Обработка салона автомобиля мастикой

Обзор товара Антикор для наружных поверхностей мастика резинобитумная 2.1кг OIL RIGHT

Артикул: 6101 , артикулы доп.: OIL RIGHT

Код для заказа: 125470

Мастика внутри и снаружи. Какую мастику выбрать для салона авто.

Какой антикор взять, как обеспечить лучший результат, что надежнее защитит кузов, что оптимальнее купить в магазине – вот список вопросов, которые терзали меня в выборе средств. Я, действительно, тщательно выбирал, что лучше – мастика или какие-то другие средства для антикоррозийной защиты, но все же решился – возьму мастику. Из всего, что есть на рынке и в магазинах мастика, пожалуй, самое простое и известное средство. Но сразу возникла проблема, если мастика, то для наружного применения, а как же внутри? Если понадобится, например, антикор для пола, который бы еще хотя бы немного шумоизолировал кузов?

На форумах я прочитал множество разных советов. Кто только чего не использует – начиная от пушечного сала и заканчивая гидростеклоизолом, купленном в строительном магазине. Тема очень спорная и неоднозначная. Все зависит от того, что хотите получить в результате. В своих поисках я, конечно, зашел на сайт AutoAll и стал выбирать средства, но, к сожалению – ни особых отзывов, ни обзоров, которые бы помогли разобраться, я не встретил. Поэтому решил разбираться самому методом проб и ошибок.

Что надо было сделать.

Имелись детали кузова, требующие антикоррозийной обработки, а также пол в салоне, который тоже надо было обработать. Глядя на мои опыты, сосед на своей Тойоте тоже решил разобраться в вопросе, тем более, что пол со стороны двигателя у него заметно прогнил и он тоже искал ответ на вопрос. Вдвоем мы, стянув обивку со стороны пассажира посмотрели – на полу была вода.

Остатки самодельной шумки отвалились а пол был обильно покрыт ржавчиной. Пришлось всю обивку с пола убрать, демонтировав все, что можно для полного доступа к проблеме. Заделать дыры и щели мастикой не получится. Об этом отдельный разговор. Тем более, что для этой цели существуют другие методы и средства. А вот обеспечить антикоррозийную защиту уже отремонтированной и подготовленной поверхности – в самый раз.

Что важно было сделать в первую очередь. Обработать крылья с внутренней стороны. Тем более что там было, на что обратить внимание.

Остатки прежней мастики в отдельных местах отстали, обнажив металл, который покрылся ржавчиной

Отремонтированные крылья необходимо было заново защитить от внешней среды, обновив антикоррозийный слой

Для этого пришлось зачищать поверхность от ржавчины и остатков отслоившейся мастики, в том числе, добираться до металла и с помощью преобразователя ржавчины.

Как я уже говорил, методом проб и ошибок я шел с самого начала, купив относительно недорогую, но достаточно нормальную в использовании резинобитумную мастику OilRight. Но открыв банку сразу понял, что для салона она не годится. Известно, что мастики обладают сильным резким запахом, сравнимым по своей убойной силе с вонью половой советской краски. Такой запах я почувствовал, когда открыл банку.

Я решил использовать ее для внешних работ, а именно – для обработки внутренних поверхностей крыльев, обработки днища и мест, которые с внешней стороны были некритичны к запаху. После выполнения всех процедур и обезжиривания поверхности я обработал крылья. Получилось неплохо.

Мастика легла хорошо укутав металл толстым слоем состава на битумной основе.

А что же делать в салоне?

Я тоже решил полностью очистить салон от грязи. Надо сказать, я туда очень долго не пытался залезть. В конце концов, полностью подготовил пол для антикоррозийки.

Но вот только выбор мастики был труден. Однако только на одной из банок, мной просмотренных я сумел найти информацию о возможности применения не только снаружи, но и внутри салона авто. Производитель не побоялся упомянуть об этом в инструкции по эксплуатации. Это мастика ПОЛИКОМПЛАСТ под названием “БАРЬЕР антикор антишумовой”. Это меня очень обрадовало, а с другой стороны удручило. А что если и она не подойдет, и все, что написано, не соответствует действительности.

Но открыв банку, я особо резкого запаха не почувствовал. Это был несомненный плюс. Наносится хорошо, плотно как валиком, так и кисточкой одинаково. В результате получил следующую картинку.

