Как правильно настроить музыку в машине видео

Как установить музыку в машину самому – подробная инструкция!

Добро пожаловать!
Музыка играет в жизни человека немаловажную роль, и порой человек в день прослушивает множество различных треков, особенно во время езды на автомобиле. Однако не во всех автомобилях, новых или подержанных, стоит музыка, а установка в автосервисе стоит немалых средств. Поэтому в целях экономии, можно постараться самому её подключить, главное, знать основные нюансы, о них мы и расскажем в данной статье.

Примечание!
Чтобы установить музыку в автомобиль, вам потребуется следующее: отвёртки (плоские, крестообразные, большие, маленькие и др.), гаечные ключи (будут нужны, чтобы скинуть клеммы с АКБ), шестигранники, шуруповёрт (желательно), провода, изолента. Но инструменты могут и измениться, всё зависит от того, какое конкретно устройство будет устанавливаться в автомобиль. Иногда бывает достаточно одной отвёртки, а иногда и не хватает всех выше перечисленных инструментов.

Краткое содержание:

Как поставить музыку в машину?

Примечание!
Когда будете работать с проводкой, ни в коем случае не оставляйте оголённых клемм, жилок проводов и т. д. Всё должно быть аккуратно, ничего лишнего торчать не должно. Динамики, магнитофон, усилитель, сабвуфер, всё должно сидеть прочно, а не летать по багажнику или по салону. Обязательно всё закрепляйте, иначе проблем вам не избежать: сгоревший усилитель, сгоревший магнитофон в таких случаях не редкость. За настройкой системы обращайтесь к специалистам.

  1. Установка начинается с проведения проводки. Впрочем, на большинстве новых автомобилей это уже сделано. Выяснить, так ли это на вашем автомобиле, можно в книге по эксплуатации и обслуживанию автомобиля либо в интернете (вписываете в строку марку, модель, комплектацию автомобиля и «аудио-подготовка»).
  2. Если у вашего автомобиля штатная аудио-подготовка не предусмотрена и нужно проводить провода, то нужно выбрать, как будете подаваться звук в динамики (через усилитель или через магнитофон). Примерно определите расстояние от магнитофона или усилителя до колонок и в магазине приобретите нужное количество провода. Обратите внимание на то, что провод должен быть сдвоенный между собой (плюс и минус, с такими проводами гораздо легче и удобней работать).
  3. Провода проложите так, как Вам удобно, спрячьте под карпет, под сиденье, чтобы не было видно. Один конец должен будет выводиться на магнитолу (если вы не будете подключать динамики через усилитель), а другой – подсоединяться к динамикам (плюс и минус). Где находятся плюс и минус на динамиках, обычно подписано на них самих.

Примечание!
Эти провода подключаются к автомагнитоле посредством скрутки. К динамикам их можно крепить так же, но если провод соскочит, то динамик перестанет работать и провод придётся подключать заново. Чтобы таких казусов не было, лучше всего подключать провода к самим динамикам за счёт клемм, а не по-другому. Чтобы правильно подключить провода, которые идут от динамиков, к проводам на автомагнитоле, смотрите инструкции к автомагнитоле. Там, как правило, есть распиновка, в которой указано, за что отвечает каждый провод.

  1. Если вы решили подключать динамики через усилитель, то провода к динамикам нужно будет вести уже от усилителя. Там всё то же самое, просто в каждый канал усилителя нужно будет вставить по проводу (плюс к плюсу, минус к минусу). У усилителей бывает разное количество каналов, один канал отвечает за один динамик, канал состоит из двух входов: минусовой вход для провода и плюсовой – это всё, что вам нужно знать.
  2. После подключения запускайте магнитофон (все операции по подключению динамиков обязательно проводятся при выключенном магнитофоне!) и проверяйте работу колонок. Если все работает, заизолируйте провода и работа закончена. В случае неполадок ищите причину. Как правило, проблема бывает в проводке, что-то неверно подключено и т.д. Реже оказывается, что динамик нерабочий (бракованный или сгоревший). Сжечь динамик можно, перепутав минус с плюсом, поэтому будьте аккуратней!

