Лампа тормозного сигнала
Mitsubishi Lancer 135 арабских скакунов › Бортжурнал › Замена ламп стоп сигнал / габарит на светодиодную LED часть 2
с 22. июня эта статья на реконструкции…
дополненная будет позже…
времени не хватает…
Когда я заменил лампочки (о выборе и замене было в первой части здесь
Сутки катался довольный, как слон пока ночью, выйдя из машины с оставленными габаритами не поверил своим глазам, увидив как ярко эти лампы долбят, но оч быстро сооброзил, что они постоянно горят максимально ярко (как будто в режиме стоп сигнал) и не переходят в режим габарит.
Опишу ситуацию подробнее, дабы подобные симптомы в будующем кому-нить помогли
1.При выключенном зажигании, все работает исправно.
(то есть при включении габаритов, работают как габариты, при нажаитии на тормоз, как тормоз.)
2.При повороте ключа зажигания в положение ON(или на заведенной машине), при включении габаритов лампы горят как сигнал тормоза, а не как габарит. При нажатии на тормоз, яркость остается прежней(она и так максимальная), но загорается плюсом вердхний (у меня wagon) стоп-сигнал. Отускаю тормоз, доп стоп-сигнал тухнет, а основные лампы в габарит не переходят, продолжают гореть максимально…
3.Если вернуть лампы накаливания все работало адекватно.
4.Если стоит одна накаливания одна светодиодная, то же все великолепно.
5.Если стоят обе лампы светодиодные- работают неадекватно.
Но решение нашлось довольно быстро, оставалось только купить необходимое…, Но перед этим взял в руки тестер и решил прозвонить контакты в фишке патрона и обнаружилось следующее:
Включил габариты без ключа вообще, мереем напряжение на стопе — его нет.
Теперь с ключем в положении ON.
Включаю габарит, мереем напряжение на стопе — а оно там есть — напряжение 6В (шесть вольт) (“Че за фигня?” такая мысль), а ведь я не жму на тормоз.
Эксперимент на этом закончился перегоранием предохранителя в блоке под капотом).
Его заменил, все остальные проверил (всё ок). Но и после замены картина осталась прежней((
Ну что ж поскольку мысль только одна — нужно с имитировать как бы наличие нити накала стоп сигнала.
Другими словами повесить в параллель стоп сигнал нагрузочны резистор…
Это конкретно выяснилось чуть позже, а пока не зная, что мне поможет я взял вот такие компаненты:
SQP резистор на мощность 20W 15Ом и 25W 15Ом(это значит что рассеивать в тепло он будет около 14Вт) (2шт). Эти характеристики для стоп-сигнала.
И SQP резистор на 5W 68Ом. Эти характеристики для габарита.
Теперь пора все разбирать и искать в багажнике где вся эта проводка и ку мне что цеплять…
А оказалось всё оч просто!
2.Нож канцелярский(им зацистим проводку)
3.Быстрозажимные контакты (чтобы провода не резать)
4.Можно паяльник, чтобы резистор к проводам хорошенько запаять (это лучше сделать заранее)
5.Сами провода от резистора до проводки
6.Термоусадочные трубки, чтобы изолировать контакты на самом резисторе. Не уверен что подойдет обычная изолента т.к. рещистор будет греться, лучше не рисковать…
7.Можно еще теплопроводный и термостойкий клей, чтобы приклеить сам резистор к кузову(он ведь греться будет, а там рассеивать тепло будет на кузов)
8.Либо шурупы если будете его крепить к кузлву не клеем а механически
9.Если есть то, тестер, с ним легче всё сделать с первого раза
10.А вот еще, нужен ключь на 10 и 12 чтобы снять клемму минус)))))
Важно провода, которые пойдут от резистора к штатной продотке не должны быть короткими (я бы болеше сантиметров 20 брал), это связано с тем, что резистор будет греться и тепло(жар) будет переходить и про проводам, если короткие то и штатная продовка может разогреться — этого ведь нам не надо 😉
Из багажника надо убрать всё не нужное и больше можно не париться, т.к. откруть нужно всего два шурупа
Это ВСЁ, больше ничего не надо убирать
Теперь нужно найти общую скрутку (японскую скрутку в черной изоленте)
Примерно здесь, но дальше на фото видно будет
Цвет провода вы можете посмореть в документации или проследить его от самого патрона с лампой (но помните что цвет в патроне не соответствует тому что в скрутке он поменяется(такую путанейу японцы прибумали специально чтобы нормо час у оффиалосб дороже стоил:))
Вот готовая конструкция
Собственно смотрим на рисунок. Берем концелярский нож, защчищаем, теперь в руках пластиковые защелки с уже вставленными проводами от резистора, их защелкиваем.
