Правильный сабвуфер

anikolaev › Блог › Как построить правильный сабвуфер? Учим матчасть

Снова всем привет. Если вы все еще задаетесь вопросом о том, какой корпус сабвуфера вам нужен, то внимательно прочитайте этот материал. Потому что если вы зададите такой вопрос кому-нибудь (например, здесь, на Drive2), но не уточните, какой бас вы хотите, то получите кучу противоречивых советов и с большой вероятностью разочаруетесь в самой технике, а то и сожжете чего-нибудь к чертям, хотя техника тут будет совсем не причем.

Возьмем для примера конкретный динамик. Я для наглядности выбрал 15-дюймовый RE Audio SX PRO (кстати, про него тут у меня спрашивали, вот как раз в тему и получается). Он громкий (многие ж любят погромче, ага) и универсальный в плане акустического оформления. Смотрим на него параметры Тиля-Смолла (например, тут), и начинаем прикидывать корпус. Я для этого пользую проверенный JBL SpeakerShop с коррекцией АЧХ, рекомендованной еще в начале 2000-х журналом АЗ. Как показала практика, получается довольно близко к жизни. Но сейчас особая точность нам не нужна, важнее показать что получим от того или иного корпуса. Итак, поехали.

Вариант 1. Для требовательных. Нам нужен предельно точный бас, и слушать музыку мы собираемся внутри машины. Параметры позволяют сделать отличный ЗЯ без потери отдачи, объем — всего 40 литров, что для 15-шки на самом деле очень компактно. АЧХ простирается до самых инфранизких частот – бас получите как в хорошем кинотеатре. При долговременной мощности динамика 1кВт и использовании соответствующего усилителя можно получить п-ц какую громкость и нехилое ливеротрясение. И это притом, что бас будет предельно точным и без единого намека на гудение. Мне этот вариант нравится. Но это в салоне. Если же такой саб заставлять играть на открытое пространство, то пропадет глубина баса и такого кайфа уже не получится, Отдача с понижением частоты будет спадать, и если вы начнете компенсировать это простым увеличением громкости, то это приведет к печальным последствиям. Оно вам надо?

Вариант 2. Для двинутых на громкости, но еще не теряющих рассудок. Мы все же хотим получить глубокий бас для шевеления внутренностей и иногда не прочь открыть двери и дать знать соседям в ближайших домах, какие мы охрененные меломаны. Закрытый ящик, как мы выяснили, тут не отработает на все 100, так что смотрим, что у нас получается в фазоинверторном корпусе. Путем нехитрых манипуляций в проге прикидываем, что оптимальный объем получается в районе 85 литров. Порт для начала настраиваем достаточно низко – 35 Гц. При открытом багажнике и прямом излучении на улицу (это важно, потом поймете почему) получаем, что отдача не будет падать вплоть до 30-35 Гц. Нормально, да? В салоне при этом получаем вообще бомбу – акустическое усиление на 9 дБ на самых «мясных» частотах! Swaaaaag! Чтобы вы представляли, что это такое – это как будто мы подключили усилитель в 8 раз мощнее! Нехило? А усилитель то у нас прежний остался! Вот вам и правильно рассчитанный корпус.

Но ничто не дается даром, поэтому смотрим, в чем же мы проиграли. Во-первых, бас в фазике будет не такой четкий и точный, как в закрытом ящике. Кто любит технические термины – импульсная характеристика хреновая. Но если вы не планируете слушать «живую» музыку, где звук должен иметь натуральную связку «атака-затухание», а ограничитесь электронной, то это уже менее критично. Во-вторых, фазик обязательно требует включения на усилителе сабсоника. Обязательно! В идеале – не ниже, чем настройка самого порта. Потому что ниже настройки порта ход диффузора уже ничем не сдерживается, и вы тупо попалите динамик, если ввалите в него дури. Если это произойдет, потом не говорите, что не предупреждал. Не бойтесь, в «мясистости» баса не потеряете, информативный бас гораздо выше 30 Гц, поверьте.