Установка автомагнитолы:

  1. Магнитола подключается минут за пять, максимум за десять. Самое главное, провести под неё проводку и знать, за что отвечает каждый проводок. Если проводку не предусматривает комплектация автомобиля, сделайте её сами, вам понадобится минус и плюс. Как только минус и плюс проведёте, можно ставить магнитолу. Учитывайте, что не все магнитолы имеют колодки проводов, поэтому их приходится докупать в автомобильном магазине. Выбрать колодку легко, просто нужно прийти в магазин с автомагнитолой, продавец-консультант подберет к ней проводку (на фото ниже она указана стрелкой).

  1. Покупаем колодку, проводим плюс-минус. Его можно взять от чего угодно, например, провода на замке зажигания, на прикуривателе или от аккумулятора дают постоянный плюс, минус – это кузов автомобиля. Подключаем магнитолу: плюс от магнитолы – это, как правило, красный провод, а минус (заземление) – чёрный. Чтобы не было проблем, смотрите распиновку. Если всё будет подключено правильно, магнитофон должен будет включиться, после чего подключайте динамики на отдельные провода, идущие от магнитолы.

Установка усилителя звука:

  1. Установка начинается с выбора места, где усилитель будет расположен. После этого закрепите усилитель и начинайте подсоединение. Усилитель, как и магнитофон, нужно будет запитать от аккумулятора, для этого понадобятся провода на определённую длину. Размер проводов подбирайте с помощью интернета или инструкции, потому что на каждый усилитель идут разные провода. Один провод будет идти от аккумулятора к усилителю, другой от усилителя на кузов. Потребуется также один маленький проводок, который идёт от магнитофона (там нужно будет делать скрутку) и к усилителю. Этот проводок синего цвета нужен для того чтобы усилитель включался одновременно с магнитофоном. Понадобятся также тюльпаны.

Примечание!
Для усилителя будет нужна также колба и предохранитель на определённое количество ампер. Какую именно колбу подходит к конкретному усилителю, узнавайте у консультантов, она подбирается по размеру провода, поэтому сначала разберитесь с проводами, и только потом приобретайте в магазине колбу и предохранитель к ней!

  1. После того как с проводкой разобрались, купили всё, что нужно, проводите её: под капотом, дальше в салон, под панель, под карпет и т. д. Следите за тем, чтобы проводка нигде не загибалась, не перетиралась и т. п. Когда с этим будет завершено, переходите к подключению усилителя, плюс вставляйте в плюс, минус в минус. Чтобы не перепутать (в противном случае усилитель выйдет из строя), можете обмотать минус изолентой. Рем (синий провод) тоже вставьте, после чего подключите тюльпаны к магнитофону и к усилителю. Дальше просто включите магнитофон, проверьте, работает ли усилитель (должен загореться соответствующий индикатор). Как только убедитесь, выключайте магнитофон и подсоединяйте динамики в каналы (плюс к плюсу, минус к минусу, в общем, смотрите распиновку).

Установка сабвуфера:

  1. Сабвуферы бывают двух типов: активные и пассивные. Пассивные сабвуферы играть будут только от усилителя, нужно докупать отдельно его или моноблок (специальный усилитель для сабвуфера). Пассивные сабвуферы очень хороши и используются чаще всего в автомузыке, но есть небольшая проблема, а именно их цена. Активный сабвуфер стоит примерно столько же, но к нему не нужно ничего докупать. Пассивный же помимо усилителя или моноблока потребует ещё и короба, так что в целом выйдет достаточно дорого, но и звук будет гораздо приятней (что, впрочем, зависит от усилителя и самого сабвуфера).
  2. Активные сабвуферы подключаются так же, как и усилитель: плюс от аккумулятора идет, минус с кузова, и рем (если рем уже скручен с усилителем, то и сабвуфер туда же скручивайте). При установке пассивного сабвуфера берётся усилитель (подключенный), от него протягиваются провода на сабвуфер (плюс и минус), пассивный сабвуфер можно расценивать как тот же самый динамик. После этого можете включать магнитолу и проверять работоспособность.

