Резинка стойки стабилизатора

передний стабилизатор резинки и стойки

Опции темы

Поиск по теме

передний стабилизатор резинки и стойки

Может кому пригодиться. Вчера загнал машину к своему мастеру-появился стучок спереди. Как я и предполагал резинки стабилизатора- подложили под них резинки, затянули- нормально, но это наверное все знают, а вот дальше для меня было интересно. Обнаружился люфт в верхнем шаре левой стойки стабилизатора (ставил тыщ 5 назад оригинал) Он мне предлагает “хочешь сэкономлю тебе денег?” конечно хочу! снимает стойку, отрезает болгаркой посредине плохой шар, тащит другую стойку с убитым одним шаром, отрезает, сваривает целые шары и вуаля! Понимаю, что кроилово ведет к попадалову, но в качестве эксперимента согласился на такое. Дороги у нас никакие, посмотрим на сколько хватит.

Думаю выражу мнение всех местных форумчан. (Хрень ты сделал)

Если я правильно понял, то расстояние между геометрическими центрами осей пальцев с резьбой теперь стали разными у правой и левой стоек стабилизатора, т.к. вряд-ли тот, кто сваривал эти огрызки, занимался точными измерениями геометрии получившейся детали и оригинала.
Поддержу пост#2

Не, ну шо за люди?
Знает про попадалово, но все равно занимается кроиловом .

Сколько стоит этот линк,на чем экономия,бухануть лишний раз в гараже?. Лежат в пакете полный комплект,4 штуки,зачем купил,пусть лежат!

до кризиса линки неоригинальные стоили 300-600р. вроде нет смысла экономить. замена простая.
короче, покупай и вози с собой. чтобы как только оторвет – заменить. этот узел не столь ответственный, с дороги не улетишь.
и резинки внутренние тоже купи, поджатие ведет к износу стаба.

кстати уж давно вожу с собой полиуретановые втулки с чуть меньшим диаметром – надоело что даже оригинал долго не ходит. и сейчас стучат. вот хочу попробовать скомпенсировать износ. напрыскаю туда еще графитки для пущего тюнинга. )) линк стоит рувилевский, в начале зимы еще был жив, надо тоже глянуть.

Последний раз редактировалось Gambit; 06.03.2015 в 12:01 .

Естественно надо понимать, что это временная мера. Просто магазинов в городе нет, на праздниках куплю все новое.

Кстати втулки заказывал как-то- привезли бОльшего диаметра, пришлось менять. А что за полиуретановые втулки? носом в ссылку ткнете?

Ну а в чём смысл сего колдовства?
Если один из шаров оригинальной стойки стаба застучал через 5000 км значит, во-первых, сама стойка поддельная, и во-вторых, её второй шар точно так же застучит только чуть позже.
Наверняка стойка была приобретена через какой-либо Интернет-магазин с очень небольшим сроком поставки (из наличия в Москве). Если действительно так, то и удивляться не стоит – их подделывают как только могут, хорошо ещё, что она не отломилась у основания (встречались такие случаи мне).

Ну а по поводу подкладывания резинок под втулки – это вредный совет и необходимо прекращать практику такого ремонта. Когда подкладываются резинки разбитая втулка конечно начинает обжимать стабилизатор, но при этом происходит деформация скобы, которую видно только при сравнении с новой. В следующий раз, когда ставится новая втулка, она уже не обжимает стабилизатор как необходимо, оригинальные втулки начинают ходить всего несколько тысяч км.

у меня другая проблема, на стабилизаторе, достаточно большая выработка, и втулка не прижимается к нему, виден зазор, по краям втулки, какое может быть решение проблемы, покупать новый стабилизатор, даже контракт, как то не очень хочется

Мнение совершенно ошибочное. Наверняка почти каждый здесь знает, что такое “лосинный тест”. Если во время выполнения его или чего-то подобного (что конечно происходит крайне редко, а у некоторых всего раз в жизни) оборвёт стойку переднего, или, что ещё хуже, заднего стаба, уход с дороги будет обеспечен.

Можно но ставить втулки меньшего диаметра. Но вообще-то альтернативы контракту нет – как правило контрактный стаб в этих местах выглядит как новый.

Костя, а какие втулки могут подойти? и сколько может стоит контракт?

Замерьте диаметр изношенных мест – подберу номерок максимально близких.
Контрактный стаб наверное от 1000 рублей ещё можно найти. У меня есть за 1500 рублей.