Мастика превзошла ожидания. Сохнет гораздо быстрее. При этом сохраняет пластичность и хорошо укрывает поверхность.

Есть, конечно, ряд особенностей и той и другой мастики. Выделим для себя несколько пунктов для сравнения.

Естественно, что при работе с мастиками необходимо использовать индивидуальные средства защиты – очки, перчатки, респираторы, спецодежду.

Текучесть и гибкость

Производителями предусмотрена возможность нанесения не только кистью, шпателем и т.д., но и распыления с помощью специального оборудования. Тогда мастику необходимо разбавлять растворителем или специальными средствами Для этого обе мастики, и OilRight и ПОЛИКОМПЛАСТ обладают хорошей текучестью и гибкостью, лучше сказать, пластичностью. Она помогает полностью заполнить все трудные места, Но есть ряд особенностей применения внутри салона. Если в отношении мастики OilRight все понятно – ее лучше использовать снаружи, то ПОЛИКОМПЛАСТ для использования внутри салона лучше не разбавлять. Вонь будет такая же, что и у обычной мастики. Лучше переплатить и купить несколько банок, но зато – результат будет лучше и зловонного запаха соответственно меньше.

Иначе говоря, и та и другая мастика должны хорошо удерживаться на укрываемой поверхности, чтобы обеспечивать должную защиту без надрыва антикоррозийного слоя. Надо сказать, обе мастики заслуживают отличной оценки. Состав позволяет хорошо удерживаться на поверхности при соблюдении технологии нанесения, включающей зачистку поверности, обеспечения спецсредствами очистки поверхности от ржавчины и обезжиривания.

Застываемость и запах

Обе мастики имеют неодинаковый период застываемости. Поверхность, конечно, же остается пластичной, но полноценное окончание процесса должно сопровождаться исчезновением резкого запаха, для чего требуется все же значительный период времени. Если машину оставить на две недели на открытом воздухе с распахнутыми дверями (что возможно только на надежной территории, под навесом или в большом специальном гараже), то запах из салона улетучивается почти полностью. Для мастики OilRight требуется большее время. Но это все зависит, в большинстве, от индивидуальных условий. OilRight обладает значительно более резким запахом, что, на мой взгляд, делает ее не совсем оправданной для применения в салоне авто.

Как уже отмечалось, сложностей при нанесении нет ни у той, ни у другой мастики. Каждая хороша по-своему. Стоит упомянуть, что при соблюдении технологии нанесения обе мастики хорошо выполняют свои функции – являются надежным антикором, в некоторой степени, шумоизолятором и гидроизолятором, не позволяя воде и другим агрессивным частицам внешней среды взаимодействовать с металлом.

По составу мастики примерно одинаковы – резино-битумный OilRight против полимерно-битумного “Барьера” ПОЛИКОМПЛАСТ, но вот за счет снижения или замены определенных летучих компонентов ПОЛИКОМПЛАСТ все же обходит OilRight.

Полученные впечатления остались только положительными. Каждая мастика предназначена для использования только в тех целях, на которые указывает производитель. Это надо иметь в виду. Однако выбор остается только за потребителем. Обе мастики являются по цене неодинаковыми. Ценовые ниши у них все же разные! ПОЛИКОМПЛАСТ Барьер антикор антишумовой практически в два раза дороже резинобитумной мастики OilRight. Конечно, цены могут варьироваться, но вот прайс OilRight в других магазинах примерно одинаков. В AutoAll просто может быть дополнительная скидка, более выгодная покупателю.

Хочу, как обычно, выразить благодарность интернет-магазину Autoall за предоставленную возможность написания теста.

Чем обработать пол салона внутри машины?

#1 Юрран

Как вы думаете чем лучше обработать пол салона внутри машины?т.к там начали появляться очаги коррозии ?мне бы побюджетнее. Компрессор только маленький. Так что лучше кисточкой .

#2 Peter Tiger

Раст-Стоп. 1 литр (1050 рублей денег) Хватит (если по технологии) на 50-60 полов. На самом деле – остатками обработаешь арки и прочее.

#3 ciklop06

кардон или аналоги с резиновой крошкой. разводится бензином и музюкается кисточкой. самый бюджетный и простой вариант. можно пушсалом, но не айс.