Вариант 3. Для конкретно е.нутых на громкости. А давайте-ка мы посмотрим, что у нас вообще там творится со спектром музыкального сигнала? Кто не в теме, советую при случае почитать журнал «Звукорежиссер», чуваки, что его пишут – не дураки. Для определенности давайте сейчас оставим за бортом «негров» — там чисто SPL-ный сигнал с понтами вокруг него типа сдвинутых кепок, штанов с висячей мотней и прочих причандалов. «Делать рэп» под SPL-дудение – это музыка? Ну хрен с ними, пусть для кого-то это будет музыка, мы же посмотрим на что-то более приятное и жизненное.
Возьмем для примера заводной такой басовитый клубнячок. Аксиома первая: в спектре сигнала практически нет частот ниже 40 Гц (по крайней мере, если смотреть более-менее известных западных диджеев), зато вся дурь вкладывается в удар, а это, замечу, диапазон повыше, и даже заметно повыше. Аксиома вторая: звук какого-нибудь инструмента (пофиг – живого или электронной драм-машины) условно состоит из основных тонов и обертонов – гармоник. Чтобы «как бы слышать» частоту 20 Гц, она не обязательно должна воспроизводиться системой, мы можем воспринимать ее по гармоникам – 40, 80 и т. д. Гц. Не знали? А вот есть у наших ушей такая особенность. И, между прочим, многие диджеи при сведении активно используют это – создают эффект «тяжелого» баса, при этом в спектре низких частот – кот наплакал.

Теперь вернемся к нашему сабу. А давайте попробуем оставить для него прежний объем, но сделаем настройку порта на 55 Гц? Что получим? Понятное дело, снизу отдача резко упадет, зато весь пар устремится в область «среднего» баса. При этом получим акустическое усиление больше, чем на 6 дБ! И это при прямом излучении! Еще немного, и поймете, почему я заостряю на этом внимание. Опять мы «как бы увеличили мощность» нашего усилителя, причем, нехило – в 4 раза. И, само собой, не забывайте про сабсоник! Настраивайте его никак не ниже 45-50 Гц! Получите ураганное колбасево без риска спалить даже самый надежный динамик в первые же 10 минут.

Закрываем багажник и открываем двери. Что получаем? Кто в теме, скажут – акустическое оформление типа бандпасс. Т.е. если мы стоим такие крутые на улице и нас прет от собственного меломанства, то мы слышим не прямое излучение нашего сабвуфера, саб играет в салон, а до нас бас доходит из открытых дверей. Салон в этом случае становится самой настоящей резонансной камерой! И что? А то, что так мы можем получить реально еще большее акустическое усиление! Тут, конечно, многое зависит от самого автомобиля – геометрии салона и дверных проемов, но эффект зачастую получается действительно чувствительным.

Выводы. В общем, что я хотел сказать этим постом. Друзья, если хотите получить нормальный бас, то для начала определитесь что это для вас такое. Потому что от некоторых постов типа «хочу глубокий мягкий басс» (кстати, «бас» пишется с одной буквой «C», давайте будем грамотнее), а особенно от комментов к ним, чесслово, инфаркт скоро схватит. А ведь заметьте, все варианты, что я вам тут показал – это всего лишь разные варианты оформления одного и того же динамика! Спалить любой саб его неправильным использованием и дурными настройками – дело нехитрое, а вот чтобы использовать все его возможности на полную катушку – придется подумать. В общем, как всегда, учим матчасть.

Сообщества › Автозвук › Блог › Как построить «правильный» сабвуфер? Учим матчасть.

Снова всем привет. Если вы все еще задаетесь вопросом о том, какой корпус сабвуфера вам нужен, то внимательно прочитайте этот материал. Потому что если вы зададите такой вопрос кому-нибудь (например, здесь, на Drive2), но не уточните, какой бас вы хотите, то получите кучу противоречивых советов и с большой вероятностью разочаруетесь в самой технике, а то и сожжете чего-нибудь к чертям, хотя техника тут будет совсем не причем.

