаях и практически, вредит механизмам.

Дизель достигается путем: 1 — большого количества масла в цилиндре, 2 — большого количества масла в стволе.

Как я это делал, больше так не буду, и никому не советую:
1 — разобрал винтовку
2 — смазал канал ствола, поршень и манжету не много, но так, чтобы масло было видно
3 — собрал обратно.

Общий результат дизеля:
1 — дым, вонь
2 — значительное усиление мощности выстрела
3 — сильное снижение точности выстрела
4 — говорят, прогорает манжета, я сделал 30-40 выстрелов, ничего не произошло с ней.

Как я вернул в нормальное состояние:
1 — разобрал винтовку
2 — протер канал ствола, поршень, цилиндр и манжету тряпкой, так, чтобы масло было не видно, но осталась пленка
3 — собрал обратно.

Общий результат без дизеля:
1 — нету ни дыма, ни вони
2 — нормальная мощность выстрела
3 — нормальная точность выстрела
4 — ничего не скрипит, не шуршит, смазки достаточно.

Результат стрельбы пулей «шмель»:
1 — с дизелем амплитуда разброса на дистанции 10 м примерно 10 см, из 20 контрольных на точность выстрелов в цель размером с ноготь мизинца попал 3 раза, остальное +/- 5 см.
2 — без дизеля амплитуда разброса на дистанции 10 м примерно 2 см, из 6 выстрелов в цель размером с ноготь мизинца попал 4 раза, остальное +/- 1 см. Понял, что точно шьет и закончил эксперимент. Промахи можно списать на руки наверное стрелял с рук в субботу утром

ВЫВОД: дизель — это лишнее, только ради эксперимента или прикола. Не надо лишней смазки. Разочаруетесь в точности.

Сообщение отредактировал mitrofanov5: 26 Март 2016 — 13:54

Постоянный эффект дизеля на ИЖ-60

У меня несколько Иж-60 ижевских в металле.
Как-то решил распереть старую манжету в одном из них (поставлены обрезанная пружина от Иж-38, внутренняя с диаметром пров. 1,5мм и утяжелитель). Сделал так: запихнул в канавку льняной шпагат и укрепил все в канавке кольцом из канцелярской скрепки. Так как не лезло в компрессор — слегка полил веретенкой и с трудом все запихнул на место.
Первый выстрел получился с дизелем. Пуля ушла на десять сантиметров выше пристрелки (расстояние 25м). Без корректировки оптики пострелял еще, сделав поправки на глаз. Попадания стабильные. Подрегулировал оптику и сделал еще выстрелов 100. Винтовка била стабильно. Мощность повысилась значительно. Доска от ящика (10-12 мм сосна) пробивалась ровно, с обратной стороны — чистый выход пули. До этого пули застревали или с трудом пробивали.
Потом результаты держались еще около 1000 выстрелов (2 коробки «Тайги»).
Забавно, что даже МР-512 с пружиной ГХ440, утяжелителем и направляющей не дает таких результатов.
КУЧНОСТЬ ИЖ-60 осталась на том же уровне. Сыграл роль тяжелый надульник и оптический прицел. Ствол приходилось чистить каждый раз после стрельбы.
ПОСЛЕ ТАКОГО ЖЕСТКОГО РЕЖИМА БОЕВЫЕ ПРУЖИНЫ НЕ СЕЛИ, ВИНТОВКА ВОЗВРАТИЛАСЬ К ПРЕЖНИМ ПАРАМЕТРАМ.

У кого-нибудь были подобные опыты? И чем закончились?

Я это все это проделал отдыхая на даче. Лень было разбирать винтовку лишний раз. Соседи все были уверены что я развлекаюсь с мелкашкой. Легкий дымок наблюдался все время

ну насчёт 512 ты загнул, конечно. Я, например, из апнутой мурки без дизеля спокойно бью бутылки из-под шампанского до 30 метров, банку из под сгущёнки на 50 м навылет легко, доску 2 см (но доска это не показатель — слишком разные условия ). Там около 18 Дж получилось, а ты энергетику не считал ?