#4 Вехомечтатель

голосую за Раст-стоп.

По проникаемости равных ему нет !

Под всем остальным, тем более резино-битумным, если ржу не убрать – прогрессировать будет со временем

#5 Гость_Asturn_*

кардон или аналоги с резиновой крошкой.

что плохого сделал тебе ТС,что ты ему такое советуешь.

#6 Vit-kyks

что плохого сделал тебе ТС,что ты ему такое советуешь.

Соглашусь с апонентом не АЙС советуете уважаемый ciklop06

#7 rfgbnfy

Только его родимого.

Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),

а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.

Делать в тёплую погоду.

Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.

Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно “дышать”

#8 Юрран

Только его родимого.
Но сначала облить жидким раст стопом с красным ромбиком, (проникает туда где ржа не пролезает),
а потом кистью намазать густым, тем что с оранжевым ромбиком, забьёт щели и не даст высохнуть жидкому красному.
Делать в тёплую погоду.
Потом залить весь полик и скрытые полости смесью пушсало30% +солидол 30% + отработка 10% + 20% мовиль светлый и накрыть мешковиной, так чтобы мешковина слегка пропиталась.
Целофан и линолеум с полиэтиленом не вздумай, под ковриком должно “дышать”

#9 Вехомечтатель

На розовый Раст-стоп никакой Хамерайт не ляжет.

Его никаким растворителем то не свезешь через пару недель после нанесения

На работе стальные столбы хамерайтом красят, черз полгода потом как шкуру со змеи снимают, а под ней ржавчина

#10 boloto

Без спросу залезу)))) Как то фотку обещал,мастика 80ых годов.завалялась.

Прикрепленные изображения

#11 Дядя Ася

Для начала – все очаги до металла (где его нет – до дыр и заварить ). Потом уже пофиг чем.

#12 BAIL

Если самое бюджетное-мастика битумная с машинным маслом любым 5050.Можно пушсало с маслом нагреть,чтоб при остывании не застывало и оставалось жирным

#13 BorBoss

Ещё советуют хамерайтом .каким то

#14 rfgbnfy

Что то как то пушсало не хочется. Буду делать раст стоп.только почему два компонента?
Ещё советуют хамерайтом .каким то

Поясню. Проделал это на ваз 07 восемнадцать лет назад. Выглядит конфеткой, не крашен (кроме точек)

Пушсало плавится на капоте летом на заведённой и то плохо, в этой смеси работает как основа.

Солидол и отработка снижают температуру плавления пушсала, до нахождения его летом внутри машины до состояния вот вот расплавится, но не течёт.

Мовиль со временем даёт корочку сверху, и пыль не пропитывается жиром, а ложится только снаружи, на мовиль.

В мороз слой остаётся эластичным, и под него не проникает воздух.

На рыхлой ржавчине: солидол и отработка пропитывают пласты насквозь до металла, и пластовая ржа остаётся в слое как льдина в воде.

Мешковина пропитанная жирами не мочится водой и не гниёт, становится как фитиль у свечки. Не пачкает не прилипает к ковролину изнутри.

Слой такой смеси ложится от 0.5 до 2 мм. Местами хоть 5 мм.

Варить, смешав компоненты в ведре, паяльной лампой, до кипения. Размазывать кистью. Мешковину в один слой, укладывать и резать по месту, слегка вдавливая. Подзастынет – легко снимается щепкой, а плавится электрофеном.

За 18 лет на жигулёнке – не высохла – не потрескалась – осталась эластичная – не вытекла. Где поцарапал – стекается в углубление царапины.

Сиё проделал на исузу, на кузове и раме, снаружи и внутри. Снаружи кузов и раму дополнительно закрасил мовилем, что бы быстрее подсохла. В кабине не воняет, снаружи воняло немного мовилем, но не критично и быстро перестало. Расход 12 литров смеси на всю исузу. Ржа прекратила наступление.

Полики в багажниках, под ковролин, сверху мешковины, покрыл сотовой пластиковой сеткой, ячейка 5х3мм, разных цветов, 3мм толщиной, брал в магазине садовод, подрезал по форме полика, на исузу потратил 380 рублей. Коврики были 3х размеров, в исузу лежат 2 шт. самых больших.

