Как влияет регулировка клапанов на компрессию

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Регулировка клапанов и компрессия

Тема не новая, по ошибке создал в блоге сообщества а не на форуме, ее удалили…Теперь повторно выкладываю свой вопрос на форум…
Отрегулировал клапана и немного изменилась компрессия.
До регулировки было: 1й-12, 2й-12, 3й-11,5, 4й-9,5.
После стало: 1й-12, 2й-11,5, 3й-9,6, 4й-9,5.
Клапана были зажаты, щас выставил зазоры везде выпуск 0,4, впуск 0,2-0,25. Двигатель стал работать громче…Слышно небольшой цокот…
Могут со времением прилепатся клапана, или будет еще хуже, надо делать голову? Можно ездить, или это критично для подшипников коленвала и прочих деталей двигателя?

Можно ставить ГБО, или оно может быстрее добить двигатель?

под гбо нужно менять угол зажигания, и зазор на клапанах другой выставлять желательно, если оставить всё под бензин то могут клапана прогореть 🙂

угол меняет ЭБУ…Просто можно ездить на газу с такой компрессией?

Хорошо скажу проще, нужно в ПРОШИВКЕ ПРАВИТЬ угол зажигания под газ) Если вы хотели сумничать что угол меняет ЭБУ)
Да ездийте)

Я хотел сказать что угол меняется ЭБУ, а не физически как на карбюраторе…

Ну я понял, а я хотел сказать что его нужно поменять физически, руками, в прошивке)

Главное мы поняли друг друга…

Я слышал, что на 8-ми клапанном двигателе со временем зазоры становятся меньше, это правда?

Да, это так и не только для 8-ми кл., но и для любых других двигателей, где зазоры устанавливаются механической регулировкой (где отсутствуют гидрокомпенсаторы). Это происходит от того, что в процессе работы кромки клапанов “прихлопываются” к сёдлам, т. е. они от этого садятся всё ниже и ниже, а торец хвостовика приближается к кулачку распредвала, уменьшая изначально выставленный зазор. Со временем этот зазор становится настолько малым, что уже не компенсирует линейное тепловое расширение клапана и тогда между клапаном и седлом остаётся щель, в цилиндре ухудшается компрессия, а в случае с выпускным клапаном его тарелка начинает ещё и выгорать. Вот поэтому так важно следить за тепловыми зазорами, вовремя притирать клапана и регулировать тепловые зазоры.

Спасибо, обьяснили…Из-а чего у меня может быть плохая компрессия? Пробег 55000 км, всегда стараюсь заправлятся качественным бензином, двигатель не перегревал… Я грешу на головку, были до меня пережаты клапана. Могли подгореть…

Компрессия может быть плохой не только из-за не притёртых клапанов, но и из-за сношенных или залёгших колец, хотя последнее, при совремённых качественных маслах, мало вероятно ( если, конечно, туда не заливали всякие присадки).

Ни разу не заливал присадок, масло меняю раз в 10 000 км…Я не думаю что кольца могут быть…Если сниму головку, можно будет прокрутить коленвал и посмотреть колодци на задиры и прочие дефекты, не разбирая поршневую?

Можно, не всю поверхность конечно — нижнюю часть закрывает поршень. Соглашусь, что скорее всего проблема в негерметичности клапанов, т. е. надо их притереть. а если ездил на газе, то это 100% подгоревшие выпускные клапана в этих цилиндрах.

На газу еще не ездил, только собираюсь ездить…Не знаю как быть, ставить газ потом делать двигатель, или на оборот… Мне проще на оборот, так как щас нету времени разбирать двигатель…
После ремонта ГБЦ нужна обкатка двигателя?

Однозначно надо отремонтировать головку, а уж потом устанавливать ГБО. После ремонта головки ничего не надо обкатывать.

Спасибо за консультации…Когда регулировал клапана, заметил люфт на двух толкателях, его можно вылечить?