Возьмем для примера конкретный динамик. Я для наглядности выбрал 15-дюймовый RE Audio SX PRO (кстати, про него тут у меня спрашивали, вот как раз в тему и получается). Он громкий (многие ж любят погромче, ага) и универсальный в плане акустического оформления. Смотрим на него параметры Тиля-Смолла (например, тут), и начинаем прикидывать корпус. Я для этого пользую проверенный JBL SpeakerShop с коррекцией АЧХ, рекомендованной еще в начале 2000-х журналом АЗ. Как показала практика, получается довольно близко к жизни. Но сейчас особая точность нам не нужна, важнее показать что получим от того или иного корпуса. Итак, поехали.

Вариант 1. Для требовательных. Нам нужен предельно точный бас, и слушать музыку мы собираемся внутри машины. Параметры позволяют сделать отличный ЗЯ без потери отдачи, объем — всего 40 литров, что для 15-шки на самом деле очень компактно. АЧХ простирается до самых инфранизких частот – бас получите как в хорошем кинотеатре. При долговременной мощности динамика 1кВт и использовании соответствующего усилителя можно получить п-ц какую громкость и нехилое ливеротрясение. И это притом, что бас будет предельно точным и без единого намека на гудение. Мне этот вариант нравится. Но это в салоне. Если же такой саб заставлять играть на открытое пространство, то пропадет глубина баса и такого кайфа уже не получится, Отдача с понижением частоты будет спадать, и если вы начнете компенсировать это простым увеличением громкости, то это приведет к печальным последствиям. Оно вам надо?

Вариант 2. Для двинутых на громкости, но еще не теряющих рассудок. Мы все же хотим получить глубокий бас для шевеления внутренностей и иногда не прочь открыть двери и дать знать соседям в ближайших домах, какие мы охрененные меломаны. Закрытый ящик, как мы выяснили, тут не отработает на все 100, так что смотрим, что у нас получается в фазоинверторном корпусе. Путем нехитрых манипуляций в проге прикидываем, что оптимальный объем получается в районе 85 литров. Порт для начала настраиваем достаточно низко – 35 Гц. При открытом багажнике и прямом излучении на улицу (это важно, потом поймете почему) получаем, что отдача не будет падать вплоть до 30-35 Гц. Нормально, да? В салоне при этом получаем вообще бомбу – акустическое усиление на 9 дБ на самых «мясных» частотах! Swaaaaag! Чтобы вы представляли, что это такое – это как будто мы подключили усилитель в 8 раз мощнее! Нехило? А усилитель то у нас прежний остался! Вот вам и правильно рассчитанный корпус.

Но ничто не дается даром, поэтому смотрим, в чем же мы проиграли. Во-первых, бас в фазике будет не такой четкий и точный, как в закрытом ящике. Кто любит технические термины – импульсная характеристика хреновая. Но если вы не планируете слушать «живую» музыку, где звук должен иметь натуральную связку «атака-затухание», а ограничитесь электронной, то это уже менее критично. Во-вторых, фазик обязательно требует включения на усилителе сабсоника. Обязательно! В идеале – не ниже, чем настройка самого порта. Потому что ниже настройки порта ход диффузора уже ничем не сдерживается, и вы тупо попалите динамик, если ввалите в него дури. Если это произойдет, потом не говорите, что не предупреждал. Не бойтесь, в «мясистости» баса не потеряете, информативный бас гораздо выше 30 Гц, поверьте.