Построение музыкальной системы в автомобиле

Прослушивание и выбор компонентов

При выборе акустики надо определиться с её размером и местом установки. Наиболее популярной является установка в подиумы на двери. Не меньшую роль играет размер и установочная глубина акустики – нередко бывает, что дверь, её внутреннюю начинку и обшивку приходится подгонять под купленные компоненты. Рекомендации при выборе акустики – хорошие 2-компонентные динамики известного бренда. О том, чем отличаются компонентная акустика от коаксиальной – написано в данной статье.

Усилитель – неотъемлемое звено грамотно построенной системы. Выбирать следует среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, сделаны из качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают качественное звучание. Рекомендую к прочтению: как выбрать авто усилитель?

Не менее важную роль играют провода для автозвука. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть 4 Ga, акустического – 8 Ga. Это не является стандартом, а зависит от номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода различаются длиной и наличием/отсутствием управляющего провода.

Как провод может влиять на звук? Каждый кабель – это линия передачи сигнала со своим комплексным сопротивлением. У него собственная емкость и индуктивность, которые влияют на взаимодействие со входными и выходными цепями соединяемой аппаратуры. Конечно, этим можно пренебречь и поставить дешевые кабели, но бывают фанаты автозвука, которым важно качество.

Многие добавляют в систему конденсатор. При выборе нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, чтобы избежать проблем при подключении.

Установка музыкальных компонентов

Установка начинается с прокладки силовых проводов из подкапотного пространства в салон. Подобрав провода, тянем плюсовой и минусовой провод от аккумулятора в салон, сквозь технологические отверстия в моторном щите. Провода, проходя через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, во избежание короткого замыкания на массу.

Начинаем установку высокочастотных динамиков. Высокочастотные динамики с мидбасовыми формируют «звуковую сцену». Располагаем их на облицовке стоек ветрового стекла, примерно на уровне глаз, с разворотом в центр лобового стекла. Таким образом, мы заставляем динамики играть на отражение, формируя ширину и высоту звуковой сцены. Иными словами левый высокочастотник играет на правое пассажирское сидение, правый – на водительское.

Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.

Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хэтчбек» и «универсал» – в сторону пятой двери. Если планируется самостоятельное изготовление корпуса, пригодится статья “как сделать корпус для сабвуфера”.

Настройка музыкальной системы

После подключения, музыкальную систему необходимо настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера и настройка чувствительности.

Будем считать, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве, поэтому настройку будем проводить при выставленных на головном устройстве настройках в «0».

Шаг первый. Устанавливаем на усилителе фильтр для сабвуфера в положение «LPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 50-70 Гц.

Шаг второй. Устанавливаем на усилителе фильтр для фронтального канала в положение «HPF». Частоту среза кроссовера устанавливаем в диапазоне 70-90 Гц.

Шаг третий. Настройку чувствительности производим следующим образом: на усилителе ставим в «0», на магнитоле увеличиваем громкость до максимума. Затем поворачиваем регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления искажений в звучании системы. Немного убавляем – чувствительность настроена.

Статьи по теме
Комментарии

Когда в машине установлен усилитель и сабвуфер и они играют на 90-100% мощности, напряжение на аккумуляторе может значительно падать, т.к. они потребляют очень большую мощность. Просадка при работающем двигателе может достигать 12,5-13,0В. Но все дело не в конденсаторе, а в силовых проводах и способе их подключения. Если установлены китайские провода, то просадка напряжения может быть значительной. Если ставим хорошие толстые провода и обеспечиваем надежный контакт – просадка будет минимальной. Конденсатор не защищает их, он только накапливает энергию внутри, чтобы потом выдать накопленную мощность для работы усилков. Если стоит качественный аккумулятор и надежные провода, то никакой конденсатор не нужен.

