Как заправляют газом амортизаторы

зачем нужен газ в амортизаторах

масляные или газо-масляные?

во-первых, чисто газовых амортизаторов в подвеске автомобилей не бывает.

Амортизатор — это гидравлический тормоз пружины(с)BOGE

Не углубляясь в устройство, просто надо знать, что остановка движения штока происходит за счёт сопротивления масла, сквозь которое он движется. Накачиваемый в амортизаторы газ вовсе не заменяет масла, и даже не меняет характеристики амортизатора -он остаётся в верхней части, и просто не даёт маслу пениться.

Фирма БИЛШТАЙН изготовила специальный демонстрационный амортизатор

стоит несколько раз подвигать штоком вперёд и назад, можно увидеть, как в масле появляются пузырьки.

это пузырьки воздуха, сквозь которые поршень с клапанами проваливается, не встречая прежнего сопротивления

но стоит в полость над маслом подать немного воздуха, как пузырьки на глазах пропадут

и нужно будет очень долго качать за шток, что бы они появились снова. Суть этого явления проста — газ поджимает масло, не давая образоваться пузырькам. И амортизатор остаётся работоспособным.

В переводе на повседневную езду это выглядит примерно так: на масляном амортизаторе вы сможете переехать подряд пять лежачих полицейских, и масло вспенится, дальнейшая езда будет уже без должного гашения движения кузова. На амортизаторах с газовым подпором вы сможете без последствий преодолеть 10 препятствий подряд.

Существуют и другие способы борьбы со вспениванием. Например, более дорогое масло. Как, например, в амортизаторах KONI. Но если рассматривать линейку мало бюджетных изделий, типа Боге ил Билштайна, тот в них газ очень нужен.

Что же касается укоренившегося стереотипа, что масляные амортизаторы нужны для комфорта, а газо-масляные более жесткие, то нужно просто отличать причины от следствий. Например, фирма BOGE предлагает в продаже три линии своей продукции. Серия AVTOMATIC соответствует тому, что ставится на машину с завода. Серия TURBO-GAS для тех, кто хочет изменить характеристики своего автомобиля, сделать езду более спортивной и точной. Ну и серия PRO-GAS — нечто промежуточное, комфорт в средних режимах, ужесточение в крайних.

Так вот для VW первых трёх поколений с завода шли масляные амортизаторы. И по сравнению с ними газо-масляные из серии TURBO-GAS уменьшали ход штока, что многими воспринимается, как жесткость. Но если взять машины следующего поколения, то уже штатно, с конвейера, шли газо-масляные амортизаторы. С различными характеристиками, по желанию клиента.

Нельзя так же забывать о взаимозависимости деталей подвески. например, ресурс сайлентблоков зависит от количества скручиваний. С масляными амортизаторами этот лимит будет выбран раньше, чем с более жесткими характеристиками.

Ни к каким выводам я вас подталкивать не буду, но необходимой информацией для собственного выбора вы уже имеете.

DODGE NEON CLUB

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Информация о пользователе

Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Кто-нибудь заправлял амортизаторы газом. есть идеи.

Кто-нибудь заправлял амортизаторы газом. есть идеи.

Сообщений 1 страница 10 из 10

Поделиться120.02.2013 22:27

  • Автор: Mega-ZZZ
  • Мега неоновод
  • Откуда: coast of the Black Sea Туапсе
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1987-05-11]
  • Сообщений: 2179
  • Уважение: +564
  • Авто: Neon, Stratus
  • Год выпуска: 2000, 2003
  • Тип КПП: TH-31 TE-41
  • Последний визит:
    24.11.2018 23:40
  • Зарегистрирован: 21.11.2010
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней

Всем привет. вот давно не появлялся на форуме, и пока меня небыло назрел вопрос:

хочу надругаться над своими монро, куплены год назад примерно.

может есть какие идеи. рассмотрю все варианты, потом сниму отчет как это делал.

P.S есть один аморт для жестких глумлений над ним.

Поделиться220.02.2013 22:42

  • Автор: mandarin89
  • Продвинутый неоновод
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 30 [1989-06-27]
  • Сообщений: 358
  • Уважение: +10
  • Авто: SEAT Leon 1.8Т
  • Год выпуска: 2012
  • Тип КПП: 7DSG
  • Последний визит:
    07.05.2019 12:59
  • Зарегистрирован: 24.06.2011
  • Провел на форуме:
    20 дней 21 час

А смысл закачивать газ в аморты, если масло вытекло? Именно за счет масла и происходит работа амортизатора, так что газ не поможет, да и герметичность уже нарушена, утечку вряд ли найдешь)

Поделиться320.02.2013 22:49

  • Автор: AndreW
  • Ветеран-неоновод
  • Откуда: MoscoW CЗАО
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 935
  • Уважение: +99
  • Авто: Dodge Neon II
  • Год выпуска: 2003
  • Тип КПП: АКПП
  • Последний визит:
    Вчера 23:19
  • Зарегистрирован: 08.01.2010
  • Провел на форуме:
    1 месяц 7 дней

Чет мне кажеться что это всё фигня! Так,для продажи авто сгодиться и всё. Если сальники пробило (собственно из-за чего они и текут),то уже это не исправишь. Каябу набо было покупать,а не монро. Газовые каябы хрен убьешь! Проверенно,т.к. обочина-это моя основная дорога в пробках!