Вариант 3. Для конкретно двинутых на громкости. А давайте-ка мы посмотрим, что у нас вообще там творится со спектром музыкального сигнала? Кто не в теме, советую при случае почитать журнал «Звукорежиссер», чуваки, что его пишут – не дураки. Для определенности давайте сейчас оставим за бортом «негров» — там чисто SPL-ный сигнал с понтами вокруг него типа сдвинутых кепок, штанов с висячей мотней и прочих причандалов. «Делать рэп» под SPL-дудение – это музыка? Ну хрен с ними, пусть для кого-то это будет музыка, мы же посмотрим на что-то более приятное и жизненное.
Возьмем для примера заводной такой басовитый клубнячок. Аксиома первая: в спектре сигнала практически нет частот ниже 40 Гц (по крайней мере, если смотреть более-менее известных западных диджеев), зато вся дурь вкладывается в удар, а это, замечу, диапазон повыше, и даже заметно повыше. Аксиома вторая: звук какого-нибудь инструмента (пофиг – живого или электронной драм-машины) условно состоит из основных тонов и обертонов – гармоник. Чтобы «как бы слышать» частоту 20 Гц, она не обязательно должна воспроизводиться системой, мы можем воспринимать ее по гармоникам – 40, 80 и т. д. Гц. Не знали? А вот есть у наших ушей такая особенность. И, между прочим, многие диджеи при сведении активно используют это – создают эффект «тяжелого» баса, при этом в спектре низких частот – кот наплакал.

Теперь вернемся к нашему сабу. А давайте попробуем оставить для него прежний объем, но сделаем настройку порта на 55 Гц? Что получим? Понятное дело, снизу отдача резко упадет, зато весь пар устремится в область «среднего» баса. При этом получим акустическое усиление больше, чем на 6 дБ! И это при прямом излучении! Еще немного, и поймете, почему я заостряю на этом внимание. Опять мы «как бы увеличили мощность» нашего усилителя, причем, нехило – в 4 с лишним раза. И, само собой, не забывайте про сабсоник! Настраивайте его никак не ниже 45-50 Гц! Получите ураганное колбасево без риска спалить даже самый надежный динамик в первые же 10 минут.

А теперь внимание, фокус. Закрываем багажник и открываем двери. Что получаем? Кто в теме, скажут – акустическое оформление типа бандпасс. Т.е. если мы стоим такие крутые на улице и нас прет от собственного меломанства, то мы слышим не прямое излучение нашего сабвуфера, саб играет в салон, а до нас бас доходит из открытых дверей. Салон в этом случае становится самой настоящей резонансной камерой! И что? А то, что так мы можем получить реально еще большее акустическое усиление! Тут, конечно, многое зависит от самого автомобиля – геометрии салона и дверных проемов, но эффект зачастую получается действительно чувствительным.

Выводы. В общем, что я хотел сказать этим постом. Друзья, если хотите получить нормальный бас, то для начала определитесь что для вас есть «нормальный». Потому что от некоторых постов типа «хочу глубокий мягкий басс» (кстати, «бас» пишется с одной буквой «C», давайте будем грамотнее), а особенно от комментов к ним, чесслово, инфаркт скоро схватит. А ведь заметьте, все варианты, что я вам тут показал – это всего лишь разные варианты оформления одного и того же динамика! Спалить любой саб его неправильным использованием и дурными настройками – дело нехитрое, а вот чтобы использовать все его возможности на полную катушку – придется подумать. В общем, как всегда, учим матчасть.

Как выбрать сабвуфер и правильно его подключить

Сегодня мало кому нужны домашний кинотеатр или аудиосистема без качественных низких частот. А самый удобный и компактный способ получить мощные и качественные басы — это сабвуфер. Правда, далеко не все штудируют нюансы использования акустических систем, и поэтому выбирают, подключают или используют сабвуферы неправильно. А мы сейчас расскажем, как надо.

Почему сабвуфер обязательно нужен?

Много лет назад самым популярным акустическим оформлением для колонок был обычный закрытый ящик, в который монтировались динамики. Это было просто и удобно, но возникла проблема размера. В таком формате способность колонок «бубнеть» прямо зависит от габаритов корпуса, чем больше — тем ниже. И это не всегда удобно.

Чтобы отказаться от огромных колонок-гробов в пользу более компактных аналогов, производители стали применять фазоинверторное оформление. С ним за счет использования низкочастотного резонанса можно усиливать басы в сравнительно небольших корпусах.

Так около четверти столетия назад сформировался классический стандарт — стереопара (т.н. 2.0), когда в комплект акустики входят две колонки с фазоинверторами. Этот стандарт по сей день популярен, но с начала-середины нулевых начинают набирать популярность другие 2.1(стерео+ сабвуфер), 5.1 (квадро+центр+сабвуфер), 7.1, 9.1 и т.п., где первая цифра — количество каналов, а вторая указывает на наличие сабвуфера (или нескольких).