Внутрь рамы залил методом моего ноу-хау.

Что происходит с гудронными мастиками видно на швах рубероида, на крышах сараев.

Обpаботка салона

8(916)161 00 23

Уважаемые и любимые наши клиенты!

Теперь мы можем изготовить наклейку по предложенному Вами шрифту, цвету и дизайну на одной платформе! (кликни по синим буквам, чтобы узнать как это получить)

То есть – Вам больше не придется мучиться с выбором интервала и степени наклона отдельных букв, что приводило в некоторых случаях к не очень красивому виду надписи, что не мудрено – ведь не у всех хороший глазомер и точная рука?!

Очень многие клиенты просили нас об этой возможности – делать надписи другими шрифтами, другим цветом и с различными вариациями, украшениями в виде звездочек, сердечек и пр. Теперь, наконец-то это стало возможным и такие заказы мы готовы выполнить!

Обpаботка салона выполняется во-пеpвых для повышения коpозионной стойкости кузова автомобиля, а во-втоpых для создания более эффективной, нежели штатная, вибpошумоизоляции.

Нажми “PLAY” и Услышь ТО , чего НИКОГДА Не Знал.

Для начала разбираем салон. Hачинаем с сидений. Потом снимаем пластиковую облицовку порогов, пленку, которая бензобак прикрывает. Снимаем торпеду: сначала – комбинацию приборов, все клавиши (снимаем по одной, тут же клавишу впихиваем обратно в разъем, но уже под торпедой – чтоб потом не забыть, чего куда шло), лампочку подсоса. Теперь облицовку рулевой колонки, потом – привод краника отопителя и воздушной заслонки. Все, снимаем саму торпеду.

Аккуратно, стараясь не повредить клипсы, снимаем всю облицовку (треугольники картонные под торпедой, облицовка боковин и колесных арок сзади).
Теперь нужно снять ворсистые коврики с туннеля и тот, что под ногами спереди. Они еще пригодятся. Остальную шумоизоляцию в виде войлока на полу и минеральной ваты спереди под ковриком выдираем безжалостно и выкидываем. Жгуты проводов поднимаем и привязываем веревочками к чему-нибудь, чтоб висели над полом.

Теперь надо пол и пороги тщательно помыть. Вынимаем все резиновые пробки из пола и моем его водой с мылом (лучше всего жесткой щеткой). Потом вытереть и помыть бензином (бензин хорошо отмывает остатки клея, которым вата приклеена, а
заодно и обезжиривает). Тщательно сушим (желательно струей воздуха из обогревателя или пылесоса. Особенно тщательно следует просушить стыки.
Проверяем состояние покрытия. Места, где краска отслаивается, зачистить шкуркой
до металла. Ржавчину тоже зачистить или обработать преобразователем. В последнем случае после обработки остатки преобразователя (ортофосфорная кислота) тщательно смыть и просушить.

Зачищенные места загрунтовать. Я пользовался грунтовкой в баллончике.
Удобно, но надо приноровиться – при сильном наклоне баллончик шипит, но не
брызгает. После работы распылитель сразу промыть ацетоном, чтоб не засох.
После полного высыхания грунтовки можно начинать обработку. Я мазал
противошумной битумной мастикой. Ее надо разогреть на водяной бане до жидкого
состояния. При необходимости разбавить уайт-спиритом, керосином, бензином.
Покрывать кисточкой, особенно тщательно втирая в стыки. Хорошо бы брать мастику
по рекомендации. Я пожадничал, взял подешевле, в результате она сохла неделю.
Покрыть тонким слоем, дать просохнуть перед наложением следующего слоя. Тем
временем помыть резиновые заглушки, обмазать той же мастикой и посадить на
место. Из брезента вырезать заплатки, пропитать мастикой и наклеить на
многочисленный дырочки для крепления ковриков и прочие технологические
отверстия. Покрыть все вторым слоем. Если останется, можно и третьим. Я мазал
пол, пороги, боковины спереди (под “треугольниками”), полик под педалями и
ногами пассажира, арки передних колес, тоннель, пол под задним сиденьем (над
бензобаком), арки задних колес, боковины под обивкой сзади, весь багажник. Брал
2 кг мастики, пол покрыл 3 раза, а боковины, пороги и багажник – 2.
Hе старайтесь намазать сразу толстый слой без просушки – сохнуть в итоге будет
больше недели.