Люфт толкателей в колодцах — это плохо, они в работе будут перекашиваться и щёлкать. Если зазор небольшой, то щелчками и ограничится, а если зазоры большие, тогда толкатели могут даже подклинивать, т. е. зависать Не понятно, отчего они появились: брак при изготовлении или естественный износ, тогда почему только у двух? Когда снимешь распредвал, промерь диаметры стаканчиков (толкателей) и диаметры этих колодцев. К сожалению не могу подсказать, какой допустимый зазор может быть. Чем это “лечиться”? Даже не знаю, что посоветовать — ремонтные, т. е. увеличенного диаметра толкатели не выпускаются. Можно было бы попробовать отхромировать боковую поверхность толкателей, тем самым увеличить его наружный диаметр, но это если иметь гальванику. Может у вас там есть какое-нибудь предприятие, где это могут сделать — тогда туда обратись, а так, пока серьёзных проблем от этого нет — езди, потом поменяешь целиком ГБЦ.

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Регулировка клапанов компрессия

Ребята вопрос такой.2109 развернули постели распредвала(были задиры)собрал башку нет компресии в первом и четвертом 0,во втором и третьем 3,залил масла в цилиндры результат такой же, замерил зазоры клапанов, зазоры такие что даже щуп,0,05 не заходит ни куда .Получается что распредвал опустился и зажал клапана они не закрываютсяи компресиия уходит через не закрытые клапана?

Recommendations

Comments 50

Своём спасибо.от регулировал клапана компрессия 12 во всех цилиндрах

всё норм, бошки по сбивай у клапанов, я на болгарке точил, при чём впускные проседают меньше нежели выпуск, а развёрткой распреда вообще не пользуюсь пастели распредвала теранул аккуратно на большом диске болгарочном (вручную) потом притёр распред притирочной пастой, далее выставлял зазорчики, так вот где шайба маленькая закусывала щуп (это как раз выпускные) они же подсели, так как сёдла на выпуске подседают больше, макушки у клопов и посбивал, только обработать надо после т.к. о зазубрины можно потом масло съёмные колпачки повредить, а так у меня впуск сбит по1мм, выпуск 2-2,5 мм там до верхней кромки сухарика осталось где то 0,25-0,5 мм и ни чё всё работает как часики, а так головка под замену, а у неё потенциал то ого го, главное отображать что делаешь вот видяшка вот посмотришь всё вроде с кувалды да на коленке, так и я не профи, я делал как на видео плюс ещё и паз в колодцах добавил так она работает настолько тихо что музыку приходится тушить что бы послухать мотор на светофоре, громче только выхлоп из за запила головы и ведь всё реально работает хочешь верь хочешь нет, у меня в бж есть называется такая другая ГБЦ, катаюсь и не нарадуюсь разве что сердце(блок) новый собираю, а с головкой вопросов больше нет, конструктор лего не иначе, проще не куда, удачи!

Все клапана у тебя поджаты кампрессии не будет клапана незакрываются у тебя вообще вал сел вниз десятки на 4 самая маленькая шайба идет 2.80 меньше не бывает или самопал но вал тогда бить будет о сам толкатель и придет писец всему все разнесет.Если регулировки не хватит то тупо скидываеш бошку рассухариваеш клапана и торцуеш их сл стороны сыхарика на 1мм и собираешь все назад только торцевать желательно на станке а не наждаке поверхность должна быть рлвной иначе толкатель косаться ножки клапана будет неровно в итоге разобьет колодец толкателя и направляющию втулку клапана и тогда только капиталка головы.

По шайбам я уже померил разброс от 3,00 до 3,15 толкатели не должно задеть

Как ты их замерил, если у тебя щуп 5 соток не лезет никуда? Или в описании проблемы ошибка? Разница впуск-выпуск в среднем 0.15.

Шайбу маленькую поставил и промерил

Извини, “+” поставил по ошибке. Торцевать клапана- дело не благодарное. Всегда предупреждаю клиентов об этом. Перед правкой постели надо было обратить внимание на седла. Машинка не новая, и к просаженным седлам добавился прижатый распред.