Не только ради трюков с причёсками

Когда эксперты проводили исследование по психоакустике, оказалось, что на частотах ниже 150 Гц человеческое ухо практически не ощущает разделения каналов. А это значит, что разделять их стоит для средних и высоких частот, а для низких можно использовать один усилитель и одну отдельную низкочастотную колонку — сабвуфер.

Такая схема получалась дешевле, проще и удобнее, особенно в стеснённых условиях. В схеме с одним сабвуфером получилось ещё раз уменьшить габариты колонок, например, для удобного размещения на столе. Габаритный сабвуфер же при этом можно было размещать в любом удобном месте, потому что восприятие басов практически не зависит от места размещения их источника.

На какие характеристики смотреть

Кроме субъективных ощущений от звука сабвуфера нужно обращать внимание на некоторые характеристики. Главные критерии:

Частотный диапазон большинства сабвуферов от 30 Гц до 150 Гц, редкие устройства способны воспроизводить 20 Гц, звуки ниже — это уже инфразвук, который большинство людей на слух не воспринимают. Иногда условно выделяют три субдиапазона — глубокий (от 20 до 40 Гц), средний (от 40 до 80) и высокий (от 80 до 150 Гц). Что интересно, для более дорогих моделей характерен более узкий диапазон до 80-90 Гц, потому что более высокие звуки уже способны воспроизводить хорошие «колонки-кричалки» (сателлиты). В некоторых бюджетных случаях верхней границей частотного диапазона могут быть 160-180 Гц и выше (и ничего хорошего в этом нет, потому что на этих частотах сабвуфер уже будет выбиваться на фоне звука стереосистемы в целом).

Рекомендуемая мощность усилителя.

Параметр указывается для пассивных сабвуферов. В активных вместо него используется просто мощность (RMS/DIN) или мощность НЧ усиления (RMS/sub RMS/low-out RMS).

Частота разделения (или частота среза).

Это частотный порог, выше которого кроссовер (устройство, которое распределяет частоты) начинает подавлять сигнал. Например, если частота среза равна 120 Гц, то сабвуфер будет воспроизводить звук ниже 120 Гц.

Чувствительность — эффективность превращения мощности в звук. Если чувствительность высокая, то даже не слишком мощный усилитель позволит получить большее звуковое давление (SPL) — т.е. громкость.

Сабвуфер Burmester S8

Габаритные размеры и масса.

Габаритные размеры и масса. Справедливо считается, что чем тяжелее динамик, тем выше его мощность, потому что для мощных динамиков нужны тяжелые магниты. Еще одно неписаное правило гласит о том, что чем больше колонка, тем лучше звук — это в полной мере относится к сабвуферам, хотя фазоинверторы позволяют уменьшить габариты без ущерба для НЧ-диапазона. Габариты следует особенно внимательно учитывать в стесненных условиях современных квартир.

Иногда имеет значение также акустическое оформление сабвуферов — именно от него будут зависеть габариты, громкость и некоторые особенности в звучании. Самый распространённый способ — фазоинверторные сабы. Они очень компактные и имеют самый высокий КПД, этот тип подходит почти всем.

Притязательные аудиофилы часто предпочитают «закрытый ящик» (как правило, очень велик, так как не имеет фазоинвертора), считается, что такие системы вносят меньше всего искажений. Характерный пример современного закрытого ящика — сабвуферы REL (компания специализируется исключительно на выпуске сабов). Кроме того, для взыскательных слушателей создают сабы с пассивными излучателями и акустическими лабиринтами, последние характерны для Yamaha — они меньше закрытого ящика, но жутко дорогие и сравнительно редкие.