Открываем пиво, колу. едем в кино или кафе или спать, а лучше смотреть, как теперь всё работает))))
Конечный вид до закрепления резистора
Работы на час примерно.
У меня ушло четыре, потому что для потомков я решил проверить все водзможные варианты, итак
1.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель правому габариту — не помогло
2.Резистор(5Вт 68Ом) в параллель левому габариту — не помогло
3.Резисторы(5Вт 68Ом) в параллель и к правому и к левому габариту — не помогло
4.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к правому стоп-сигнал — помогло
5.Резистор(25Вт 15Ом) в параллель к левому стоп-сигналу — помогло
6. Резисторы в параллель правому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) и левому габариту(5Вт 68Ом) и стоп-сигналу(25Вт 15Ом) — помогло
7.Резистор (5Вт 68Ом) в параллель правому стоп-сигналу — помогло но сильно греться будет и не имеет запаса мощности, отказываемся от него. Кстати при напряжении 14Вт этот резистор нагревается до 90оС и работает. В инете гуляют тесты убийства этих резисторов, подавая на них мощность в 9 раз превышающую номинал. У нас запас от 20 до 50% мощности, так что всё будет Ок.
На всякий случай положил себе два огнетушителя
Опять длинный пост…учусь излагать мысли кратко…
Сенкью вери мач, что прочитали)))
Пы.Сы.
А греться сильно будет?
Это как посмотреть, моя бабуша с плиты снимает чугунную скодовардку без прихватки.для нее не сильно.
Ну а если серьезнее, то за 4 минуты непрерывного нажатия на тормоз он нагревается до 70 градусов и в дальнейшем работает примерно при этой температуре. (его рабочая около 90 градусов по моему)
При включенных габаритах НИЧЕГО НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ВООБЩЕ НИКАК!
Нагрев идет при нажатии на тормоз!
За 5 минут нагрузочник нагревается до 75оС (лично проводил замеры с секундомером) и в таком режиме работает, отдавая тепло!
Кто сказал, что нагрузочник под фальш полом? Под фальш-полом проводка, к которой параллелимся!
Там полно пластика проводов и ткани, это слишком опасное соседство, ПОЭТОМУ ЕГО ТАМ НЕТ!
Этот резистор прикреплен со внутренней стороны бампера на металлическую часть авто(как называется не помню) сам резистор, который белый в керамике, помещен мной в алюминиевый профиль, который по бокам геритезирован! Попадание воды на контакты ислючено! Двойная водозащита!, термо трубки на контактах и герметик по бокам профиля! И постоянно охлаждается воздхом!
Вопросы, споры, проклинания, приветсвия, всё пишите в комменты;-)
Что делать, если горит лампа тормозной системы
На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.
Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.
Почему горит индикатор тормозов?
Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.
Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.
Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.
В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.
Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.
Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
- датчике уровня жидкости;
- датчике включения сигнала ручника;
- лампах стоп-сигнала;
- датчиках степени износа тормозных колодок.
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Видео: Загорелась аварийная лампа тормозов
Лампы стоп-сигналов: стоп сигналам
Лампы в стоп-сигналах перегорают чаще, чем в других приборах. Оно и понятно: число включений у них многократно больше. Изделия какой фирмы надежнее?
Чтобы приблизиться к реальным условиям работы стоп-сигналов, мы заставляли лампочки то и дело вспыхивать и крепко трясли подопытных. Напомним читателям, что срок службы лампочек накаливания очень сильно зависит от напряжения. Поэтому вместо того, чтобы ждать тысячи часов, можно ускорить процесс, повышая напряжение до значений, которых в бортовой сети, конечно же, не бывает. Сказать при этом, каким будет реальный ресурс, невозможно, зато сравнить лампочки между собой — легко. Та, которая на стенде перегорит первой, и в автомобиле проработает меньше, а та, что останется гореть дольше всех, заслужит звание победителя.