И в чем же это неблагородное дело?Понятно что торцевать не до самого сухаря))).К тому же ситуация не у всех такая кто готов купить новую голову так что торцевание клапана вполне нормальное решение прлблемы чем пересидловки

Если такая ситуация, что не на что купить резину- то можно круглый год кататься на лысой всесезонке. Вопрос- как? Мы же говорим о НОРМАЛЬНОМ ремонте? “Хвосты” клапанов цементированы, а это- поверхностное насыщение углеродом. Бывало, когда и под самые сухари стачивал, но это только по требованию клиента и только после того, когда объяснишь ему что и как.

Конец улапана полностью цементирован вплоть до первой проточки под сухарик насышение углеродом там 1мм так что конец ножки можно сувзать полностью каленая и не чего страшного не произойдет и просаживаться не будет ну а если уж торцевать под самый сухарь то проше голову взять с авторазбооа или заморочится переседловкой

Так вопрос то в чем)может ли быть компрессия 0 из за зажатых клапанов)?

ну так какая компрессия то если клап открыты ))

Так вопрос то в чем)может ли быть компрессия 0 из за зажатых клапанов)?

Странный ты человек регулируй клапана и всё будет гут И компресия вернется к тебе

Так вопрос то в чем)может ли быть компрессия 0 из за зажатых клапанов)?

ты сам ответил на свой вопрос регулируй клапана и все появится

ну вот тебе вроде не 10 лет, физику должен был уже выучить. что такое компрессия?в чем измеряется?где она может взяться?
компрессия по большому счету это просто давление, сжатый воздух в твоем моторе.измеряется в барах или атмосферах.где она может взяться?только в закрытом герметичном пространстве.так с какого перепугу у тебя камера сгорания будет герметичной, если клапаны не закрыты?
так что иди и регулируй клапана. после замеришь:если меньше 8и будет-значит регулируй в другом месте(если сам регулировал-то по новой и внимательнее!) если и после этого не больше 8и- то ездить конечно можно, но по хорошему либо раскоксовыватель залитьв двиг либо лучше его разобрать и посмотреть на ШПГ вне движка, не изношена ли, не залегли ли кольца.

Признаки прогоревших клапанов. Низкая компрессия в цилиндре. Замена клапанов

Современные двигатели оснащаются сложной системой клапанов. Кроме того, что конструкция непростая, она также высокоточная, но это никоим образом не защищает клапана от повреждений. К сожалению, прогоревшие клапана – это довольно распространенная проблема как для бензиновых, так и для дизельных силовых агрегатов.

Почему прогорают клапана?

На самом деле причин очень много. Для тех двигателей, где производитель рекомендовал выполнять периодическую регулировку клапанов, такая проблема наступает по причине не вовремя выполненной настройки тепловых зазоров. На моторах, где процесс регулировки зазоров выполняется автоматически, могут выйти из строя гидрокомпенсаторы – в результате клапан просто прогорает.

Есть несколько самых популярных причин, итог которых один – прогорел клапан. Так, первая причина – детали очень сильно зажаты. Далее – направляющая втулка клапана находится в состоянии сильного износа. Также часто можно наблюдать износ стержня. И еще одна причина – работа мотора на бедной смеси, особенно часто сталкиваются с проблемой прогара владельцы автомобилей, работающих на газу. Чаще всего сгорают выпускные элементы. Они нагреваются до значительно больших температур, нежели впускные. Впускной клапан в процессе работы охлаждается смесью топлива и воздуха.

Рабочие температуры выпускных элементов – около 400 градусов. Данный клапан, в отличие от впускного, никак не охлаждается, вдобавок дополнительно нагревается из-за выхлопных газов. Далее эти клапана разогреваются примерно до 650 градусов.

Большой процент брака запчастей – проблема для автомобилиста

Это не основные причины, из-за чего прогорают клапана. Лидирующий производитель этих деталей провел небольшое исследование, и статистика получилась не радостная – каждая пятая деталь, которая выпускается, ломается или прогорает по причине человеческого фактора и брака. И даже современный контроль качества продукции на заводах не дает гарантий, что деталь лишена любых дефектов.