Фазоинверторные конструкции бывают и в линейках для особо критичных и предельно избирательных людей с «золотыми» ушами. В таких ФИ-сабвуферах используют специальные технологии, которые частично или полностью устраняют искажения и проблемы, вносимые трубами фазоинверторов — турбулентные потоки, паразитные призвуки. Характерные примеры такого решения — конический рассекатель в акустике Polk и технология HiVeII (High Velocity) в продукции Monitor Audio — специальная нарезка в трубе фазоинвертора, которая ускоряет прохождение воздуха и устраняет турбулентные потоки.

НЧ-колонки нужна, понятное дело, для НЧ-усиления. Сабвуферы могут быть активными, т.е иметь встроенный усилитель, а могут и не иметь его. Когда речь идет о ресиверах домашних кинотеатров, чаще всего используется отдельный усилитель или активный сабвуфер, для подключения которых предусмотрен отдельный НЧ-выход.

Для флагманских усилителей, которые рассчитаны на многоканальные системы, например, специальных многоканальные устройства от Burmester или некоторые модели Marantz и McIntosh — вопрос отпадет сразу — в них уже есть выход для подключения пассивного сабвуфера.

Сабвуфер REL T7i

Но так бывает не у всех и не всегда, поэтому придется либо использовать параллельное подключение к обычному стерео усилителю, либо СЧ-ВЧ-терминалы на сабвуфере (об этих способах подключения ниже). А можно применять и отдельный низкочастотный усилитель.

Ещё важна мощность усиления. При чувствительности 85-86 дБ, достаточная мощность (RMS) сабвуфера для комнаты в 30-40 кв.м. составит около 40-50 Вт. При повышении чувствительности будет расти громкость, поэтому понадобится меньшая мощность усиления

Как правильно подключать сабвуфер

Чаще всего усилители оборудованы выходными RCA-разъемами, которые позволяют подключать активные сабвуферы. В этом случае всё просто, саб подключается RCA кабелем и всё. В других случаях, как у уже упомянутого Burmester, в комплекте есть специальный модуль НЧ-усиления. Здесь тоже нет особенных проблем, потому что у усилителя есть специальный выход для низкочастотной колонки. Гораздо сложнее, когда для сабвуфера и сателлитов нужно использовать обычный стереоусилитель.

Сабвуфер Monitor Audio WS-10

Если на сабвуфере есть выходы для СЧ-ВЧ-стереопары, то стереоусилитель подключается к входу сабвуфера, а стереопара к соответствующему выходу. Если такого выхода в сабе нет, то нужно использовать параллельное подключение к тем же выходам, которые подают сигнал на сателлиты. Как правило, сабвуферы имеют достаточно большое сопротивление и такое подключение не вызывает проблем.

Поиск места для размещения сабвуфера

Как ни странно самые ощутимые проблемы с басом возникают не из-за конструктивных особенностей сабвуфера, а в силу акустических свойств помещения, в котором он установлен. Из-за отражения от стен комнаты появляются т.н. стоячие волны, которые ослабляют звучание НЧ при установке саба в некоторых местах.

Чтобы понять, где ему лучше стоять, нужно включить тестовую запись и переставлять саб до тех пор, пока не услышите лучшее звучание низких частот. Вполне возможно, таких мест будет несколько. Чтобы увеличить площадь расположения саба и уменьшить вероятность появления стоячих волн, есть смысл провести акустическую обработку помещения и закрыть стены в местах первых отражений звукорассеивающим материалом.

Регулировка кроссовера

Иногда появляется необходимость увеличить или уменьшить частоту среза, например, когда сателлиты способны воспроизводить более низкие частоты, чем стандартная частота саба. Выше частоты среза сабвуфер будет молчать, и если уменьшить частоту, то его диапазон сократится, а в случае увеличения — станет больше. Для оптимальной настройки обычно выбирают 80Гц, после чего включают тестовый трек и настраивают на оптимальную частоту среза по слуху.

Используя описанные критерии выбора, способы размещения и настройки сабвуфера можно добиться впечатляющих результатов и сделать звук таким, каким должен быть в вашем понимании. Важно понимать, что качественный бас в домашней системе не имеет ничего общего с бухающими автомобильными сабвуферами. Хороший сабвуфер при правильной настройке не слышно, он становится частью общего гармоничного звучания системы. И вместо того, чтобы увеличивать громкость, вы сможете насладиться высочайшим качеством звучания при любой громкости. Хорошего вам звука и удачных покупок!