Если в пике пошла просадка, кондер мгновенно отдал заряд, а потом? Это на мгновенных пиках он поможет, а если баса много как например в “неграх”? Кондер чем заряжаться то будет? Правильно, кондер, а точнее в большинстве ионистр превратиться в красивый бочонок с вольтметром, т.к. толку от него будет 0. Кабель должен быть качественным и не более и петь они не умеют.

У меня стояла 2 усилка и мощный саб, от которого дрожали стекла, и всё это было без конденсатора. Это просто красивая игрушка и большинству автолюбителей она не нужна. Ее применяют только профессионалы, которые знают для чего она нужна. В других случаях, я бы конденсатор исключил.

Как сделать акустику в машине лучше, чем она была изначально

Не нравится акустика в машине? Недовольны воспроизведением штатной аудиосистемы в салоне? Такое бывает и не раз. Особенно это коснулось собственников легковых авто, купленных по средней цене. Стоимость таких машин колеблется от 500 тыс. до миллиона рублей.

В основном, заводские комплектации этих авто включают порядка две-три аудиосистемы, которые отличаются между собой различным набором динамиков, наличием магнитолы с широким функционалом, или же наоборот – минимумом функций.

Считается, что аудиоподготовка «средней» иномарки состоит минимум из четырех динамиков и одной магнитолы, максимальное количество — до тринадцати динамиков. Просто в автомобилях, относящихся к среднему ценовому сегменту, производители добавляют самую простейшую аудиосистему. Поэтому нередко хозяин остается недоволен акустикой в машине. Так давайте начнем поэтапно улучшать звучание, чтобы в дальнейшем было приятнее ездить за рулем, наслаждаясь качественным звучанием любимой музыки.

Если динамики «не такие»

«Переработка» штатной аудиосистемы на «приятную уху» начинается с замены динамиков. Покупают более качественные и высококлассные. Затем следует минимальная аудиоподготовка. Дополнительно готовят двери под монтаж динамиков, при этом демпфируют полости, убирают вибрации. «Родная» магнитола остается, а остальное подключается к имеющейся фабричной проводке.

Смена штатной акустики в машине и изоляция от шума в обычной мастерской будет стоить в общей сложности недорого — примерно от 15 до 25 тысяч российских рублей. Существенно изменится и звучание, и качество. Многих водителей такая «переработка» вполне устраивает, особенно, если музыку в автомобиле они слушают в процессе движения.

Требуется усилитель звука

Если претензии к звуку у владельца авто остались, значит, переходим к последующему этапу — монтажу дополнительного внешнего усилителя. Его покупают не ради громкости, а для чистоты звука. Находящийся в штатной магнитоле внутренний усилитель при переходе на более высокое звучание добавляет в аудиотракт системы погрешности по всему диапазону частот.

Благодаря внешнему усилителю, звук в авто делается лучше и чище, обеспечивая широкий размах сигнала на динамики.

Вот только задача в том, что в штатных магнитолах нет специальных выходов на внешний усилитель. Их необходимо делать самим. Самый элементарный «пассивный» способ — собрать с помощью трансформаторов схему, которая понизит уровень выходного из радиоэлектронного устройства сигнала до требуемого, чтобы затем подключиться к внешнему усилителю.

Стоимость такой схемы — от одной до двух тысяч рублей. Но погрешности частот от штатного звукового тракта не ликвидируются и переходят во внешний усилитель. Преимущество такого вида подключения — простота инсталляции и минимум изменений в головном звуковом устройстве.