Последствия прогара

Если прогорел клапан, то он может сразу же разрушиться. Осколки его обязательно попадут в камеру сгорания. В результате двигатель получит серьезные повреждения – потребуется серьезный ремонт. Так, сильно повреждаются поршни, головка блока цилиндров и блок цилиндров. Еще существует серьезный риск того, что крупные куски разрушенного прогоревшего клапана просто пробьют блок цилиндров, а это уже фактически выход из строя не только деталей поршневой группы и ГБЦ, но и блока цилиндров.

Не стоит эксплуатировать двигатель, в котором наблюдаются симптомы прогоревшего клапана. Это чревато большими расходами на ремонт, а в самом худшем случае – на замену всего мотора. Лучше своевременно заметить проблему, и тогда из последствий – только замена клапанов. Последствия эксплуатации автомобиля с прогоревшим клапаном могут быть различными – от значительно возросшего расхода топлива до полностью выгоревшего седла клапана.

Симптомы проблемы

Итак, основные признаки прогоревших клапанов – это троение двигателя. Данный эффект очень заметен, и его можно наблюдать на любых режимах работы силового агрегата. Кроме того, мотор сильно теряет в мощности. Еще одна причина – высокий расход топлива.

Функция клапанов в двигателе

Клапан в моторе выполняет важную роль. Эта деталь дает возможность топливо-воздушной смеси поступать в цилиндры. Кроме этого, клапана отвечают за выпуск отработанных газов после окончания цикла. Элемент постоянно работает в очень тяжелых, даже агрессивных условиях. Они постоянно подвергаются воздействию высоких температур и газов. Со временем металл детали разрушается и сгорает.

Особенно часто признаки прогоревших клапанов можно наблюдать на старых моделях автомобилей, детали двигателя которых изготовлены из далеко не качественных материалов. Большинство людей сами для себя создают эти неприятности. Зачастую мотор работает на некачественном и иногда даже не предназначенном для конкретного агрегата топливе. В итоге более высокие температуры сгорания приводят к повреждению и разрушениям ГБЦ.

Сложности диагностики

Бытует мнение, что если прогорел клапан, симптомы и проблемы будут скрываться в системе зажигания. Очень часто автослесари, опыт работы которых еще небольшой, первым делом начинают диагностику и ремонт именно зажигания.

Диагностика прогара клапана без снятия ГБЦ

На первом этапе следует определить цилиндр, который не функционирует. Методы тестирования аналогичны процессу диагностики нерабочих свечей. Для теста заводят мотор и при работе его на холостых снимают свечные колпачки.

Далее нужно внимательно проследить за тем, как работает мотор. Если агрегат затроил еще сильнее, чем до теста, а то и вовсе заглох, тогда с этим цилиндром все в порядке. Однако, если характер работы двигателя не изменился, это говорит о проблеме в цилиндре.

Локализация неисправности

Самый распространенный и действенный метод определения прогоревшего клапана – замеры компрессии. Если результаты показали низкую компрессию, тогда это явно признак прогара. Но здесь нужно учесть небольшой нюанс – при помощи замеров компрессии не удастся исключить дефекты ЦПГ. Низкая компрессия бывает не только из-за прогара. Различные другие дефекты могут снижать ее – например, это может быть поломка колец. Поэтому, если наблюдаются все признаки прогоревшего клапана на ВАЗ-2109 или на любом другом авто, придется дополнительно диагностировать машину.

Еще один способ диагностики – визуальный осмотр свечи с проблемной камеры сгорания. Если на свече нет характерного налета, тогда это явный признак прогара клапанов. Кроме этого, из сапуна пойдет воздух либо дым.

Компрессия в двигателе

Компрессией называют давление, что создает поршень в цилиндре в момент нахождения первого в верхней мертвой точке.

Подведем итог

Первые признаки прогара клапана – это повод для скорейшей диагностики двигателя. Если мотор требует регулировки клапанов, то выполнять эти операции нужно строго по регламенту производителя. Не ждите, когда начнут появляться шумы. Также следует знать, какая компрессия должна быть в двигателе, чтобы вовремя выявить поломку и устранить ее без последствий.

