Как заменить сайлентблоки задней балки

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные).

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.
Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.
Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Recommendations

FakeHeader

Comments 44

с правой стороны как замену производил? трубки тормозные откручивал?

Кто вкурсе, на калинах сайлентблоки 2110 стоят?

Входят десятые сайлентблоки в восьмые балки, подтверждаю (только съёмник нужно применять).
Чтобы сайлентблок вошел глубже, его нужно переглубить слегка съёмником, потом отпустить съёмник и посмотреть как он встал.
Вместо съёмника удобно использовать стакан от съёмника переднего ступичного подшипника и подходящий винт диаметром до 12мм. Большую шайбу под винт использовать не нужно — наоборот удобно прессовать, когда внутренняя втулка уходит глубже, чем наружная поверхность сайлентблока.
Тем более, балки не редко бывают прослаблены и восьмой сайлентблок ставить нет смысла.
——————–
Резину жрать на задке из за этих сайлентблоков не будет никак.
Нарушение управляемости, из за износа этих сайлентблоков, тоже обычно народ не чувствует.
Основной признак разбитости этих сайлентблоков — это жесткий стук в задней подвеске на кочках, ямах, колеях, волнах… при притормаживании.
———————
Проверяются эти сайлентблоки на яме прокаткой заднего колеса между двух протвооткатных упоров. Если сайлентблок разбит то будет стучать при такой проверке.
——————-
Ещё важно затягивать болт, после замены сайлентблоков, в рабочем положении подвески.

Люди я бы не советовал сувать в 8мерочную балку сайлент от 12шки, он как автор ролика сказал толще, и нихрена до конца, не влезает в балку!, если конечно посадочное место не разбито или не поедено коррозией, потому, что я так же делал соседу на 12шке) тока использовал болт который крепит генератор снизу, ну он в гараже валялся самый длинный, и обрезок трубы 50ки, сайлент блоки он купил от 12шки, ну типа думал 12шка же должен быть от 12шки, но когда он помучавшись позвал меня то я спалил, что там балка от 8ки, пришлось ему сходить купить сайлент от 8ки, все село збс, от 12шки не лезли до конца и тисками даже пробовали зажимать, притащил тиски подсунул под машину, нихрена не долезла, и таким же способом как в видосе, но не влез сайлент до конца милиметров 5!

Молотком на раз выбивается и забивается без всяких съёмников

Оригинальный, быстрый и простой способ замены) Молодци мужики! Ресект

Крутить не устали РОГАТЫМ, НЕУДОБНЫМ, КОРОТКИМ КЛЮЧОМ. Есть трещетки различные1/4,3/8,1/2,3/4, накидные трещеточные ну край просто накидные. Они удобнее, рычаг длиннее и не срываются.

ребята для начала. Старые сайленты так легко не выходят, из-за опухшей ржи под ними и резина имеет свойство также прикипать. Далее чтобы добыть проще, надо просверлить всю резину по кругу, чтобы давление на посадочное сайлента уменьшилось, только посте этого выходит и то по разному гдеот пары ударов молотком, а где и болодкой по махать придется. Потом посадочное сайлента надо отчистить от ржи и опухоли, дабы создать дабы создать гладкую поверхность. Затем обильно намазать балку и сайлент мылом(НЕ МАСЛОМ, потому как масло разъесть резину) разведеным достаточно густой консистенции, и потом ударов с 3х-5и сайлент дома оказывается.

правильно все сказал, тока место мыла можно силиконовой смазкой побрызгать

мыло это бесплатно. а силикон платно

нууу зато круто как в весткост кастомсе)))) просто мож у кого уже есть в гараже) для себя любимого не пожалеешь пару капель)

здесь пожалею. а вот на резинки дверей нет.

я ее и на резинки дверей и в петли дверей и в замки пшыкнул для себя любимого ниче не жалко)) в петли ведь все равно литол внутри не набьешь а это зальется)

Демагогию развели. С наставки выбить и запрессовать с наставки. Работы на 15-20 минут.

Все замечательно, только вот резина там не бензомаслостойкая. Мыльце надобно растворить

Сколько видел переднеприводных Лад у всех сайлентблоки эти заводские стояли, даже у тех которым по тридцать лет. Думал они никогда не умирают.

у меня на 2109 потрескались жепа виляла заменил сначала купил 2109 шные они от руки залезли почти купил 2110 с мылом их загнал и все оки

Сколько видел переднеприводных Лад у всех сайлентблоки эти заводские стояли, даже у тех которым по тридцать лет. Думал они никогда не умирают.

26 лет, все еще нормальные.

“Спускаем домкрат…” — это пи*дец, товарищи.

При желании и до столба можно докопаться…

Отличная работа, но думаю масло там лишние, лучше применять моющие средство, стойки на стаб сним заходят на ура

При установке нельзя применять такую смазку!

Все понятно и доступно, в закладки)

Он толше плотнее будет

На 2109 лучше сразу десятые вставлять ток побольше мыла нужно

в чем его преимущество перед 08?

10 й сайлентблок можно на любую балку ставить? авто 99 г в.

если постараться можно запрессовать

10 й сайлентблок можно на любую балку ставить? авто 99 г в.

