Регулятор давления топлива китайский
Установил наконец-то регулируемый РДТ “Tomei”
#1 sverchok
Очень давно ничего не писал. Наконец появилась новость. Поставил себе регулируемый РДТ. Причиной послужила долгая заводка авто, крутить стал стартером по 3-5 секунд, потом ленивый подхват и заработало. Как-то все не мог свести все концы в одну кучу, то искал токаря, чтобы выточить штуцер в рампу, то морока была со шлангами, но все это позади. Все решил гораздо проще. От старого нерабочего РДТ отпилил “таблетку” – ту часть с резинкой, которая вставляется в рампу, обточил ровно, купил шланги высокого давления метражом, толщиной на 10 мм и на 8 мм, соответственно на подачу и на обратку. Далее докупил металлический тройник, кажется на 6 мм в жигулевских запчастях. Отпилил одну часть и начал искать аргонщика или полуавтоматчика толкового, дабы подружить воедино деталюшки, но поиски ничего не дали. У всех то-ли хрен длинный, то-ли рубаха короткая. Плюнул и сделал сам.
Рассверлил “таблетку” по диаметру трубки из тройника, запрессовал трубку в тисках, наружную часть пропаял с кислотой, внутреннюю залил эпоксидкой. Вышло крепко и надежно. Сделал стопорную пластину, которая будет держать штуцер в рампе из пластины с того же старого РДТ. Отпилил, отмерил, проточил где нужно.
Далее сборка. Демонтировал с мотора РДТ и начал ставить свою конструкцию. Шарада еще та. Пришлось поэтапно, сначала штуцер вставить, потом пластину с болтиком, потом шланг, потом хомут. Все поставил, затянул. Все-таки пришлось снять дроссель, он дал пару сантиметров пространства, заодно и промыл вместе с РХХ и ДТВ. Дальше все проще. Место для нового РДТ нашлось подходящее. Закрепил, шланг обрезал, одел, захомутал и так же с обраткой.
Включил зажигание, насос накачивает, но увидел что обратный клапан не держит. С вечера при тестировании выставил 2,8 кг/см, утром, через 12 часов на манометре ноль. Приподнял давление. На утро поехал прокатиться, проверить, через 30 км трассы, смотрю на манометре при холостых 5 очков, убавил до 3-х, глушу машину, уходит через клапан на глазах. Выставил 2, 8 на заглушенной. Полагаю насос надо бы менять, но ведь качает хорошо, только не держит. А машинка бежит славно, заводится без проблем, намного лучше, чем со старым РДТ. Посмотрю, как будет дело дальше, покручу. В идеале бы новый насос и выставить под свои форсунки давление.
Сообщение отредактировал sverchok: 30 апреля 2018 – 12:43
ВАЗ 21123 (Lada 112 Coupe)
“Черныш – Ярость Тазов”
Бортовой журнал
Монтируем топливную систему Aeromotive!
Многие не придают большого значения топливной системы. Все ограничивается китайскими форсунками и насос вальбро)) Т.к. мы тюнингуем двигатель, то будем наддувать много воздуха и нужно больше бензина, чтобы была правильная смесь.
Бывают 2 системы подачи топлива: всережимная и режимная.
У меня как и на приоре система без обратки. В топливном баке стоит регулятор давления утес рдт-380.
Он постоянно держит 380 кПа или 3.8 бар, независимо от разряжения или избытка воздуха в ресивере. Стандартные форсунки рассчитаны на постоянное давление.
Пока у нас атмосферник, но когда мы начинаем его наддувать в ресивере появляется не вакуум, а избыток. Он как бы давит на форсунки и не дает им работать как надо. Поэтому для двигателей с наддувом нужна система зависимая от ресивера.
У нас регулятор давления топлива подключен через шланг к ресиверу с помощью шланга и когда в ресивере давление увеличивается, то регулятор повышает давление топлива в определенном соотношении.
Обычно берут форсунки БОШ-107 и ставят на обычную рампу (под небольшой наддув). Если наддув уже серьезный, то тогда ставят китайский вальбро и форсунки от сааба 431. Эти форсунки рассчитаны на давление в 3 бара (максимальное), при том что оно будет меняться. Форсунки бывают 2-х видов: которые для постоянного давления и изменяющегося. Волговские (БОШ) рассчитаны на то что давление будет изменяться.