Как влияет регулировка клапанов на компрессию

Группа: Пользователи
Сообщений: 259
Регистрация: 13.11.2009
Авто: RAV4 (2) дизель(!)
Поблагодарили: 21 раз(а)

Всем доброго времени суток! Озадачился недавно вопросом регулировки тепловых зазоров клапанов у своего дизелька – по инструкции надо, вроде, каждые 50-60 тыс. проверять. А вот на что ети самые зазоры влияют, так и не понял (двиг. работает достаточно тихо, ровно, форсунки цокают), шайбы регулировочные подбирать и т.д. Особенно рекомендуют перед замером компрессии(?). На входе при закрытом клапане зазор д.б. 0,20-0,30мм, на выходе 0,50-0,60мм на холодном двигателе. При расширении (нагревании) они дадут усадку до плотного прилегания?

Как будет работать двигатель с уменьшенными зазорами (закоксовались клапана, напр.)? Могут ли зазоры быть увеличенными? Влияет ли дисбаланс зазоров на увеличение картерных газов?

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 7.3.2011
Город: Москва
Авто: RAV4 (2) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 11 раз(а)

Особенно рекомендуют перед замером компрессии(?).
Не плотно закрытые клапана очень сильно влияют на компрессию.
На входе при закрытом клапане зазор д.б. 0,20-0,30мм, на выходе 0,50-0,60мм на холодном двигателе. При расширении (нагревании) они дадут усадку до плотного прилегания?
Пока есть зазор будет плотное прилегание.

Как будет работать двигатель с уменьшенными зазорами (закоксовались клапана, напр.)?
Плохо будет работать. Клапана могут прогореть. Не сгоревшая топливная топливная смесь пойдёт в выхлопную систему и догорать будет там. После прогрева клапана перестанут плотно прилегать к седлам. Недостаточная степень сжатия. Если недостаточный зазор у впускного клапана, то газы попрут во впускной коллектор. Короче это худший вариант.

Могут ли зазоры быть увеличенными? Влияет ли дисбаланс зазоров на увеличение картерных газов?
[/quote]

Незначительное увеличение зазоров от рекомендуемого не так страшно, как уменьшение зазора или его полное отсутствие. На картерные газы регулировка зазоров влияния не оказывает. Если только теоретически в случае уменьшения зазоров. Степень сжатия уменьшается – меньше газов прорывается в картер через тройку цилиндр – поршень – кольца. Но последствия будут весьма тяжелыми.
Как-то так.

Группа: Пользователи
Сообщений: 259
Регистрация: 13.11.2009
Авто: RAV4 (2) дизель(!)
Поблагодарили: 21 раз(а)

Спасибо за разъяснения! Еще вопрос вдогонку: меняется ли шумность работы двигателя при “плохих” зазорах(становится ли жестче(насколько?), металлич. звук прибавляется ли) и дымность выхлопа из сапуна(будет ли увеличена)?

У меня двиг. работает тихо (со слов всех пройденных мастеров-дизелистов), из выхлопной – чисто (на холостых и при движении, если конечно очень резко не газануть), хлоркой воняет (катализ.). А из сапуна “курит” – под 80литров/мин. Вообщем – капиталка по выхлопу из сапуна! Но машина заводится хорошо (сравнивал с другими) и динамика разгона не хуже, даже лучше тех у кого “не курит”. Зимой наблюдается снижение компрессии – удлиненная заводка на холодную(правда был воздух в системе – разобрались – стало лучше, но все равно в мороз заводится не быстро – 3..5сек) и повышенный расход топлива. Вот по этим симптомам и мануалу я и решил, может рано капиталку делать, отрегулируем для начала клапана?

Что влияет на компрессию двигателя?

Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха – чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки – ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.

Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.

Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии.

Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов – величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же -компрессия уменьшится.

На компрессию повлияет и температура двигателя – чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут “следить” за температурой – чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания. Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.

Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:

– в первую очередь укажем на температуру двигателя – она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим;

– затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;

– топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости;

– таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;

– и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.

Некоторые дефекты и неисправности бензиновых двигателей,
выявляемые измерением компрессии