Как выбрать сабвуфер

Выбор сабвуфера

В этой статье расскажем как выбрать сабвуфер и развеем распространенные заблуждения по этому вопросу.

Для того чтобы выбрать хороший сабвуфер, нужно понимать что вы от него хотите.

«Хороший сабвуфер тот, звучание которого нравится его владельцу»

Виды:

  • Активный сабвуфер
  • Пассивный сабвуфер
    • Корпусный
    • Сабвуферный динамик

Отличие активного сабвуфера от пассивного:

По сути активный сабвуфер, это тот же корпусный, но со встроенным усилителем.

Активный сабвуфер

Часто такой сабвуфер используется как дополнение к штатной акустической системе автомобиля, добавляет низких частот, расширяет диапазон звучания, но не делает ярких акцентов.

Схема активного сабвуфера проста, это низкочастотный динамик в готовом корпусе со встроенным усилителем звука. Для его работы необходимы источник звука с питанием, и он уже готов самостоятельно воспроизводить низкие частоты, поэтому и называется активным.

Плюсы

Активный сабвуфер достаточно просто установить в авто, при этом отсутствуют проблемы с поиском места для усилителя; подключить активный сабвуфер к магнитоле достаточно просто; сам по себе он является готовым решением для сабового звена.

Минусы

Низкая мощность; для изготовления корпуса используются дешевые материалы (тонкое ДСП, встречается даже слоено-клееная бумага); низкое качество установленных динамиков, даже именитые производители ставят головки из самого низшего сегмента, от чего страдает качество баса; активный сабвуфер имеет среднюю настройку корпуса, подходит под среднюю музыку рассчитан на среднего автовладельца и т.п.

Если вам нужен добротный бас, то это не лучшее решение и серьезно рассматривать такое оформление не стоит. Если же вам в принципе все равно и просто нужна подзвучка снизу, то такой выбор оправдан.

Отдельно нужно отметить плоские сабы, обычно устанавливается такой плоский активный сабвуфер под сиденье, устройство занимает минимум места, а скрытая установка имеет несомненные преимущества.

Дополнительные плюсы: отсутствие изменения дизайна и интерьера (скрытая установка), ультракомпактность, отсутствие проблем с поиском места для установки.

Дополнительные минусы: низкая мощность, отсутствие глубины и объема в звучании, низкое качество баса, высокая стоимость.

Пассивный сабвуфер

Корпусный сабвуфер

Состоит из корпуса и низкочастотного динамика. Для воспроизведения низких частот необходима установка усилителя.

Плюсы

Готовый корпус (не нужно рассчитывать и изготавливать); к такому сабу вы можете самостоятельно подобрать усилитель по мощности и музыкальности или подключить к уже имеющемуся, от чего система становится более гибкой; есть много моделей с привлекательным внешним видом; корпусные сабвуферы могут звучать лучше активных за счет хорошего усилителя.

Минусы

К минусам относятся все недостатки активного сабвуфера, за исключением мощности и как ни крути, такой саб будет сильно проигрывать в звучании правильно оформленному, рассчитанному и изготовленному сабвуферу.

Многие начинают с такого, но разобравшись в теме переходят на «нормальные» сабы. Но если вы послушали и вас все устраивает, значит можно остановиться на этом (вспоминаем цитату из начала статьи).

Сабвуферный динамик

Самый верный вариант, это когда приобретается отдельный динамик, а под него рассчитывается и изготавливается корпус. В данном случае вопрос о том как выбрать сабвуфер выглядит уже по другому, и выбор можно основывать на параметрах Тиля Смолла.

Плюсы

Гибкость системы — вы сами можете подобрать динамик по звучанию и по мощности, рассчитать для него корпус под свои музыкальные предпочтения, изготовить его из правильных материалов, обеспечив себе наивысшее качество баса. Лучшее соотношение «цена/качество».