После того, как мастика подсохла, но еще липнет, жгуты проводов оборачиваем
тряпочной изолентой и кладем на место. Hа переднюю стенку и арки передних колес
я наклеил пенополиэтилен упаковочный толщиной 3 мм (другого не было), сверху
опять мастикой намазал. Хорошо бы так же и пол, и багажник обклеить.
Как подсохло, на липкую еще мастику прилепил штатный коврик (он на целлофановой основе с синтетическим ворсом). Hа туннель положил, как и было, “родную” вату
(воды на туннеле не бывает, так что и вата там не мокнет), потом штатный
коврик. Резиновые пробочки, которыми раньше крепились коврики, теперь не нужны.

Hа пол выкроил коврики из старой синтетической дорожки. Положил, прижал
накладками на пороги. Внутренние края подсунул под штатный коврик туннеля.
Собрал салон. Где случайно наляпал мастики, смыл уайт-спиритом.
Уплотнитель лобового стекла загерметизировал герметиком (резиновый, самый
дешевый). В принципе внизу рамки стекла (по углам) предусмотрены какие-то
дренажные отверстия, но в моей машинке весь этот дренаж происходил почему-то в
салон. Поэтому герметик я заложил по всему периметру.

Hо низкое качество мастики, примененной на первом этапе обработки (она не
сохла и все время пачкалась) и побудило к повторной обработке салона. Теперь я
применил мастику “Барьер” и добился искомого результата. Мастика хорошо сохнет,
да и защита от шума заметна. Hа повторную обработку салона истратил две банки
по 2,8 кг “Барьера”. Попутно на плоские панели большой площади (внутри боковин
сзади, дверь задка) и пол багажника, обработанные мастикой, наклеил рубероид.
Его сверху тоже покрыл мастикой. Рубероид (без обсыпки песком) применил в
качестве вибропоглощающего материала, чтобы погасить низкочастотные шумы.
Выкроил дополнительные коврики на пол (теперь они двойные) из все той же
синтетической дорожки. Кроме того, положил коврик на дно багажника под штатный
пластмассовый. Оклеил тем же ковролином боковые стенки багажника, заднюю
стенку, задние арки (те части, которые не прикрыты штатными щитками.
Попутно, пока салон был разобран, установил сигнализацию.
Результат – в салоне сухо, да и тише стало. Hадеюсь, зимой будет теплее (по
крайней мере дуть не будет).

Теперь (наверное уже следующим летом) на очереди третий этап. Планирую
сделать шумоизолирующие коврики из пенополиэтилена (не сделал из-за отсутствия
материала, а “коврики туриста” для меня дороговаты), две обклеенные ковролином
задние полки (нижняя, закрывающая отсек для инструментов, и верхняя,
закрывающаяя багажник, как у всех), обшивка двери задка, чехлы на сиденья.

85% автовладельцев называют свои автомобили и мотоциклы по-своему! Наверняка и Вы как-то по-своему называете свою любимицу. Только кто, кроме Вас об этом знает.

Возможно Вам не известно, что основная специализация сайта Би Ай, на котором Вы сейчас находитесь – уникальна, абсолютно нова и неповторима никем в мире! Одними из первых в мире тюнинга Вы можете воспользоваться новейшим изобретением человечества, ставшим доступным каждому благодаря нашей фирме – Би Ай тюнингом! Многие с него начинают, а кто-то им заканчивает автотюнинг любой глубины и степени – дают имя своему автомобилю! Би Ай тюнинг – это корона, жемчужина тюнинга! Постине ГОВОРЯЩИЙ ТЮНИНГ!!

Посмотрите в нашей “ФОТОГАЛЕРЕЕ” на эти замечательные говорящие имена!

Би Ай буквы Вы сможете купить через “ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН” или в любой точке продаж букв с главной страницы.

Отныне Вы можете воспользоваться 1-м в мире “Би Ай словарем автоимен”, а также “Би Ай словарем мотоимен”, которые созданы народом выплеснувшим всю глубину российского юмора в новейшее ответвление словотворчества. Здесь автомобиль ИЖ называется “полный пИЖдец”, необыкновенно трансформирована Волга, ставшая “ВОЛГА”лищем, где “Мерсоватый Шестисос” всего лишь один из тысячи прикольных и не менее смешных кличек реально существующих машин и мотоциклов!

