Как ослабить пружину

Stas18 › Blog › Вся правда об обрезке пружин.

Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей:
повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях)
повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля)

Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.

Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101
полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг
масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг
масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг

цилиндрические пружины передней подвески:
свободная длина, мм – 360
внутренний диаметр пружины, мм —
диаметр прутка, мм – 13,13+0,05
количество витков – 8,83
длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182
длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232

цилиндрические пружины задней подвески:
диаметр прутка, мм – 12,3+0,5
внутренний диаметр пружины, мм – 102,7
количество рабочих(активных) витков – 8
количество витков — 10
длина пружины без нагрузки, мм – 434
длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273

Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины?
Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:

Где:
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
d – диаметр прутка, мм;
n – количество активных витков;
D – средний диаметр прутка, мм;

Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.

Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/?
Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?

Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины?
?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]

Где:
? – деформация пружины, мм
Р – внешняя сила, Н
G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2;
r – радиус прутка, мм;
n – количество витков;
R – радиус винтовой оси пружины, мм;

Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:

Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка)
?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм

Деформация пружины обрезанной на 1 виток:
?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм

Деформация пружины обрезанной на 2 витка:
?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм

В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.

Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины:
Для стандартной пружины – 294,427 мм
Для обрезанной на один виток – 260,164 мм
Для обрезанной на два витка – 225,901 мм

Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.

Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм. Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%. Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого. Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).

Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.

Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом

Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.

Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.

Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ?С (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе. Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.
Писал конечно же не я, взято со страницы у одного парня, вот ссылка на его страницу lai2ro

Сообщества › Кулибин Club › Блог › обрезать пружину и загнуть ее… как?

С обрезанием все ясно, подскажите как ее загнуть потом? слышал что нагревают горелкой и гнут трубой… по подробней кто нить может рассказать?

Смотрите также

Метки: гнуть пружину

Комментарии 20

Да уш, а потом к этим 4000тырам, аммики купи нормальные, а то толку-то, если не жалко стоковые аммо и нет кучи бабла, пилите, чтоб не критично, подвязывайте, куда деваться-то.
не надо виток загибать, сомнительно как-то

Греешь резаком, потом гнешь обычными плоскогубцами и даешь остыть на открытом воздухе и нихрена с ней не будет, но есть один нюанс- чем короче пружина тем она должна быть жестче иначе пробой неизбежен. У нас кстати на базаре комплект пружин -50 от 4000р.

Знакомый давным давно нагревал газовым резаком и остужал в масле, и ни че у него не ломалось как многие тут пишут, я сам на резаных пружинах 2 года езжу и ни че я не подгибал и ни че не ломается)

плюсадин, колхознеки детектед, ниче не подгибал.
8 тыров за комплект пружин -30 = пошли нахер, я болгарку в десять раз дешевле навечно в свое пользование купил

гнуть не надо, нужно купить проставки резиновые под пружины, полка в них косая, как раз под виток пружины. www.alexdcar.narod.ru/2126/foto/prostav/03.jpg

Никак не загнешь, только на заводе, где её смогут обратно закалить потом. Вообще, обрезание пружин — это УГ изначально.

надо обрезать пружину на пару витков, но говорят что если ее не подогнуть она обломиться может… отпилить нужно для того то бы наоборот избавиться от УГ…

зачем вообще этот колхоз?

нужно наоборот избавиться от колхоза

резанные пружины это изначально говно! )
а ты ещё и гнуть хочешь…

на калину продаются много разных укороченных пружин, наужели нет подходящих?! о_0 да и на крайняк можно на заказ изготовить!

если греть пружину то её ток на помойку потом, а разве на волге они бочонком?

не на волгу… на калину

если греть пружину то её ток на помойку потом, а разве на волге они бочонком?

Местный нагрев не испортит пружину… тем более можно тряпочку намотать мокрую…

пробовали) — испортили
на калину есть же заниженые уже

Вот блин, а как испорченность проявилась?

очень мягкая стала, если например я на своих -50 пиленных сажаю сзади 3-их то машина проседает на 1-1.5 см, то там сразу на балку выходило)

Гм, у меня стали мягкими, но через год… Видать еще от качества пружин зависит…

а зачем ее гнуть? тем более после прогрева ее есть риск потерять жесткость…
пружина режется просто цельными витками.

говорят что если ее не подогнуть она обломиться может…

если подогнуть под температурой то вариантов “обломиться” наверное больше

Как ослабить винтовку?

Собственно, винтовка уже ослаблена – зауженным отверстием перепуска.
Но пружина-то нормальная стоит, а мне трудно взводить винтовку с такой пружиной.
Тем паче, что винтовка – Gamo Shadow Matic, десятизарядка, так что мне просто не нужен мощный выстрел, вполне хватит выстрела с энергетикой в пределах семи с половиной джоуля. Банкам и бутылкам на дистанциях десять-двенадцать метров много не надо.