Как же обычно делают?
Ставят китайский насос с родным РДТ, но волговские форсунки рассчитаны на давление в 3 бара, а у нас то 3,8 и они вместо того чтобы распылять начинают плевать и начинается стук форсунок.
При системе без обратки можно наддуть до 1,5, но это неправильно!
Если просто будете наддувать, то обратку ставить не обязательно. Мы же все-таки её сделали. Взяли шланг, который раньше шел на продувку адсорбера и сделали как бы из него обратку. Затем врезались в топливную рампу и пустили шланг на РДТ. Насос Аэромотив уже установили и стандартный РДТ в баке убрали. Если будете делать, то делайте чтобы сливалось все в колбу, чтобы насос не “голодал”.
630-е форсунки решил пока не ставить и оставить стандарт. Поставить мощный насос мало, но еще нужен хороший РДТ. Когда будете наддувать больше 1,5 регулятор не сможет нормально регулировать давление. Если на большом наддуве и оборотах давление скакнет, то пойдет обеднение смеси, а за ней и детонация и поршне придёт конец! Так и горят тубро тазы.
Бывает даже на каждую форсунку ставят свой насос и РДТ.
Посмотрим как скажет давление на китайском регуляторе. Подключил дополнительный манометр, т.к. китайский ничего не показывает! Сейчас давление 4 бара:
А что будет при наддуве? Он в стандарте не справляется. Даже шланг прыгает)))
Приобрел фиременный топливный регулятор Аэромотив.
Поставили наш новенький РДТ.
Регулятор держит давление, а самое главное-его можно регулировать как мне надо. Сделал чтобы минимум было 3,7. РДТ стоит свих денег.
Система зависит от давления в ресивере.
Теперь будем настраивать машину. Раньше держало всегда 3,8, а теперь оно зависимое.
Спасибо ребятам за помощь.
Машина даже стала чуть лучше ехать. Есть приход после 5 тыс. Мотор немного звенит, возможно плохой бензин. Проверим динамику.
Стартуем как обычно 3-4 тыс. об/мин:
Уже стало лучше, но это была только подготовка. Следующим этапом по многочисленным просьбам ставим компрессор. Хотел в начале ресивер и потом уже валы. Многие не могут так основательно сделать мотор и просят показать, что же дает компрессор на стандартном моторе.
Мы поставим компрессор и узнаем, что же он дает, выдержит ли поршня и т.д.
Универсальный настраиваемый регулятор давления топлива с манометром, РТД
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (18)
Регулятор давления топлива с манометром Megan Racing, описание
Это выносной универсальный топливный регулятор хорошего качества с ручной настройкой подходит абсолютно на все авто и других целей, где необходимо настраивать давление топлива с отслеживанием на манометре. Легкий, высокоточный регулятор улучшает давление подачи топлива и повышает мощность при ускорении.
Регулятор топлива позволяет получить точный и постоянный поток топлива с давлением вдвое превышающим то, которое обеспечивают стандартные заводские регуляторы. С этим устройством можно отрегулировать давление в диапазоне от 0-140 PSI (от 0-9,6 BAR)
Рекомендуется ставить в замен стандартному регулятору давления топлива
У данного РТД мембарана сделана из тефлона, что гарантирует надежную и долгую службу в любых условиях.
Регулятор отлично работает с насосами 255 лч.
Имеется штуцер для обратки в бак.
Все резьбовые соединения герметичны – ГАРАНТИРОВАННО!
РТД оснащен портом 1/8 NPT для подключения датчиков или манометра, который идет в комплекте.
Внешний диаметр топливных штуцеров – 9мм.
Внешний диаметр вакуумного штуцера – 5мм.
- РТД,
- Манометр диаметром 42мм и размеченной шкалой от 0 до 10 кг/см³ и 140 PSI,
- Адаптер для топливной рейки,
- Шланги для топлива и вакуума,
- Кронштейн для крепления,
- Хомуты,
- Шестигранник.
Фото регулятора давления топлива с манометром
Регулятор давления топлива китайский
Для начала о том почему вы здесь. На видео ниже история похожая на вашу?
Все может быть не так страшно, клапан может немного потеть, а может быть наоборот, из клапана топливо будет уходить струей. Я сталкивался со всеми вариантами проявления болезни.