Приглашаем специалистов и любителей авто и мототюнинга на наш “ФОРУМ”!

Как выглядят Би Ай буквы Вы увидите в разделе “О ПРОДУКТЕ”. Кликнув кнопку – “Сделай себе имя”, подберите имя для своей любимицы (или просто посмейтесь – ведь вы этого никогда и нигде больше не увидите. ) и наклейте это имя на Вашей ласточке.

Все! С этих пор все окружающие, Ваши знакомые и друзья смогут вместе с Вами радоваться Вашей фантазии, Вашей изобретательности, а также праздновать Ваш новый праздник – Именины Вашего автомобиля!

Сделайте то же самое, сделайте лучше их, пришлите Ваше фото нам – Ваш труд увидит весь Мир.

Удачи Вам на дорогах и в тюнинге! Ваша Би Ай какая компания!

Разновидности мастики для авто и технология ее нанесения

Для гидрофобной обработки днища автомобиля, колёсных арок, рамы и остальных частей кузова используется мастика для авто. Её основная задача – продлить жизнь кузова. Помимо этого, после правильной обработки кузовных элементов мастикой, значительно улучшится шумопоглощение стука мелких камней во время езды.

Для усиления возможности гидроизоляционных мастик, производители добавляют в их состав различные ингибиторы и модификаторы ржавчины. Такие составы не только защищают элементы транспортного средства от влаги, но и поглощают очаг коррозии. Образование ржавчины – основная проблема металла кузова. Поэтому антикоррозийная обработка металлических конструкций рекомендуется для всех типов авто.

Виды составов и их особенности

Выбор антикоррозийных мастик для авто достаточно велик. Они делятся на такие основные группы материалов.

Cланцевая – наносится на внешние стороны колёсных арок и днища, в результате чего образуется водоотталкивающая плёнка, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых элементов кузова.
Битумно-каучуковая – эластичная и густая мастика, защищает внешние и внутренние поверхности автомобиля от коррозии, попадания влаги, ударов гравия, песка. Необходимую эластичность и отличную сцепку с поверхностью обрабатываемых элементов конструкции обеспечивает каучук, содержащийся в составе. Кроме того, он служит демпфером, снижающим силу удара при попадании мелких камней в днище автомобиля.
Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол. Полимерные добавки и пластификаторы обеспечивают эластичность этому виду защитного покрытия. Антикоррозийная автомастика на основе полимеров и эпоксидных смол гарантирует более надёжную и износостойкую плёнку, которая на днище транспортного средства держится крепче и дольше прочих составов.

Любой из этих видов мастик защищает машину от влаги и ржавчины, улучшает шумопоглощение, но только при условии правильной обработки поверхности, которую можно сделать своими руками.

Как самостоятельно нанести мастику на днище машины

Технология нанесения защитного средства довольно проста, для этого не требуется дополнительное оборудование, инструменты и специальная подготовка. Нанести мастику может любой автолюбитель, если будет следовать таким правилам.

Первым делом днище транспортного средства отмывается от загрязнений, снимается антикоррозийное покрытие, в случае его наличия.
Машина поднимается на подъёмнике, демонтируются колёса, плёнкой укрываются элементы тормозной системы. При отсутствии подъёмного устройства можно воспользоваться смотровой ямой в собственном гараже.
Если на днище авто обнаружены очаги коррозии, их следует обработать жёсткой щёткой, наждачной бумагой или преобразователем ржавчины.
Перед нанесением состава следует убедиться в том, что днище чистое и совершенно сухое, так как самая небольшая влага помешает адгезии и станет началом зарождающегося очага коррозии.
Автомастика с более вязкой консистенцией наносится на поверхность при помощи шпателя. Для работы с менее вязкими составами применяются широкие кисти. Не следует делать слой слишком толстым, чтобы не возникла проблема отслоения при эксплуатации авто.
В случае проведения локального ремонта на повреждённые участки защитного слоя необходимо наносить мастику того же вида, который был ранее нанесён на днище транспортного средства. Это обеспечит хорошую адгезию и увеличит прочность и износостойкость защитного покрытия.