Способ, которым ослабляют (ослабляли) винтовки Crosman (короткая пружина + длинный поршень) мне не нравится – при таком способе ослабления ствол винтовки поворачивается на меньший угол, а при этом, возможно, винтовка потеряет своё преимущество перед другими ПП-винтовками – многозарядность.

Итак – как ослабить винтовку?

Мурочья стоковая пружина с подсжатием/телескопом или же настроенная ГП, если нужно именно 7.5 желудей.

Я бы у плинковой винтовки целился в энергетику в районе 10 единиц.

Если магнум до 7,5 ослабить пружиной, там высрел начинает напоминать вздох бегемота: затянутый слишком.

quote: Originally posted by ADF:

там высрел начинает напоминать вздох бегемота: затянутый слишком.

quote: Originally posted by Эндюх-м:

Но пружина-то нормальная стоит, а мне трудно взводить винтовку с такой пружиной.
.
Итак – как ослабить винтовку?

Ответ, вроде, очевиден – установить ослабленную пружину.

quote: Originally posted by ArmorumPeritus777:

Ответ, вроде, очевиден – установить ослабленную пружину.

От хатсанов есть такие ф-пружины

quote: Собственно, винтовка уже ослаблена – зауженным отверстием перепуска.

quote: Ответ, вроде, очевиден – установить ослабленную пружину.

Эндюх, при всём уважении- оно тебе надо? Ну так то, по чесноку, дефорсировать в 7.5? Сделать выстрел затяжным. С-Б-А правильно говорит- тут очень много решающих, и ещё не факт, что при такой дефорсировке винтовка будет точнее стрелять.

Скорее всего будет только хуже.

Вот данные на пружину из этой винтовки (из темы про неё):

quote: Количество витков пружины – 34, диаметр 20 мм, диаметр проволоки – 3 мм

quote: если не найдётся более/менее адекватный способ ослабить взвод, просто расстанусь с этой винтовкой.

quote: Изначально написано С-Б-А:

У меня лежит 512, которая разогнана по полной программе до 21 дж. Чисто из спортивного интереса. И как то нет желания с ней расстаться, а хочется придавить ее до 15-16 дж. Очень уж она хорошо себя вела в этом режиме.

quote: Мне стало трудно взводить магнум – “силы слабые” (с)
Но сохранить многозарядную переломку хочется.
Но я на этом не зациклен – если не найдётся более/менее адекватный способ ослабить взвод, просто расстанусь с этой винтовкой.

Можно поставить пружину от ИЖ38, которая современная мурочная, на ней будет где то 10Дж и усилие взвода минимум раза в полтора ниже.

quote: Originally posted by Эндюх-м:

просто расстанусь с этой винтовкой.

Думается мне, отстроить МатикТень под ХиНы ФТТ, порядка двухсот мысов) Пуля хорошая, дубовенькая, будет идти по магазину без деформаций. В отличии от Экзактов.

У хардболистов это очень популярная винтовка. Ослабляют подбором – подрезкой пружины до 150-170 метров. Поройся на их форумах.

quote: Originally posted by Виктор Алекс:

У хардболистов это очень популярная винтовка. Ослабляют подбором – подрезкой пружины до 150-170 метров. Поройся на их форумах.

Как сделать подвеску комфортней

Наряду с шумоизоляцией салона, сделать автомобиль более комфортным поможет модернизация ходовой части автомобиля. Рассмотрим, как сделать подвеску мягче.

Что влияет на ходовые качества

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:

  • жесткость и конструкция пружин;
  • амортизаторы;
  • размер покрышек и состав резины;
  • соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче.
Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

  • конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
  • чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
  • длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.

Амортизаторы

Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.

Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).

Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.

Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.

Резина

Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:

  • чем выше профиль, тем выше комфорт. Большая резиновая прослойка выступает в качестве дополнительного демпфирующего элемента, воспринимающего основной удар при проезде неровностей. Подвеска в сочетании с такими покрышками становится мягче, но ухудшается управляемость;
  • более широкий профиль в большинстве случаев означает большее пятно контакта. Поэтому широкие покрышки меньше проваливаются в небольшие неровности, что повышает комфорт. При чрезмерном увеличении большое пятно контакта создает гул в движении, а также повышает расход топлива;
  • состав резины напрямую влияет на ударные нагрузки, переносимые деталями подвески. Мягкая резина передает меньше вибраций на кузов, но значительно быстрее изнашивается.

Для лучшего понимания всех закономерностей рекомендуем прочитать статью о выборе покрышек для автомобиля.

Влияние массы на кинематику подвески

Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).

Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.

Как сделать пружину: пошаговая инструкция и рекомендации

Как утверждают специалисты, изготовить пружину с высокими эксплуатационными характеристиками и с соблюдением всех необходимых параметров возможно только на специальном заводском оборудовании. Тем не менее сам технологический процесс не представляет собой ничего сложного.