Участников испытаний разделили на две группы: однонитевые и двухнитевые — в зависимости от моделей авто. Кроме того, мы решили потрясти инновационную светодиодную «лампочку» SHO-ME. О том, что ставить подобные вместо нормальной лампы нельзя, мы многократно писали — и подтверждаем еще раз. С лампами накаливания такие светодиодные стоп-сигналы тягаться не могут: их почти не видно, особенно на фоне включенных габаритов. А любители физики могут поспорить между собой, каким станет спектр голубоватого светодиода, пропущенный через красный светофильтр.
Любопытно, что в целом лампы стоп-сигналов оказались куда более живучими, нежели их коллеги из головной оптики. Если те испытания закончились на рубеже 18,5 В, то «стоповые» здесь, по сути, только начались. Первая лампочка (заметьте, безымянная!) погасла лишь при 19 В, а победитель продержался аж до 22 В, но и в этом варварском режиме исправно светил несколько часов. Кстати, о часах: их на испытания ушло много — по четыре на каждые полвольта, начиная с 14,5 В.
Печальный, но ожидаемый итог: перегорели все лампы, кроме светодиодной. Конечно, на самом деле ее не стоило пытать таким образом, ведь законы, которые описывают происходящее с нитью накаливания и с кристаллом кремния, совершенно разные. Тем интереснее результат: даже при 22 вольтах в лампе еще оставались работоспособными около половины светодиодов! Так что в реальном автомобиле это был бы вечный свет, хотя, увы, довольно тусклый. Но со временем потускнели от осевшего на колбу вольфрама и обычные лампочки: эффект, который в галогенках не наблюдается. Получается, есть смысл в профилактической замене столь важных для безопасности ламп.
Конкретные результаты (в часах и вольтах) показаны на фото, где все лампочки расставлены по часовой стрелке в порядке перегорания. Какие же выводы? Во-первых, наличие второй нити накаливания не влияет на долговечность первой. Во-вторых, безымянное изделие хоть и стоит пятерку, но прослужит меньше и почернеет раньше. И наконец, похоже, что победа лампы ОSRAM в предыдущем тесте не была случайной. Знают там, видимо, некую тайну долголетия.
ТОЛЬКО ПОХОЖИЕ
Изготовители автомобилей не слишком задумывались о бедном владельце, который решит сам поменять лампочку стоп-сигнала. Мало того, что лампы бывают цокольные и бесцокольные, — первые только кажутся одинаковыми. И ладно бы еще однонитевые или двухнитевые, так еще у каждого из типов фиксирующие выступы на цоколе расположены по-разному! Несколько лет назад эти штырьки всегда располагали по диаметру, то есть строго напротив друг друга, — все было хорошо, просто и ясно. Но потом зачем-то придумали сместить их по дуге окружности на пару десятков градусов — и ассортимент вырос вдвое! Кроме того, осталась традиционная «фишка» двухнитевых ламп: здесь штырьки расположены хоть и по диаметру, но на разной высоте. В общем, не полагайтесь на глазомер, а возьмите перегоревшую лампочку с собой в магазин для тщательного сравнения.
Лампа стоп-сигнала – проводим замену самостоятельно
Лампа стоп-сигнала – весьма важный элемент автомобиля, причем он выполняет защитную функцию и играет не последнюю роль в дизайне авто. Но бывают ситуации, в которых эти лампы нуждаются в замене. Мы рассмотрим такие моменты и научимся менять эту деталь.
Когда не работает лампа стоп-сигнала?
Прежде всего, это случай, когда стоп-сигнал перегорает, причем происходит подобный инцидент в самое неподходящее время, да и без особых на то причин. Иногда он может работать, но недостаточно корректно, то есть, если он выполняет две функции – габаритных огней и стоп-сигналов, первая функция выполняется отменно, а вторая вообще не работает. Также лампы могут мигать, что свидетельствует о плохом контакте.