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Инструкция по замене сайлентблоков задней балки

  • 1 Причины замены
  • 2 Выбор сайлентблоков
  • 3 Пошаговое описание замены
  • 4 Видео «Замене сайлентблоков»

Причины замены

Как уже сказано выше, сайлентблок может прослужить достаточно долго (в некоторых случаях его срок эксплуатации переваливает пятьдесят лет). Но иногда возникают ситуации, когда появляется острая необходимость преждевременно поменять эти элементы.

Причинами могут быть:

  • Хоть они и рассчитаны на долгое эксплуатирование, но именно их длительная эксплуатация иногда может быть основной причиной их поломки. Все дело в том, что резина имеет способность к высыханию. В результате высыхания она начинает деформироваться: трескаться, пропадает ее эластичность.
  • Причиной может быть попадание на сайлентблок большого количества химического вещества, таким веществом вполне может быть масло.
  • И, конечно же, неправильная изначальная установка элементов. При установке многие не придерживаются некоторых требований, а именно: затягивать крепежные болты сайлентблока необходимо только тогда, когда транспортное средство стоит на колесах, а не тогда, когда машина висит воздухе (на домкрате и т.д.). Когда затягивание происходит именно в этом положении (навесу), то, соответственно, затянутое колесо будет находиться в крайнем положении, и когда авто станет на землю, произойдет стягивание сайлентблока, что приводит к преждевременному разрыву резинки.
  • Также немаловажна установка данного элемента с перегородками. Устанавливая такой сайлентблок необходимо правильно выбрать его положение, а не соблюдение этого может сократить его срок службы.

Нужно помнить, что металлические части данного элемента ломаются крайне редко, чаще всего причиной поломки является износ его резиновых деталей.

И если говорят, что поломался сайлентблок, то в первую очередь нужно проверить и при необходимости поменять именно эти (резиновые) компоненты.

Выбор сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. Так как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же можно использовать аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же используют резину. Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

  • Срок службы. Это один из основных требований к любому элементу и детали. Так вот срок эксплуатации у сайлентбокса с такой прослойкой увеличивается в пять раз.
  • Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Он хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях его работа ничуть не меняется не зависимо от погоды.
  • Улучшается управляемость транспортного средства за счет того, что данный материал имеет твердую структуру.

    Но, по большому счету, эти оба материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто, как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

    Пошаговое описание замены

    Итак, замена сайлентблоков задней балки выглядит следующим образом:

    • Устанавливаем авто на домкрат. Важно соблюдать условие, чтобы лапы домкрата не совпали в одной плоскости с кронштейнами задней балки.
    • После отсоединяется балка (отсоединяются трос ручника и откручивается гайки, которые крепят балку).
    • Через прорезы в кронштейнах снимите скобу, держащую тормозные шланги, чтобы вынуть болты. Они откручиваются «12» граней битой. Наша цель – балка, которую нужно освободить от болтов. Когда болт снят, под балку нужно установить упор и после опустить переднюю часть авто.
    • Уберите в сторону трос ручника, чтобы тот не мешал в дальнейшем.
    • Далее нужно снять (выпрессовать) старый сайлентблок. В гаражных условиях для этого используется молоток, а лучше кувалда.
    • Перед снятием нужно создать условия: зафиксировать балку и приготовить инструмент. Важно подобрать оправку такого же диаметра и формы, как наружная часть сайлентблока.
    • Выпрессовывать старый элемент задней части нужно максимально аккуратно: бить кувалдой или молотком точно по центру, при этом не менять угол положения руки. Нужно нанести несколько точных ударов (3-4), а потом с помощью зубила загнуть край обоймы, чтобы она свободно вышла с посадочного места.
    • Перед установкой новых деталей важно обработать место для них и хорошо прочистить его, тщательно смажьте это место.
    • Важно загнуть тормозные шланги и кронштейны, чтобы они не мешали.
    • Дальше стоит вставить новую деталь, собрать оправы и запрессовать. Не должно оставаться никаких дырок и зазоров.
    • Чтобы раздвинуть кронштейны, стоит по внутреннему ухе немного ударить молотком и приступать к собранию балки.

    Вот на этом процесс замены закончен – можно с спокойной душой начинать ездить на вашем автомобиле. Заботьтесь о каждой детали, которая присутствует в машине, только таким образом можно достичь долгих лет службы машины. Успехов!

    Видео «Замене сайлентблоков»

    В этом видео рассказывается, как в гаражных условиях можно произвести замену сайлентблоков задней балки. Посмотрите эту запись и узнаете, какие инструменты стоит подготовить. В результате вы с легкость сможете поменять их самостоятельно.

    Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

    Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

    Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

    Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

    Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

    Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

    Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

    Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

    • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
    • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


    • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
    • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
    • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
    • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
    • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
    • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
    • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
    • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
    • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
    • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
    • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
    • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
    • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

    Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

    Видео:

    Лада 2114 0-day › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки.

    Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.
    Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

    И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

    И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

    Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

    Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

    Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

    Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

    После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

    Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

    Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

    Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

    Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

    Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

    Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:
    Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.
    Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!
    Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

  • Ссылка на основную публикацию