Поделиться420.02.2013 23:31

  • Автор: Fodik
  • Ветеран-неоновод
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 35 [1984-04-20]
  • Сообщений: 1434
  • Уважение: +66
  • Авто: Focus
  • Год выпуска: 2015
  • Тип КПП: PowerShift
  • Последний визит:
    07.11.2017 10:43
  • Зарегистрирован: 16.04.2011
  • Провел на форуме:
    25 дней 12 часов

Бред полный,на глазок закачал в один больше в один меньше,да и не воздух туда закачивают.Аморты ремонтируют есть конторы,но там дорого,проще новые купить,там и закачивают правильно и характеристики как пожелаешь сделают,только кому это надо не понятно.

Поделиться520.02.2013 23:40

  • Автор: Gogolnik
  • Неоновод
  • Откуда: Sochi (Dagomis)
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 29 [1990-05-12]
  • Сообщений: 349
  • Уважение: +2
  • ICQ: 432222659
  • Авто: Dodge neon
  • Год выпуска: 1995
  • Тип КПП: Avtomat
  • Последний визит:
    20.10.2019 20:00
  • Зарегистрирован: 09.04.2012
  • Провел на форуме:
    13 дней 17 часов

У меня тоже есть 1 скоро менять буду (Заказал каяба)

а вообще надо найти этот чем он заправлял амортизатор за газ для него.

Поделиться621.02.2013 09:30

  • Автор: Mega-ZZZ
  • Мега неоновод
  • Откуда: coast of the Black Sea Туапсе
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1987-05-11]
  • Сообщений: 2179
  • Уважение: +564
  • Авто: Neon, Stratus
  • Год выпуска: 2000, 2003
  • Тип КПП: TH-31 TE-41
  • Последний визит:
    24.11.2018 23:40
  • Зарегистрирован: 21.11.2010
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней

ну собственно позиция ясна. я так и предпологал, что нечего хорошего не выйдет из этого.

масло кстати еще в них есть, а закачивают газом – азотом, на любой станции шиномонтажа есть азот.

просто купить каяба это почти 8 тыр на зад и 5тыр на перед. а вот прям щас нету у меня в руках таких денег тут 8 марта скоро и др любимой – есть куда вложить деньги!

тогда встречный вопрос, подходят ли передние аморты от 1 неона ко второму ! знаю что задние точно разные.

Поделиться721.02.2013 11:33

  • Автор: Fox-In-Box
  • Член клуба
  • Откуда: Москва
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 7735
  • Уважение: +261
  • ICQ: 294447508
  • Авто: SRT-4, Neon LX
  • Год выпуска: 2005, 1995
  • Тип КПП: МКПП, АКПП
  • Последний визит:
    Сегодня 22:10
  • Зарегистрирован: 12.09.2008
  • Провел на форуме:
    4 месяца 8 дней

Mega-ZZZ, Нет, не подходят.

Поделиться821.02.2013 11:36

  • Автор: Mega-ZZZ
  • Мега неоновод
  • Откуда: coast of the Black Sea Туапсе
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1987-05-11]
  • Сообщений: 2179
  • Уважение: +564
  • Авто: Neon, Stratus
  • Год выпуска: 2000, 2003
  • Тип КПП: TH-31 TE-41
  • Последний визит:
    24.11.2018 23:40
  • Зарегистрирован: 21.11.2010
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней

Fox-In-Box, спасибо. ты развеял мою последнюю надежду на халяву.

Поделиться921.02.2013 11:42

  • Автор: Fodik
  • Ветеран-неоновод
  • Откуда: Санкт-Петербург
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 35 [1984-04-20]
  • Сообщений: 1434
  • Уважение: +66
  • Авто: Focus
  • Год выпуска: 2015
  • Тип КПП: PowerShift
  • Последний визит:
    07.11.2017 10:43
  • Зарегистрирован: 16.04.2011
  • Провел на форуме:
    25 дней 12 часов

Mega-ZZZ,хочешь подскажу как денег на аморты найти.Пришла тебе бредовая идея аморты газом наполнить,а ты ее гонишь,а деньги которые планировал на это потратить откладываешь.Пришла другая идея,все так же,а деньги откладываешь,вот и все.К тому же если ты говоришь что масло в твоих амортах есть а газ вышел,это замена не первой срочности,можно ездить и копить на новые амортизаторы.И твой заправленный газ уйдет через то же место куда ушел и родной газ.