Можно прибегнуть к «активным» схемам, которые «интеллектуально» обработают сигнал на выходе. Это готовые устройства, цена которых напрямую зависит от завода-производителя и варьируется в пределах от 5 до 15 тысяч рублей.

Самый прогрессивный способ усиления звука — доработка «родной» магнитолы, создание в ней линейных выходов. В таком случае необходимо головное штатное устройство разобрать, найти место присоединения к имеющемуся усилителю и вывести сигнал. Стоимость работ по организации линейного выхода — от 7 тыс. рублей.

Оценка плюсов и минусов

Некоторые собственники авто считают, что проще было бы заменить штатную магнитолу новой, ведь придумывать уже ничего не надо, подключай готовую через линейные выходы! И функциональность новой магнитолы будет выше, и деньги потрачены (от 7 до 15 тыс. руб.) практически те же, а аппарат за такую сумму можно найти вполне приличный.

Серьезная проблема, с которой сталкиваются владельцы нештатных магнитол, — это их кражи. Как магнит притягивают эти устройства воров, и любой ценой, разбив окно салона или подобрав ключи к замкам авто, они похищают облюбованное радиоэлектронное устройство.

Также нештатные аппараты требуют сложной и дорогостоящей установки в панель, поэтому, грамотно взвесив все «за» и «против», многие водители соглашаются на доработку штатной магнитолы. Конечно, если вы хотите иметь «крутой» аудиофункционал с проигрывателем МР3, слотами под карты памяти, разъемами USB, Bluetooth, цветным жидкокристаллическим дисплеем и др., то «родное» устройство придется заменить. Если вы готовы к полному удалению штатной акустики машины, тогда меняется и магнитола.

Что касается дорогостоящих автомобилей (Audi, Mercedes), то там замена одних динамиков на другие практически невозможна — подлежит ей вся аудиосистема.

Технические сложности возникают при «продвинутой» комплектации и системе интеллектуального управления. А есть и такие авто высокого класса, где отказ от штатной аудиосистемы не предусмотрен.

Установка сабвуфера

Следующий этап — подключение сабвуфера. Многие владельцы авто отказываются от него, ведь новые качественные динамики в сочетании с внешним усилителем дают отличный звук, весьма чистый, что вполне достаточно для обычного пользователя. Для любителей же электронной музыки сабвуфер будет необходим. Хотим предостеречь от приобретения готового «саба» с уже встроенным усилителем и монтажом его к штатной системе.

Сегодня в продажу поступили различные «ящики» и «бочки» по приемлемым ценам, которые некоторые «специалисты» подключают самостоятельно в гараже. Только, сэкономив деньги, вы не получите желаемого результата, в чем потом искренне разочаруетесь.

Чтобы звуки музыки в автомобиле воспроизводились красиво, сабвуфер подключают под имеющуюся акустическую систему, учитывая пространство машины. И никак не иначе.

Стоимость доработки штатной аудиосистемы вместе с «сабом» тянет на сумму от 50 до 90 тысяч рублей.

Замена магнитолы

Последний штрих — установка новой магнитолы. Через все эти «испытания» владелец авто пройдет ради нового, усовершенствованного функционала и классного звучания самого устройства. Многие аппараты высокого класса имеют лишь такие достоинства, как только крутить диски, и дизайн их далеко не привлекательный.

Итого, сколько в сумме накапало? Отложим в сторону высококлассные компоненты Hi-End, а просто возьмем качественные от популярных производителей, то в общей сложности замена штатной акустики, монтаж сабвуфера и проигрывателя выльется в 50 тыс. – 170 тыс. в отечественной валюте. Если учесть, что стоимость машины составляет миллион рублей, то ремонт покажется не столь дорогим. Хотя ежедневное удовольствие от мощной музыки для машины ничем не соизмерить…

А что говорят эксперты о правильной установке и настройке аудиосистемы в автомобиле, вы узнаете из следующего видео:

Музыка в машине: с чего начать?

Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сразу возникает классиче­ский русский вопрос: «Что делать?» Сейчас посмотрим!

Недовольными звучанием штатных аудиосистем чаще всего оказываются владельцы автомобилей среднего ценового сегмента: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.

Как правило, всевозможные заводские комплектации таких машин не отличаются разнообразием вариантов аудиоподготовки: в лучшем случае, есть возможность выбора двух-трех систем. Причем отличаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков или наличием более функциональной магнитолы.

В минимальном варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не хочется особо критиковать производителей, но в машинах среднего ценового сегмента аудиосистема добавляется просто «чтобы была». И часто, даже заказав самую навороченную аудиоподготовку, владелец оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: надо улучшать.

И делать это лучше всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо часто происходит так, что, после того как сделаешь одно, другое уже и не нужно.

Меняем динамики

Первое, с чего стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то более приятное слуху, – это замена штатных динамиков на более качественные и классом выше.

Затем производится минимальная аудиоподготовка. Здесь, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и устраняют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.

Замена штатной акустики и шумоизоляция в мастерской выльется для владельца не в такую уж большую сумму – за все вместе с работой попросят

15 000-25 000 руб. Однако звук системы поменяется ощутимо, а его качество станет заметно другим.

Очень многие на этом и останавливаются. Если у владельца нет каких-то особых претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то замены штатной акустики вместе с шумоизоляцией часто оказывается достаточно.

Подключаем усилитель

Если нет – тогда следующий этап: установка внешнего, дополнительного усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Суть – в том, что имеющийся в штатной магнитоле встроенный усилитель при увеличении громкости вносит в аудиотракт системы искажения по всему спектру частот: т. н. клипирование.

Внешний же усилитель позволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, хорошие параметры по его нарастанию и т. д. Одним словом, с внешним усилителем звук получается чище и лучше.

Однако проблема заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на внешний усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.

Самый простой способ – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до нужного для подключения к внешнему усилителю.

Стоит такая схема немного: 1 000-2 000 руб. Однако при этом все искажения частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во внешний усилитель. Достоинство такой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.

Более продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «интеллектуально» обрабатывают сигнал. Как правило, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.

Однако наиболее продвинутым способом является доработка непосредственно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.

Логичной альтернативой, казалось бы, является простая замена штатной магнитолы на новую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего придумывать не надо – только подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат весьма приличного уровня!

Однако главная проблема, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это интерес к ним криминальных элементов: по­просту говоря, воровство. Любое, даже самое простое устройство как магнит притягивает воров. Обнаружить разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – случай типичный.

Кроме того, нештатные аппараты часто требуют довольно сложную и дорогую инсталляцию в панель, поэтому многие решают именно доработать штатное устройство.

Разумеется, если хочется иметь «продвинутый» функ­ционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Bluetooth, цветного ЖК-дисплея и прочего, чем балуют сейчас потребителя производители аудиотехники, магнитолу придется менять.

Кстати, замена магнитолы может потребоваться и для того, чтобы поменять штатную акустику автомобиля.

В ряде машин высокого ценового сегмента (например, Audi и Mercedes) одни динамики заменить невозможно – нужно менять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему интеллектуального управления, то любой апгрейд сопряжен с весьма серьезными техническими сложностями. В некоторых автомобилях высокого класса вообще невозможно отказаться от штатной аудиосистемы.

Ставим сабвуфер.

Третий этап – установка сабвуфера. Доходят до него не все: более качественные динамики уже начинают неплохо «басить». Вкупе с внешним усилителем, звук и так получается весьма качественным и чистым, что для обычного пользователя вполне достаточно.

Впрочем, часто хочется большего, а если владелец слушает современную электронную музыку, то без саб­вуфера не обойтись.

Кстати, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных денег. А именно: от покупки готового «саба» со встроенным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.