Кучность снизилась, но незаметно для ваших ручек

quote: Originally posted by Элетрон23:
ну насчёт 512 ты загнул, конечно. Я, например, из апнутой мурки без дизеля спокойно бью бутылки из-под шампанского до 30 метров, банку из под сгущёнки на 50 м навылет легко, доску 2 см (но доска это не показатель — слишком разные условия ). Там около 18 Дж получилось, а ты энергетику не считал ?

А какими пульками, если не секрет? у меня получилось (правда пока особо не настраивал) 15 дж. по бутылкам еще стрелять не пробовал.

гамо про магнум, других лучше у нас не продают

«Подобные опыты» проводили мексы с «Мендозами»-в них предусмотрен войлочный сальник для пропитки маслом, позволяющий контролируемо дизелить(причем это штатный режим работы винтовок).

«КУЧНОСТЬ ИЖ-60 осталась на том же уровне. Сыграл роль тяжелый надульник и оптический прицел.» (конец цитаты).
Это, к сожалению, не показатель. Либо мишени в студию, либо замеры «до и после». И сравнивать скорее надо с неапнутым ИЖом, вообще то. Так сказать, — эталонным ИЖом.

ЛЮДИ. Подскажите. Я не врубаюсь. что за льняные канавки.

У меня ИЖ-60 . Веретенное масло нейду.
Разбирать винтовку умею.
Дрель пласкогубцы есть. скажите понятными словами — что далать надо.
И как шум . Шум от ствола или поршня.

quote: Originally posted by Элетрон23:
ну насчёт 512 ты загнул, конечно. Я, например, из апнутой мурки без дизеля спокойно бью бутылки из-под шампанского до 30 метров, банку из под сгущёнки на 50 м навылет легко, доску 2 см (но доска это не показатель — слишком разные условия ). Там около 18 Дж получилось, а ты энергетику не считал ?

quote: Originally posted by gnom:
Кучность снизилась, но незаметно для ваших ручек

Ну не знаю. Но в пробку от бутылки как попадал на этом расстоянии из недизелирующей, так и попадал из дизелирующей. Раз 9 из 10 с рук стоя.

quote: Originally posted by docalex:
«КУЧНОСТЬ ИЖ-60 осталась на том же уровне. Сыграл роль тяжелый надульник и оптический прицел.» (конец цитаты).
Это, к сожалению, не показатель. Либо мишени в студию, либо замеры «до и после». И сравнивать скорее надо с неапнутым ИЖом, вообще то. Так сказать, — эталонным ИЖом.

По сравнению с исходным неапнутым ИЖ-60 — кучность дизеля и кучность апнутого заметно снижается.

Неапнутым ИЖ-60 с оптикой-карандашом на 20 м почти пуля в пулю. Это очень заметно когда берешь неапнутую после стрельбы апнутой. Я так мух на даче отстреливаю. Забавно. Апнутой такой номер выходит не всегда.

quote: Originally posted by СВД-7.62:
ЛЮДИ. Подскажите. Я не врубаюсь. что за льняные канавки.

У меня ИЖ-60 . Веретенное масло нейду.
Разбирать винтовку умею.
Дрель пласкогубцы есть. скажите понятными словами — что далать надо.
И как шум . Шум от ствола или поршня.

Шум от выстрела — чуть тише мелкашки. При выстреле перед срезом ствола возникает облачко сгоревшего масла.

Все вышеперечисленные операции Вы проделываете на свой страх и риск. Я Вам ничего не гарантирую и ни за что не отвечаю. Я такое проделал и у меня получилось.

надо было тебе скорость на дизеле определить, тогда всё ясно бы стало — какая энергия, и не надо смотреть что пробивает на каком расстоянии, а что нет.

Короче скрепка нужна чтоб веревочка не вылетела.

А если у меня пластмассовый ИЖ его не разорвет.

А масло каждый раз подливать?? А может лучше солярки.

quote: Originally posted by Other Hans:

Неапнутым ИЖ-60 с оптикой-карандашом на 20 м почти пуля в пулю.

Как тут не вспомнить бессмертного Станиславского.

quote: Originally posted by k1:

Как тут не вспомнить бессмертного Станиславского.