Процесс полимеризации мастики должен происходить при определённой температуре, которая указана на этикетке с составом. Это условие необходимо выполнять неукоснительно, так как в случае несоблюдения температурного режима мастика может не застыть или будет плохо держаться на днище авто.

Антикоррозийная мастика полимеризуется довольно долго, срок зависит от вида смеси. В среднем этот процесс занимает около суток, в течение которых машина должна находиться в покое.

Преимущества использования антикоррозийной мастики и её недостатки

Применение антикоррозионной мастики, которая борется с ржавчиной и препятствует возникновению коррозии, оправдано по ряду причин.

Одно из достоинств – достаточно низкая стоимость мастик. Любая антикоррозийная автомастика стоит дешевле, чем средства защиты активного типа. Если же сравнивать цены на разные виды мастик, то самые бюджетные варианты – это автомастики на основе битума и каучука. Мастики на основе полимеров и эпоксидных смол стоят дороже.
Затраты на качественную мастику для обработки авто всегда меньше стоимости приобретения нового транспортного средства.
Еще один довод в пользу приобретения антикоррозийной мастики для защиты кузова автомобиля – простота процесса нанесения средства на элементы конструкции. Это легко можно сделать из смотровой ямы гаража, не применяя специального оборудования и используя широкую кисть или шпатель.
Если защитный слой стал трескаться, то его можно восстановить на повреждённом участке, не снимая для этого весь защитный слой. При этом должна использоваться антикоррозийная автомостика того же типа, который был нанесён ранее. Т. е. нельзя укладывать смоло-полимерную мастику на защитный битумно-каучуковый слой. Эти два типа составов плохо соединяются между собой и почти совсем не имеют сцепки.
Если авто эксплуатируется при неблагоприятных условиях, подвергается резкому перепаду температур, достаточно скоро могут возникнуть проблемы с целостностью покрытия кузова. Автомобильная мастика препятствует появлению коррозии и трещин.

Недостатком любой мастики является её вязкая консистенция, которая недостаточно текучая для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места, требующие защиты.

Средний срок эксплуатации, в течение которого держится защитное покрытие авто – около двух лет. Этот срок зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля и качества дорожного покрытия.

Как правильно обработать пол в авто? Нужны советы.

#1 Оффлайн ivo

Дважды герой флейма

Форумец

4 014 Сообщений:

Какое-то время назад приключилась небольшая беда с водительским креслом на моей ВАЗ 2111 – передняя часть сидения держалась на ковролине (или как это покрытие пола в авто правильно называется – не знаю). Снял кресло, поднял этот ковролин, под ним обнаружил элемент какой-то защиты (выглядит как кусок рубероида, к которому приклеили материю с одной стороны), под этой защитой – сгнившую “поперечину” (именно так эту часть назвала тетя на “Фортуне”, которой я на пальцах объяснил, что мне нужно – кстати, тетя продала нужную часть), в которую вкручиваются шпильки (к ним и крепится передняя часть кресла). Причина ржавчины – сырость (ее там было – хоть отбавляй, несмотря на жару и целый пол).

Все просушил, рыхлую ржавчину очистил стальной щеткой, остатки сгнившей поперечины срезал болгаркой, зачистил место контакта новой детали до голого металла и приварил новую деталь.

Удивило состояние пола – местами ржавчина, гнили как таковой нет. Принимая во внимание сгнившую поперечину сильно удивился (думал, надо будет покупать пол целиком и менять). Планирую чуть позже (через месяцок где-то) разобрать салон полностью (дабы видеть весь пол), зачистить от ржавчины и обработать, чтобы полы не сгнили. Возможно, наклеить шумку (ибо старая под водительским сиденьем отходила зачерствевшими пластами).

Посему прошу помощи.

Подскажите, как правильно обработать? В Интернетах мнения противоречивые: кто-то пишет, что ржавопреобразователя налил, поверх – мастикой покрыл; другое мнение – зачистить щетками/зачистными кругами, загрунтовать (грунтом под мастику), затем мастикой; третий совет – не пользовать мастику, а после грунта покрасить и будет счастье.

В общем, запутался. Кто в теме – подскажите, как сделать лучше? Для себя делаю.

p.s. Флудить можно.

Изменено: ivo, 1.06.2015 – 15:52