Минусы

Нужно рассчитывать корпус, нужны время и усилия для его изготовления.

Всю информацию по расчету и изготовлению корпуса для сабвуфера вы можете найти в разделе «Изготовление корпуса». Надеемся статься помогла вам решить какой сабвуфер выбрать.

Читайте еще:

Как правильно выбрать сабвуфер

Сам термин «сабвуфер» распространяется в качестве описания любого устройства и системы, имеющей низкочастотную головку, размещённую в отдельном корпусе. Стандартный сабвуфер представляет собой громкоговоритель, который воспроизводит самые низкие из частот, какие только способен воспринимать человек. Преимущество сабвуфера в том, что эти частоты не входят в диапазон воспроизведения стандартных акустических систем.

Сабвуфер крайне органично вписывается в звучание стандартной акустики, дорисовывая самые нижние части звуковых спектров, что делает его важнейшим элементом в акустике, к примеру, домашнего кинотеатра. Принято считать, что диапазон восприятия человеческого уха колеблется в пределах от 20Гц до 20 кГц. Впрочем, эта чувствительность может резко отличаться в зависимости от пола и возраста человека. К примеру, верхняя планка звуковых частот у мужчин становится ниже к сорока годам на 15-16 кГц, а женское ухо в свою очередь способно воспринимать эти частоты и в гораздо старшем возрасте.

Как же выбрать сабвуфер?

Для правильного подбора сабвуфера необходимо разбираться в ряде терминов, которые применяются относительно этого устройства.

Во-первых, нужно обращать внимание на частотный диапазон. Он делится на определенные октавы: самый нижний диапазон частот от 20 до 40 Гц, средний — 40-80 Гц, высокий — 80-160 Гц. Большая часть сабвуферов работает, как правило, в диапазонном коридоре от 40 до 200 Гц.

Следующий показатель: частота разделения кроссовера. Если частота среза у сабвуфера 80 Гц, то сигнал, который он подает, имеет ослабленные элементы с частотами выше уровня 80 Гц. Эти элементы направлены на основные акустические системы.

Далее, обращаем внимание на максимальный показатель звукового давления. Если обходить ненужные подробности, этим термином можно назвать громкость сабвуфера.

Чувствительность сабвуфера считается оптимальной, если она установлена в пределах примерно 90 дБ. Если показатель чувствительности высок, то можно не использовать встроенный в сабвуфер усилитель на запредельных режимах. Чем выше этот показатель, тем легче сабвуферу переносить нагрузку. Иными словами, чем выше чувствительность у динамика, тем меньше нагрузки на усилитель, и тем больше, таким образом, звуковое давление динамика.

Последний показатель: диаметр НЧ-динамика. Этот диаметр измеряется в миллиметрах или дюймах. Стандартный динамик конической формы, сделанный из бумаги, имеет диаметр 250 мм.

Сабвуферы по типу делятся на два вида: активные и пассивные:

    Активный сабвуфер имеет встроенный усилитель мощности и активный кроссовер, позволяющий отфильтровать высокие частоты и упростить согласование НЧ драйвера с остальной акустикой. Усилитель сабвуфера может получать сигнал с линейного выхода источника, а может подключаться между широкополосной АС и источником сигнала (сквозное подключение). Как правило, активные сабвуферы имеют дополнительные возможности подстройки, для более тонкого согласования с используемой в комплекте акустикой и условиями прослушивания. Это регуляторы изменения фазы, регулятор среза кроссовера, крутизны среза и изменения АЧХ.

  • У пассивного сабвуфера отсутствует усилитель, поэтому он подключается или к основным колонкам, или к отдельному выходу внешнего усилителя мощности. Такое подключение имеет свои недостатки — усилитель испытывает дополнительную нагрузку, а пассивные кроссоверы сабвуфера, при прохождении через них сигнала от усилителя до динамика, создают негативное влияние на качество звука. Ко всему прочему, пассивные сабвуферы более требовательны к установке в помещении, так как у них отсутствуют дополнительные возможности средств подстройки звука.
  • Ссылка на основную публикацию