Ваше сомнение совершенно логично.
Преувеличивать могут все, конечно :-). Я, наверное, не исключение. Тут я приврал ненамного. Может не метров, а шагов. 🙂 Но этим развлекаюсь (стрельбой по мухам) лет 10 или более, как только появилась пневматика в свободной продаже. Сначала Иж-53, потом ИЖ-38, затем иж-60. Стрелял летом целыми днями. Неудивительно, что руку набил. До сих пор из любого Иж-53 на интуиции стреляю и достаточно метко (метров на 5-7). Ну а по сравнению с 53 и 38 медом кажется, а уж Иж-60 это вообще что-то.

quote: Originally posted by СВД-7.62:
Для Other Hans

Короче скрепка нужна чтоб веревочка не вылетела.

А если у меня пластмассовый ИЖ его не разорвет.

А масло каждый раз подливать?? А может лучше солярки.

Скрепка чтоб веревочка не вылетела, правильно.

Насчет пластикового не знаю. Может и разорвать. У меня от дизеля масло прогнало через прессовую посадку ствола в металлической коробке. Выстрелов через 500.

Внимательнее читайте. Я один раз веревочку пропитал. Масло выгорело и более дизель я не возобновлял. С соляркой не советую. С бензином и эфиром тоже.

А с водкой и огурцом ?

привет
512я дизилит отлично (капля в юбку пули и окей) на 60ке особо не заметно. солярка.. бензин.. ацетон.. эфекта небыло правда в цилиндре не пробывал .. а эфир работает но испоряется быстро..

А какое масло подобрать получше.
И почему оно быстрее сгорает чем бензин??
Масло охотничие брать или для швейной машинки?

А какое масло подобрать получше.
И почему оно быстрее сгорает чем бензин??
Масло охотничие брать или для швейной машинки?

подбирается опытным путем. у меня трансформаторное. знакомый дал еще какое то говорит хорошо дизелит еще не пробывал.
почему горит незнаю (химию плохо в школе изучал)но с морской школы помню в акваланге редуктор маслом не мазать.

quote: Originally posted by СВД-7.62:

И почему оно быстрее сгорает чем бензин??

Если бензин в цилиндр капать, то сдизелит, но быстро выгорит (может, даже за раз).
А если масло в пулю капать, то дизеля (ИМХО) будет меньше, чем от бензина. Правда, опыт чистый тяжело поставить: масло все равно затянет в цилиндр постепенно, а бензин испарится раньше. А эфир сгорает и в таких, не очень благоприятных условиях (успевает и испариться и создать горючую смесь и сгореть).

Эффект дизеля

Имея славянский менталитет, наши люди не могут спокойно пользоваться тем, что сделал завод, всегда хочется лучше, больше, быстрее и сильнее. Это касается и владельцев пружинно-поршневого пневматического (ППП) оружия. Мало кто не хочет, чтобы его винтовка выдавала показатели огнестрельного оружия. В достижении этой цели используются любые мыслимые и немыслимые способы. В то же время отметим, что купить себе пневматическое оружие вы всегда сможете по разумной цене в интернет-магазине airpistols.ru .

Что обычно делают наши «Кулибины»? Установка мощной пружины. Поначалу, кажется, что вот оно счастье – винтовку невозможно взломать! Но практика показывает, что такое улучшение только разрушает винтовку, при этом точность выстрела падает ниже некуда. К тому же, эта мощная пружина, уже через сотню вторую выстрелов становится аналогичной по мощности заводской. Хотя нужно быть объективными, усиливая пружину можно повысить мощность с 30 до 40-45 Дж, а в скорости это с 300 м/с до 340 м/с.

Утяжеления поршня – еще один вариант повысить мощность выстрела, но опять же, это приводит к побочному эффекту: повышения отдачи, а значит понижения точности.

Нет сомнений, что есть буржуйские ППП, которые по умолчанию выдаю 65-70 Дж чистой энергии, и скорость пули до 450 м/с. Но, такие винтовки и дорабатывать не нужно, а цена их в основном недоступна для людей со средним достатком. Поэтому, в дальнейших расчетах, будем рассматривать более приземленные модели оружия отечественного производства (МП-512).

Наверное, многие после чистки ствола своего ППП замечали кратковременное повышение мощности, звук выстрела сильнее, а из ствола вываливается белый дымок. Вот это и называется – эффект Дизеля. Мудреные эксперты доказывают, что это пагубно сказывается на состоянии оружия. Нет сомнений, если воспламенение масла происходит в цилиндре, это очень «калечит» манжету. А что если все происходит в самом стволе, он же от этого не прогорит!