Вопрос, как сделать пружину в домашних условиях, достаточно актуальный. Обусловлено это тем, что бывают ситуации, когда под рукой у домашнего мастера может не оказаться пружины нужного диаметра. В таком случае изготавливать ее приходится самостоятельно. Как сделать пружину своими руками? Какие для этого понадобятся инструменты? Информацию о том, как сделать пружину в домашних условиях, вы найдете в данной статье.

Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать пружину, нужно обзавестись следующими расходными материалами и оборудованием:

  • Стальной проволокой.
  • Слесарными тисками.
  • Обычной газовой горелкой.
  • Оправкой, на которую будет наматываться проволока.
  • Термической или бытовой печью.

О проволоке

Желательно, чтобы это была закаленная высокоуглеродистая сталь. Можно воспользоваться специальными углеродистыми и легированными или цветными сплавами: 60ХФА, 70С3А, 65Г, 60С2А и др. Судя по отзывам, многие домашние умельцы переделывают старые ненужные пружины. Данный способ считается самым оптимальным, поскольку в таком изделии обычно используется проволока с отличными техническими характеристиками.

О диаметре

Как сделать пружину? Какой диаметр проволоки выбрать? Специалисты рекомендуют использовать расходный материал с диаметром не более 0,2 см. Ввиду того что такая проволока легко гнется, для нее не требуется предварительная термическая обработка. Перед наматыванием на оправку она разгибается и тщательно выравнивается. При выборе диаметра для оправки следует исходить из размеров будущей пружины. Иными словами, нужно учитывать внутреннее поперечное сечение изделия. Многие мастера компенсируют упругие деформации проволоки, подбирая оправки заведомо меньшего диаметра. При работе с проволокой толще 0,2 см часто возникают трудности при наматывании ее на оправку. В таком случае придется выполнить ее предварительный отжиг.

С чего нужно начать?

Специалисты рекомендуют использовать проволоку от какой-либо старой пружины, диаметр которой не устраивает владельца. Мастеру останется только ее выровнять и намотать на оправку с сечением нужного размера. Для этого проволока должна быть абсолютно ровной. Она будет намного пластичнее, если ее обработать в специальной печи. При отсутствии таковой подойдет любое другое устройство, которое можно растопить с помощью дров. Как утверждают опытные мастера, достаточное количество тепла для обжига дает береза. После растопки печи нужно дождаться, чтобы в ней прогорели дрова. Оставаться должны одни угли. В них следует положить старую пружину. Если изделие достаточно раскалилось, оно приобретет красный цвет. Теперь пружину можно отодвигать в сторону, чтобы она остывала на воздухе. После этой процедуры метал станет пластичным и с ним легко будет работать.

Как сделать пружину?

Дождавшись, когда старое изделие достаточно остынет, приступают к его разматыванию. На оправку следует наматывать абсолютно ровную проволоку. Тем, кто не знает, как сделать пружину, специалисты рекомендуют располагать витки вплотную. На данном этапе мастеру придется приложить физическое усилие. Оправка зажимается в слесарных тисках.

Работать будет гораздо легче, если использовать плоскогубцы. Судя по отзывам опытных мастеров, очень часто у новичков возникают трудности при подборе размера оправки. Не исключено, что работать придется не с одной оправкой, а с несколькими с различными сечениями. Диаметр для самодельной пружины в таком случае подбирается опытным путем.

Закалка изделия

Тому, кто интересуется, как сделать пружину самому, опытные мастера советуют также уделить внимание ее закаливанию. Данная процедура заключается в термической обработке изделия с целью придать ему требуемую упругость.

Пружина, прошедшая закалку, по сравнению со своим первоначальным состоянием становится гораздо тверже и прочнее. Термообработка выполняется в специальных печах при температуре от 830 до 870 градусов. Справиться с этой работой можно также и в домашних условиях при помощи обычной газовой горелки. Поскольку температурные датчики в таких устройствах обычно отсутствуют, домашнему умельцу контролировать процесс придется визуально. В качестве ориентира можно использовать цвет раскаляемого изделия. Металл при нагреве до 800 градусов становится вишнево-красным. Это значит, что вынимать изделие из печи пока рано. Если пружина достаточно нагрелась (870 градусов), она станет светло-красной. Теперь ее следует охладить. Для этой цели подойдет трансформаторное или веретенное масло. В специальных заводских термических печах металлы подвергаются нагреву до 1050 градусов. Изделия при таком температурном режиме приобретают оранжевые оттенки.

Завершающий этап

После процедуры закаливания пружину следует сжать и оставить в таком положении на двое суток. Затем, используя точильный станок, обрабатываются ее концы. Это придаст кустарному изделию требуемый размер. После выполнения всех вышеперечисленных действий пружина считается готовой к эксплуатации. Как утверждают специалисты, кустарные самоделки не сравнить с аналогичными изделиями заводского производства.

Тем не менее нестандартные пружины широко используются в различных механизмах. Если их эксплуатировать в щадящем режиме, то пружины прослужат достаточно долго.

Ссылка на основную публикацию