Но есть и еще один случай, когда можно поменять даже работающие лампы стоп-сигналов. Если в вашем «железном коне» стоит простая лампа накаливания, но вы желаете большего результата и меняете ее на современные светодиодные огни. Для чего это делается в автомобильных фарах? Все очень просто, последние элементы пользуются рядом преимуществ по сравнению с первыми. К ним относятся:
- лучшие показатели удельной светоотдачи;
- время наработки составляет около 100 тысяч часов (у лампы накаливания – 2 тысячи);
- мгновенное разгорание (70 наносекунд) дает дополнительное мгновение водителю авто, движущегося сзади, для экстренного торможения либо другого маневра;
- лучшие эксплуатационные свойства, так как в основном лампы накаливания перестают работать не из-за того, что перегорела спираль, а из-за вибрации, которой на наших дорогах никак не избежать.
Замена лампочки стоп-сигнала – готовимся к операции
Лампочка стоп-сигнала может быть следующих видов:
- цокольная и бесцокольная;
- разной мощности – от 5 до 21 Вт;
- стекло может быть как цветным, так и бесцветным;
- одно- и двухнитевая, последняя выполняет еще и функции габаритов. То есть, если габариты включены и при этом нажать на тормоз, вторая нить загорается, и включаются стоп-сигналы.
Определившись со всеми необходимыми параметрами, можно приступать непосредственно к действиям. Чтобы заменить осветительный элемент стоп-сигнала следует позаботиться о немногом. Для этого вам понадобятся: новая лампа, отвертки типа «звездочка», для того чтобы открутить винты, удерживающие фонарь, а также набор ключей, чтобы открутить гайки.
Перед заменой заглушите автомобиль и выключите зажигание, ведь работать придется в районе электрических приборов.
Как заменить лампочку стоп-сигнала – работаем со знанием дела
Теперь самое время обсудить, как заменить лампочку стоп-сигнала, для этого делаем следующее. Прежде всего, необходимо открыть крышку багажного отделения, снять декоративную панель стойки, в основном, она крепится посредством четырех клипс, и трудностей с ее снятием не возникает. Все проходит достаточно легко и быстро. Таким образом, освободился подход до барашковой гайки.
Следующей необходимо открыть и снять крышку от потайного ящика (она находится там же, где и декоративная панель). Этим действием вы освободите доступ к барашковой гайке, находящейся внизу. Откручивайте верхнюю и нижнюю гайки. С первой не возникает абсолютно никаких проблем, к ней есть хороший доступ, откручивается легко и быстро. Со второй же придется попотеть, так как руками ее сорвать крайне проблематично, в связи с неудобным доступом.
Чтобы облегчить себе задачу, на нее можно надеть головку на 22 и тогда сорвать ее не будет проблемой, однако, следите, чтобы ни головка, ни сама гайка не упали, достать их будет весьма нелегко. Сняв барашки, необходимо вытащить фару, но самостоятельно это сделать будет трудно, так как необходимо, чтобы и верх, и низ выходили одновременно, иначе она станет в распор.
Вытащив заднюю фару, откручиваем саморезы, их три штуки. Так мы получили доступ к самой лампе. Выкручиваем старую лампочку и меняем ее на новую. Чтобы восстановить целостность задней части автомобиля, выполняем все вышеперечисленные действия в обратном порядке. Надеемся, что мы убедили вас в том, что замена лампочки стоп-сигнала – достаточно простой процесс, на который вы потратите не больше получаса.
Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Переходные процессы при зажигании ламп стоп-сигнала
Как известно, лампы накаливания при включении потребляют порядка 10х. Из-за положительного температурного коэффициента сопротивления вольфрама. Стандартные 2х21Вт лампы в стоп-сигналах жрут (2х21Вт)/12В=3,5А штатно, а при зажигании — порядка 35А. Измерения быстродействующим прибором подтверждают это, в мороз даже по факту получается около 12-15х.
Всё бы ничего, но сочетание такого тока с
8метрами провода 1кв.мм, даёт очень любопытный эффект: сопротивление провода ограничивает ток. В результате такого “балластного сопротивления”, зажигание ламп, вместо сильного броска тока, оказывается “растянутым во времени”.