Снаряжение «дизельных» патронов происходит следующим образом: набираем в шприц с иглой обычное масло (горит любое, проверено), после чего, в каждую пульку капаем маленькую капельку. Не бойтесь – оно не вытечет даже в перевернутом состоянии. Перед этим, не забудьте немного расширить юбку пульки (можно шариковой ручкой). Это делается для большего сопротивления воздуха в стволе, а значит лучшего сгорания масла. Вот и все – можно стрелять.

А теперь немножко фактов. С помощью хронографа были произведены замеры скорости пули (МП-512). Без эффекта Дизеля показатели не превышали 290-300 м/с. Пульки с каплями масла поразили наповал, пуля летела со скоростью в 430-450 м/с, а это увеличение энергии с 30 Дж до 55-60 Дж. Скептики не спешите критиковать! Многие подумают, что эффект кратковременный, а вот и не угадали! При испытании было произведено по 50 выстрелов с «Дизелем» и без, а скорость так и не изменилась. Правда, ствол немного задымился. Но не нужно лукавить, есть и у этого улучшения похожий недостаток – понижение точности. Причем, это ухудшение происходит не в последствие повышения отдачи, а в результате огромного увеличения скорости полета стандартной пули. Выход есть – купить утяжеленные пули, например Dai Sung или похожие, с весом в 1,1 грамм. Скорость полета пули при этом немного упадет примерно на 10%, но точность останется приличной.

Присадки к дизтопливу: дым, жаба и флакончики

Подозрительные дизельные заправки стоит обходить стороной, но в жизни всякое бывает… Как спасти дизель, хлебнувший некачественное топливо?

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР

Случилось: нарвались на дрянное топливо! Об этом скажет сам мотор — дымом из выпускной трубы, своей «тупостью» и нежеланием пускаться с полутыка, как было еще вчера. Причем все произойдет не сразу, ведь какое-то время после заправки мотор работает на доброкачественных остатках предыдущей кормежки. Что делать-то?

Самое лучшее — слить, вымыть и прочистить! Однако в 99% случаев это нереально — по разным причинам. Но если производители чего-то «недоложили» в свое топливо, то, может быть, сделаем это сами? Вон сколько красивых флакончиков на полке…

Дрянной соляр способен навредить малым цетановым числом, низкой смазывающей способностью и плохими низкотемпературными свойствами. Ухудшенный пуск, к примеру, может быть следствием чего угодно из перечисленного — добавим сюда же игрища с превращением летнего ДТ в зимнее путем добавления керосина. То же относится и к дымности, и к «тупости». Поэтому возьмем «каждой твари по паре»: цетан-корректоры, смазывающие присадки, антигели и универсальные составы. Последние гордо называют себя корректорами топлива: там все обещанные радости смешаны в одном флаконе.

Все составы — разных фирм из числа наиболее известных. Цетан-корректоры: российский препарат BBF и «американец» «Цетан-плюс SMT2». Со смазывающими присадками: наш «ТОТЕК для ЕВРО-4» и французская «Энергия-3000». Антигели: американский Hi-Gear Diesel Antigel и российский «Астрохим Антигель diesel». Комплексные универсальные препараты: немецкий Liqui Moly — Super Diesel Additive и европейский Castrol TDA.

СЛОЖНАЯ ЖИДКОСТЬ

Дизель куда более своего бензинового собрата чувствителен к составу топлива. Особенности его работы таковы, что впрыск, испарение и горение идут не где-то, а прямо в цилиндре, причем времени на это отводится очень мало. Более того, если для бензинов различия по ключевым параметрам (октановое число, фракционный состав, содержание разных углеводородов и кислорода) составляют считаные проценты, то для дизельного топлива (ДТ) картина куда хуже. Недавняя плановая проверка солярки на АЗС ведущих брендов в одном большом северном городе показала, что цетановое число, важнейший параметр топлива, гуляло от 46 до 55 единиц, то есть почти на 20%! Температура перегонки 95% образцов менялась от 290 до 360 ºС! Известно: чем выше температура перегонки, тем хуже испаряется топливо, а чем ниже цетановое число, тем труднее его воспламенить. Вот вам и дым, и нежелание мотора крутиться.