Первое на что нужно обратить внимание это то что регуляторов бывает два типа до 2002 года и после. В первом варианте обратка с форсунок заводилась в корпус решулятора по каналу в ГБЦ. В 2002 году конструкцию изменили и вывели обратную линию наружу в передней части двигателя и направили с помощью шланга обратна в регулятор. Почему об этом нужно знать? Потому что приобретая новую прокладку корпуса РДТ нужно знать под какой корпус она сделана. При демонтаже корпуса РДТ рекомендуется заменить прокладку и 4 резиновых О-образных уплотнителя.
Чтобы было понятно лучше обратиться к схеме:
Кстати конструкция в сборе называется вовсе не регулятор давления топлива, а соединительный блок сборки топлива. Именно в этот блок внедрен регулятор. На чертеже он изображен, но не пронумерован. Это бочонок слева. Немного полезных кодов для поисковой оптимизации 🙂
LR016319 (старый код MSO000080) – блок в сборе до 2002 года Евро 2
LR016318 (старый код MSO000060) – блок в сборе с 2002 года Евро 3
Блоки имеют разную прокладку MSX000010 (слева) и MSX100080 (справа):
- Для уплотнения патрубков используют резиновые колечки, код STC4509
- Для уплотнения датчика температуры используют колечко с кодом ERR6192
- Для уплотнения фильтра “последней надежды” используют колечко с кодом ERR6761
На этом вступление окончено и следует перейти к тому что нужно знать. А знать нужно что компания Land Rover решила отказать клиентам в возможности замены регулятора давления топлива РДТ и предлагает менять блок соединителей в сборе. Цена блока в сборе 200$. Замена блока в сборе конечно гуманное предложение и в целом повышает надежность двигателя, но зная цену совместимых по размеру РДТ она вызывает вопрос: а нельзя ли поменять его отдельно.
Если как следует погуглить то легко найти информацию о том что когда-то LR и поставлял РДТ отдельно. Можно даже найти оригинальный код РДТ MSA100000 и узнать цену. Цена порядка 50$. Но не спешите его заказывать. ЛР ведь не обманывает и оригинального РДТ действительно не существует.
Но есть варианты замены которые владельцы TD5 опробовали и рекомендовали к использованию. Вот список того что удалось найти:
- Bosh 0 280 160 560 – 3 атм. Ставили, но наверно не стоит, ибо положено 4 атм
- Bosch 0 280 160 575 – 4 атм. ( Есть мнение что этот РДТ не лезет, но все авторитетные перцы в один голос говорят, что Вы просто не умеете его садить на место. Для установки резинки смазывать мыльным растворам и давить на место “геббельсами”, сильно, но осторожно.. Ибо есть другое мнение что Bosch 0 280 160 575 самый правильный РДТ. Конечно, если не брать в расчет замену РДТ на оригинал вместе с корпусом ) Есть информация о случае брака. Так что тоже не все так однозначно.
- РДТ380 (ВАЗ) – 380кПа
3,8 атм. Незначительно занижено давление. Тоже работает. РДТ Орион у меня потек сразу.
РДТ400 (Волга) – 400кПа
Возможно так же подойдут Meat & Doria 75013 или Pierburg 722017500 и VAG 078133534C, но это уже сильно дорого. С учетом того что у TD5 оригинальный насос стоит от VAG, то можно предположить что оригинальный РДТ тоже VAG. Но цена на такой РДТ очень высока. РДТ от Bosh стоят примерно 50$. Самыми бюджетными являются РДТ российских производителей. Их цена не превышает 10$. Это ниже цены китайских аналогов.
Есть мнение, что в некоторых регуляторах, например РДТ-400, слишком маленькое пропускное отверстие. Кто-то его рассверливает. Я не пробовал. И так все хорошо!
Основная болезнь РДТ это уплотнение с ограниченным сроком службы. Через какое-то время большинство РДТ, включая Bosh и “оригинал” дают течь. Уплотнение это не всегда резиновое колечко. Очень часто начинает протекать диафрагма внутри регулятора и топливо вытекает наружу через отверстие для связи с атмосферой. Если Вы обнаружили в районе колокола потеки с запахом соляры то вероятно ваш РДТ прохудился и требует замены.
В сети много видео на эту тему. Рекомендую посмотреть вот этот ролик:
На сладкое полезная информация!