В продаже сейчас много всяких «ящиков» и «бочек» по доступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за небольшие деньги в «гаражном» сервисе. Только ничего хорошего от такой вот «инсталляции» не получится! Почти наверняка выйдет невнятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.

Чтобы сабвуфер зазвучал правильно и по-настояцему красиво дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустическую систему с учетом пространства автомобиля. И только так!

По цене, вместе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет примерно на 50 000-90 000 руб.

…и новую магнитолу.

Сколько в сумме набежало?

Ну и последний этап – замена магнитолы. Как мы уже говорили, это делается как ради нового функцио­нала, так и звучания самого аппарата. Кстати, многие устройства высокого класса предоставляют лишь спартанские возможности: «прямое назначение» – крутить диски, и столь же аскетичный дизайн.

Если не брать компоненты класса Hi-End, а ставить просто качественные элементы известных производителей, то за замену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машины, купленной за 1 млн руб., наверное, не так уж и много. Хотя, можно ли вообще с чем-либо соизмерить удовольствие, получаемое от хорошей музыки.

Настройка магнитолы в машине для качественного воспроизведения музыки

Приобретение аудиосистемы известного производителя не является гарантией того, что вы получите в машине качественное звучание. Достичь идеала поможет только правильная настройка автомагнитолы. Все подробности и нюансы этого процесса описаны ниже.

Особенности настройки аудиосистемы

Неверная установка параметров воспроизведения в большинстве случаев приведёт к тому, что динамики, установленные в салоне машины, начинают хрипеть. Колебания тыльных колонок накладываются на фронтальные, уничтожая целостность звучания акустической системы. А слишком интенсивная работа сабвуфера может полностью исказить звуковую картину.

Чтобы избежать описанных неприятностей, нужно знать, как правильно настроить автомагнитолу. При этом необходимо отрегулировать:

  • звуки низкой частоты;
  • баланс фронтальных и тыльных динамиков;
  • распределение сигнала между правыми и левыми колонками.

Рассмотрим каждый этап более подробно.

Звуки низкой частоты

Для начала нужно включить музыкальную композицию, насыщенную звуками как высокой, так и низкой частоты. Затем следует увеличить громкость до уровня, когда динамики начнут хрипеть. Услышав этот неприятный звук, нужно немного снизить громкость.

Хрипы происходят из-за того, что система хочет произвести слишком низкий звук. Чтобы устранить проблему, нужно настроить максимальный уровень воспроизведения звуковых частот. Верхняя часть диапазона не настраивается, а нижняя — басы — регулируется таким образом, чтобы аудиосистема не издавала неприятных колебаний.

Фронтальные и тыловые динамики

Следующий этап — настройка задних динамиков. Это нужно сделать для того, чтобы они работали синхронно с передними.

Учитывая, что водитель сидит в передней части машины, настройка эквалайзера автомагнитолы должна быть проведена так, чтобы задние колонки работали с небольшой задержкой.

В идеале это должен сделать специалист по установке аудиосистемы. Если вы монтировали магнитолу самостоятельно, добиться чистого звучания можно способом настройки параметров опытным путём.

Баланс

Настройка автомагнитолы завершается регулировкой распределения звука между правой и левой колонкой. Не изменив этих параметров, вы получите ощущение того, что правая колонка играет тише левой. Для исправления проблемы вам необходимо отрегулировать магнитолу так, чтобы правый динамик играл на 10–15% громче.

Специалисты в области монтажа автомобильных систем, давая советы о том, как настроить магнитолу, подчёркивают, что после окончания процесса слушатель не должен определять направление, откуда идёт звук.

В качестве резюме нужно отметить, что новой акустике нужно время для выхода на штатный режим работы. В среднем на это уходит месяц-полтора. В этот период не рекомендуется включать на полную громкость и выполнять тонкие настройки. Резиновая подвеска динамика в процессе работы размягчится, после чего можно выполнять донастройку.

Ссылка на основную публикацию