Поделиться1021.02.2013 11:53

  • Автор: Mega-ZZZ
  • Мега неоновод
  • Откуда: coast of the Black Sea Туапсе
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 32 [1987-05-11]
  • Сообщений: 2179
  • Уважение: +564
  • Авто: Neon, Stratus
  • Год выпуска: 2000, 2003
  • Тип КПП: TH-31 TE-41
  • Последний визит:
    24.11.2018 23:40
  • Зарегистрирован: 21.11.2010
  • Провел на форуме:
    1 месяц 8 дней

да вот так и делаю,

Профессиональное восстановление, заправка азотом, прокачка газомасляных амортизаторов по заводской технологии. Регулировка работы подвески.

#1 AVTOPARTNER39

  • Пользователи
  • 2 сообщений Не в сети
    • Город Ханты-Мансийск, Калининград

    Ищете где недорого и качественно отремонтировать (восстановить) амортизаторы в Калининграде ? Вы попали в пункт назначения!

    Восстановлением (прокачкой) газомаслянных амортизаторов я занимаюсь очень долгое время, начинал лет пять назад, когда жил на крайнем севере. Был у меня тогда автомобиль Хонда. Всем известно дороги на севере не лучшего качества как и в большинстве регионов России. Грунтовка, бетонные плиты, зимники, то есть зимние дороги по которым между населенными пунктами ездить начинаешь только после наступления холодов. Кто ездил по таким дорогам знает как убивается вся подвеска.

    Долго искал новые амортизаторы, но цена на них очень высокая. В один прекрасный день, покоряя просторы интернета в поисках амортизаторов, наткнулся на объявление (восстановим газомаслянные амортизаторы недорого, качественно). Позвонил этим ребятам, обсудил все что мне было интересно касаемо ремонта амортизаторов, записался к ним. Находились сами умельцы в Тюмени. На следующий день сел на автомобиль, и поехал по зимнику 360 километров в Тюмень. Пока ехал до места проклинал все, что можно было и нельзя. Кочки, ямы, брякает в подвеске. В общем, ехал на одних пружинах, амортизаторы все пробивало. Добравшись до места, начал искать автосервис, объехал все в округе, нет ничего похожего на мастерскую. Позвонил им на телефон, объяснили. Подъезжаю! Стоит гараж простенький во дворе частного дома. Я задумался, как и где будут ремонтировать мой автомобиль, даже как то насторожило увиденное. Но что хочу отметить это: рабочий инструмент, он у них был не из самых дорогих, но очень чистенький и лежал весь на своих местах. Побеседовав с умельцами, решился.

    Загнал автомобиль в гараж. Ребята быстро подняли машину домкратами, сняли амортизаторы. Начался сам процесс восстановления. Мне было самому очень интересно посмотреть на данный процесс, так как с автомобилями знаком с детства, сам умею отремонтировать любой автомобиль, включая переборку двигателя. А вот амортизаторы не видел как восстанавливают ни разу, да и не задумывался раньше об этом. В общем, началом и идеей своей работы я обязан этим ребятам! Конечно их процесс реставрации амортизаторов немного отличается от моего, но принцип тот же самый.

    Теперь начну далее, как я забрал и эксплуатировал свой автомобиль после ремонта амортизаторов. В общем, доделали мне амортизаторы, поговорив о гарантии и так далее. К моему удивлению, гарантию дали на год. На самом деле отъездил я на них года два, когда продавал автомобиль все амортизаторы были рабочими. Поездка по зимнику из Тюмени обратно в Ханты-Мансийский округ, меня очень сильно удивила! Есть с чем сравнить, выше я описывал поездку на неисправных амортизаторах. Автомобиль как подменили, дорогу держал уверенно, все пробои пропали, в общем можно было поставить на панель стакан с водой и ехать не боясь того что она прольется. Автомобиль я эксплуатировал почти год, в беспощадных условиях, ездил на рыбалку, охоту, перегружал и так далее.