Мастера своего дела меняют РДТ без снятия корпуса РДТ. Смотрите на фото:
Обратите внимание на то что регулятор зафиксирован в корпусе с помощью стопорного кольца. Имея на руках хороший съемник колец Вы сможете извлечь стопорное кольцо без демонтажа корпуса. Таким образом замену РДТ можно свести к минимуму. Я эту науку освоил, но только после того как удалил обводную трубку охлаждения в охладитель ЕГР. Часто убирают ЕГР, а трубку оставляют. На самом деле она не нужно и с ней можно попрощаться. Дальше секрет извлечения в слепую стопорного кольца прост. Первое это нужно повернуть кольцо так чтобы отверстия под щипцы были сверху. Это лучше сделать при первой смене клапана, но можно развернуть уже установленное кольцо. Далее сжимаем кольцо. Попасть в него очень непросто, но постепенно, делая попытку за попыткой вы начинаете чувствовать кольцо не глазами, а инструментом. И так, сжимаем и не вытаскиваем, а поднимаем вверх до упора. Дело в том что кольцо по кругу разной ширины. Выходит оно только если его сжать и вытащить из паза снизу. Если этого не сделать то 100% щипцы легко выскочат из отверстий кольца. Сам клапан скорее всего руками не вытащить. Вам помогут гебельсы. Новый клапан перед установкой необходимо смазать. Некоторые клапаны, например BOSH имеют очень плотную посадку и без смазки они не входят. Как правило воткнув новый клапан до конца вы почувствуете что-то вроде щелчка. Хотя я меня потекший рекой новый РДТ-380 фирмы Орион на старый потеющий РДТ-400 и он вошел почти без щелчка. Резинки усохли, но течи нет. Потеть вероятно будет как и до того, но я его скорее всего поменяю на другой и верну в ЗИП. Ну и главное в этом деле следить за гигиеной и не допустить попадания грязи внутрь корпуса РДТ. Да прибудет с вами сила!
На фото TD5 без стальной обводной трубки системы ЕГР. Доступ довольно свободный. Хотя кольца все-равно не видно и все делается на ощупь. Нужно почувствовать “силу” и применить ее. Есть смысл подложить под РДТ тряпку, чтобы стопорное кольцо не упало вниз. Я к сожалению его не замерил и размер не знаю.
Обновление. Сентябрь 2018.
Недавно наткнулся на радикальное решение проблемы от Оболтуса. Сам о таком думал, но что-то не стыковалось в голове, а у мастера все состыковалось на практике. Алексей вместо родного РДТ внедрил выносной китайский. Он в своем стиле дает крайнескудную информацию и пару фото во второй части отчета. Я конечно попросил его рассказать подробнее и она далм мне в личку исчерпывающую информацию.
На первом фото мы видим доработку родного РДТ Евро 2.
В версию Евро 2 необходимо вместо клапана внедрить заглушку с резьбовым выходом. Владельцам Евро 3, т.е. мне, это не требуется. Мы откручиваем от старого РДТ все патрубки. Топливо подается на новый РДТ, на него же идет шланг с обраткой, который появлися у Евро 3. С выхода нового РДТ топливо подается на вход старого РДТ. Таким образом остальные каналы старого РДТ остаются отвязанными от топливной системы. Их можно заглушить чтобы сохранить их в читоте на случай если появится желание все вернуть на место.
Так выглядит выносной китайский РДТ установленный на двигатель Алексея:
Алексей установил китайский РДТ, но рекмендует брать проверенный спортом тайваньский продукт http://www.d1spec.com.tw/en/product-315699/Fuel-Pressure-Regulator.html
Мне не сильно поравилась его цена. Около 100$ за прибор. В комплекте нет шлангов и фитингов.
На Али 1, Али 2 или Ebay 1 и Ebay крутой есть китайские аналоги с хорошими отзывами укомлектованные шлангами и фитингами. Покупай и сразу устанавливай. У меня пока РДТ живой, но при случае думаю использовать опыт Алексея.
Пожалуйста, не поленитесь написать в комментариях о том какие РДТ Вы использовали и на какой пробег каждого из них хватило. Тем самым Вы поможете сделать правильный выбор другим владельцам TD5 и не только.
Регулятор давления топлива – проверяем работоспособность!
Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.
Как заметить неисправность регулятора давления топлива?
Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.
Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.
Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?
Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.
Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.
Как производится замена регулятора давления топлива?
Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.
Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.
По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.
Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.