впервые я лично с этим столкнулся, когда ковырялся с машиной, у которой был перебит жгут проводов назад. Подключив светодиодную переноску непосредственно к концевику педали, я искал повреждение. И, когда я его нашёл и устранил, маленько о@#ел от увиденного: резница в зажигании светодиодоного (это важно: светодиоды не-инерционны, и не дают пусковых перегрузок), и штатных фонарей, составляла порядка 0,5-1сек! А теперь прикиньте эту секунду на скорости 100км/ч.
а самое обидное, что дополнительный светодиодный стоп-сигнал, ничего не даст: пусковые токи ламп просаживают напряжение в конце линии, и светодиоды точно также будут зажигаться плавно и с запозданием.
что делать и как бороться? лично я вижу несколько вариантов борьбы:
1. полностью отказаться от ламп накаливания и сделать светодиодные стоп-сигналы. Это, наверное, самое правильное решение. Светодиоды нужно брать красные, чтобы был максимальное пропускание стекляшки фонаря. Мощность надо рассчитывать так, чтобы получить св. поток не менее штатного. Т.е. не менее 2Вт в каждый фонарь. Очень хорошие результаты получаются из ленты с красными светодиодами 5050 60шт/м, которые следует расположить на алюминиевой пластинке по всей площади стекляшки “до заполнения”. Ленту дополнительно приклеить суперклеем, т.к. штатный скотч ненадёжен. Пластинку закрепить на стойках ко внутренней части фонаря.
2. оставляем лампы, но делаем локальный накопитель энергии, в виде конденсаторов суммарной ёмкостью около 47-68тыс. мкФ. Конденсаторы подстоянно заряжены, по приходу напряжения от концевика тормоза, релюшка включает фонари. Недостатки: придётся подтянуть +12в назад, и резко возрастёт расход лампочек.
3. делаем предварительный прогрев спиралей ламп накаливания. На какой-то древней БМВ конца 80х, я долго не мог понять, какого @#$я при включении зажигания, спирали стоп-сигнала еле-красные. Пока не влез туда осциллографом. Там ШИМится питание до
Я тоже делал себе на нуль-одиннадцатой и на 7ке предварительный прогрев, но гораздо тупее: через тупой балласт.
дело в том, что патроны задних фонари нуль-одиннадцатой достаточно ненадёжные. Точнее, они когда-то были надёжными, но сгнили вхлам. В продаже одно пластиковое дерьмо, которое даже противно в руки брать. Одним словом, я переделал задние фонари нуль-одиннадцатой на патрончики передних поворотников 07-08ок. Но проблема в том, что у нуль-одиннадцатой 2-нитевая лампа “габариты+стоп”. А мне пришлось ставить 1-нитевую лампу 12в 21Вт.
Вот тут-то я и вспомнил про предварительный прогрев стоп-сигнала. И совместил приятное с полезным. Прямо, как в той поговорке “и волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память…” :=)
одним словом, я сделал следующее: на выходной провод концевика педали тормоза, подал от + зажигания через диод (не обязателен) ток через балласт. балласт представлял собою 2 шт лампы 12в 21Вт в паралелль. Можно и резистор мощный поставить. Лампы в патронах я смонтировал за торпедо на “подсветку ног”. Лампы разогреваются на 1/4 яркости, и совершенно не мешают. Зато по их свету и погасанию при нажатии на тормоз, сразу видно перегоревшую лампу в стоп-сигнале.
В результате получилось следующее: при включении зажигания, лампы стоп-сигнала в задних фонарях светят на 1/4 яркости. Этого вполне достаточно для прогрева волосков, и отсутствия броска тока 10х. При нажатии на тормоз, лампы под приборкой гаснут, а в стоп-сигналах зажигаются навсю. Сравнение с без-инерционным светодиодным фонарём, подключенным отдельным проводом к концевику (это важно, см. выше, почему), показывает мизерную задержку зажигания, менее 0,1сек. Что я считаю хорошим результатом.
Ну и побочный результат: расход лампочек резко сократился, т.к. с предварительным прогревом, броска тока не происходит, и лампы перестали дохнуть часто