    После приобретения установки для восстановления амортизаторов, решил снять все амортизаторы и проверить давление в них. Как снял, понял, что можно заниматься реставрацией, не боясь за качество и проделанную работу. То, что никакого лохотрона и развода в этом нет. Давление в амортизаторах оказалось то же самое, что было закачано, ни одного потека масла. Как правило масло на их поверхности не должно быть и вовсе, так как масло с амортизаторов начинает выбрасывать наружу из-за отсутствия давления газа, перестает держать сальник, редко встречаются случаи когда на самом штоке имеются задиры и раковины (такой амортизатор я восстановить не смогу, даже если сальник в идеальном состоянии). Занимаясь реставрацией амортизаторов очень долгое время, я переделал очень много автомобилей практически всех брендов существующих на сегодняшний день, от самых дешевых до довольно серьезных дорогих тачек. Видел и приходилось восстанавливать такие убитые временем и дорогами амортизаторы, страшно вспоминать! И они действительно продолжают работать дальше, до полного износа. Встречались и новые китайско-фирменные амортизаторы, которые ходили всего по две недели и восстановлению не подлежали вовсе. Самые реставрируемые это конечно оригинальные. Приходилось и на двух годовалых машинах делать, давления в амортизаторах вообще не было. Заправлял и регулировал давление в новых только с магазина. Всему причина, это время! Со временем сальник ссыхается (резина ничего не поделаешь) и газ стравливает, соответственно нет газовой подпорки и держать сальник нечему, как писал выше даже из новых амортизаторов выходит газ, не совсем конечно, но давление в них стает разное. В Калининграде восстановлением амортизаторов занимаюсь года полтора, два, так же сталкивался с разными. Некоторые товарищи думают, то что на авторазборках амортизаторы не убитые временем, глубоко ошибаются в этом. Приносили и с авторазборок, причем довольно дорогие экземпляры, снимаешь пружину с амортизатора, а он пустой, шток ушел в низ там и остался (время берет свое). Бизнес ничего не поделать! Все же, я бы посоветовал заправлять контрактные, то есть б/у газомаслянные амортизаторы газом, в целях продления их работы.

    Как прокачать амортизаторы

    Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

    Как устроены амортизаторы

    Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Как проверить амортизатор

    Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

    Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

    Как правильно прокачать амортизатор

    Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

    • Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

    Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

    1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
    2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
    3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
    4. До упора вдавите шток.
    5. Вытащите шток на ¾ длины.
    6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
    7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

    • Прокачка газового амортизатора

    Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

    1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
    2. Введите шток до упора.
    3. Переверните амортизатор.
    4. Вытащите шток до упора.
    5. Вдавите шток до упора.
    6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
    7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

    Видео – Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

    Вывод

    Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

    Как заправляют газом амортизаторы

    Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:

    – нет денег на новые стойки совсем

    – очень интересно самому попробовать.

    Первый вопрос: какую жидкость лить?

    На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного 🙂 до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLU >. Есть еще вариант, описаный в faq – dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.

    Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости – АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться – продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.

    В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.

    1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.

    2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.

    3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.

    4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI – качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли “морщинки”. Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.

    5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.

    6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.

    7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.

    8. Вот причина потеков стойки:

    9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:

    Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.

    10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет “пробивать”, так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.

    Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:

    – Стойка работает: Сжимается легко, с небольшим сопротивлением. Назад вытаскивается с серьезным усилием, очень медленно.

    – С количеством жидкости вроде бы угадали – стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.

    – Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.

    – Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло 😉

    При написании данной статьи очень ценное замечание внес Warrior на форуме Auto.vl.ru :

    То Sergey 38:
    Вы меня конечно извините, но марки масел следующие – АЖ-12Т и МГП-10. Причем цифры обозначают вязкость масла в сантистоксах при +50 градусов Цельсия. Поэтому АЖ-12 «жестче», вязкость у нее выше. Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. У АЖ-12Т вязкость при –40 – 6500 сантистоксов, при +100 – 3,6. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
    Или может я чего то путаю.

    Теперь про импортные гидравлические масла. Если Вам не трудно, то зайдите на официальные сайты маслопроизводителей и посмотрите, все равно ведь в инете сидите.
    Про японки сказать не могу, специально не искал, но для Audi, BMW, Volkswagen, Volvo и еще ряда европейцев применяется масло MANNOL, например https://www.mannol.ru/text/production4.html? >Характеристики:
    Сentral Hydraulic Fluid – при +40 – 19 сантистоксов, при +100 – 6 и при –40 – 1100.Температура застывания – 57.
    LHM Fluid – при +40 – 17,9 сантистокса, при +100 – 6,3 и при –40 – 1020. Температура застывания –54.

    Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.

    ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?

    И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
    Поэтому согласен с тайфуном, потекли – менять нужно, парой.

    Если пригодится, то Вам в копилку:
    1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.
    При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):
    – оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей (+);
    – стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему +);
    – машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему +, но для GТешников это -);
    – не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.
    2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
    3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.
    Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный – длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
    Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.
    4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
    Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.

    Ссылка на основную публикацию