Но это еще цветочки. Даже в образцах, отобранных на «суперзаправках», содержание серы лежало в диапазоне от менее чем 7 ppm до 4000 ppm и выше! Показатель смазывающей способности, так называемый диаметр пятна износа, менялся от 245 до 460 мкм. А самое смешное в том, что вся эта солярка была кондиционной! Такие у нас лукавые ГОСТы и прочие регламенты.

ГРЯЗНОЕ ДЕЛО

Для начала мы взяли топливо кондиционное, но проходящее по самой грани наших либеральных правил. Осталось только его добить — разбавить изрядным процентом керосина. В итоге цетановое число упало до 41, а вот смазывающая способность — всего до 402 мкм (что, кстати, соответствует требованиям регламента). Низкотемпературные свойства летнего ДТ с вводом керосина немного улучшились, но до настоящей зимней солярки было еще очень далеко. Температура фильтруемости составила минус 9 °С, застывания — минус 25°С. Пришло время откупорить флаконы!

Итог — в сводных таблицах. Специализированные препараты свои основные заявленные функции выполнили. Цетан-корректоры повышают цетановое число, смазывающие присадки — соответственно смазывающую способность, антигели улучшают низкотемпературные свойства. Универсальные корректоры тоже работоспособны, но в эффективности уступают специализированным составам по каждому параметру. Особенно это заметно на примере смазывающей способности — сравните «ТОТЕК для ЕВРО-4» и Liqui Moly. Аналогичная картина с коррекцией низкотемпературных свойств и цетанового числа. Впрочем, «универсалы» всегда проигрывали «специалистам»! Зато они выигрывают в удобстве и простоте использования — вместо трех флаконов можно возить с собой один.

А ЧТО ПОНЯЛ ДИЗЕЛЬ?

Пробирки и мензурки — дело хорошее, но что скажет сам мотор? На те изменения, которые внесли в топливо универсальные корректоры Castrol TDA и Liqui Moly, он реально отозвался снижением расхода топлива и дымности. Кстати, в этом случае дымность — значительно более чуткий индикатор улучшения условий смесеобразования.

А вот узконаправленные составы типа «Энергии-3000» и антигелей моторных характеристик практически не улучшили. Впрочем, в описании препаратов этого и не обещали — они ведь направлены на решение лишь одной специфической проблемы. Так что все честно.

Приятно наблюдать успех отечественной автохимии. «ТОТЕК для ЕВРО-4» и смазывающую способность повысил, и про расход топлива с экологией тоже не забыл, причем сработал даже более эффективно, чем титулованные «немцы-англичане»!

Итак, все зависит от ситуации. Летом стоит держать про запас банку универсального корректора топлива и использовать его по необходимости — когда мотору стало нехорошо после заправки. Зимой ситуация сложнее! Качество топлива в холодный период года куда больше влияет и на пуск дизеля, и на его ресурс. Потому мы добавили бы в бардачок еще специализированную смазывающую присадку, которая поможет компенсировать проблемы, связанные с «керосиновым» методом получения зимнего топлива, и применяли бы ее через каждые 3–5 заправок. Антигели нужны в переходный период: осенью и в начале зимы. Мало ли случаев, когда при устойчивом минусе на улице еще распродают остатки летнего топлива! И мы лили антигель в бак каждый раз, заправляясь на неизвестных и подозрительных АЗС. Хуже от них точно не станет, а вот спасти от «прихвата» топливной системы морозной ночью они могут.

Цетановая присадка нужна в любое время года в дальних поездках. Это вблизи столиц проблем с цетановым числом мы не видели, а вот в далеком Замкадье они здорово осложняют жизнь.

Наши комментарии результатов работы с разными препаратами — в таблицах. Мы намеренно не расставляли баночки по местам — они РАЗНЫЕ, потому сравнивать их эффективность было бы просто безграмотно. Да и проверяли мы не столько составы, сколько возможности тех или иных технологий спасения топлива. Какие делать выводы, решать вам.

Итоговые таблицы открываются по клику в полный размер:

Ссылка на основную публикацию