как потеплеет буду разбирать подвеску, тогда смогу промерить, и решу что проще

Как изменилась жизнь,сколько утекло воды. Помню Сергея агапита из Влада (вроде так,не путаю),писал он про контракт,про все железки от ходовки и до двигателя,резинки,колодки и т.д.,что гораздо лучше,чем из магазина неизвестного производителя и помню критику,критику до соплей,до унижений, а не просто высказывание и мнение насчет Серегиной писанины,ах как изменилась жизнь!
Хотя может я утрирую?

Не надо путать теплое с мягким. О контрактных колодках, тормозных дисках, втулках стаба и прочих расходниках речи не идёт.

Нет,нет,так просто вспомнилось,а то народ сейчас налетит,фильм “Дурак” из головы никак не выходит!

Мне кажется оно не столь уж ошибочное.
Лосиные тесты на Одике выписывать не приходилось. Не располагает. Да и как говорится, не везде водятся они, эти лоси 😉
Представляется что наибольшая нагрузка приходится не столько в крене, сколько при попадании в яму или наскок на кочку, а это происходит по частоте примерно в соотношении 99 к 1 по отношению к очень резкому крену. Но я не спортсмен, у кого то м.б. чаще.
Мне кажется, что если в яме где-то оторвёт этот шар, то сразу получим такой стук что тут же поедем на подъёмник/яму, где и пригодится запасённый линк.
Про не столь ответственный узел я имел ввиду по сравнению скажем с шаровыми рычагов, вылет которой запросто закончится серьёзной аварией. Стаб же не удерживает геометрию колеса, он лишь перераспределяет нагрузку.

По колодкам контрактным – юзаю этот вариант, и он в целом нравится. Жалею что раньше не сообразил. Планирую и далее. Соотношение цена/качество вне конкуренции. Если мы ставим скажем контрактные рычаги или тормозные диски или тормозные цилиндры, то не логично фыркать на колодки. Если она не поведена, слой толстый, оригинал, то в чём проблема. Ну понятно, что новое всё лучше. Но соотношение уже совсем другое.

Втулки стабилизатора — поэтапная инструкция по замене

Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.

Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.

Необходимость замены

Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.

Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.

Диагностика

Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.

Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.

Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.

Инструмент

Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:

маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Проверка и ремонт стабилизатора поперечной устойчивости

Valeron085

Новичок

Стабилизатор поперечной устойчивости (далее «стабилизатор»)-переборка

Проверка резинок стабилизатора осуществляется следующим образом:

1. Загоняете машину на яму и залазим под неё, машину домкратить не надо.
2. В районе внутренних резинок, которые установлены в подрамнике, бьем ладонью по стабилизатору снизу вверх или качаем его в том же направлении, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.(из-за этого в подвеске стук при езде по мелким неровностям)
3. Рукой качаем стабилизатор в месте установки его в «стойках рычага поперечной устойчивости (далее стойки)» которые прикручены к поперечному рычагу подвески. Контролируем износ резинки в которую вставлен стабилизатор и демпферы в месте крепления стойки к поперечному рычагу подвески, если в резинках наблюдается люфт, то они подлежат замене.

Для фольксов существует 4 размера стабилизаторов 18,20, 22, 24 миллиметра. В процессе эксплуатации стабилизатор в месте установки резинок изнашивается и его фактический диаметр отличается от начального на 1-1,5 миллиметра, при покупке резинок это необходимо учитывать и брать (маленькая хитрость) на размер меньше, т.е. если стабилизатор на 24 мм то покупать резинки на 22 мм. Ходимость, таким образом, замененных резинок повышается в 1,5-2 раза. ВАЖНО При покупке обращать внимание на то, что внутренние резинки подразделяются на правые и левые, стойки без разницы они одинаковые. Покупаем демпферы стоек (кругленькие такие) и вперёд на ремонт.

Ремонт осуществлялся на яме. Делать лучше с помощником.

1. Ослабляем передние колеса. Поднимаем перед автомобиля и фиксируем его на надежных подпорках под задние колеса подкладываем упоры с обеих сторон. Снимаем передние колеса.
2. Кладем доску поперек ямы, ставим на неё домкрат и подпираем им середину подрамника. Шилом по кузову помечаем положение подрамника, для того чтобы при установке прикрутить его на место и тем самым не сбить развал-схождение. Чтобы не выдрать червяк из рулевой рейки, когда будем опускать подрамник, делаем следующее… Откручиваем болты крепящие рулевую рейку к подрамнику (4 штуки). Легче сделать так, чем откручивать рулевой вал от рейки, потом очень трудно попасть в шлицы, мешается пыльник и недостаточность пространства. Отворачиваем монтажный болт подрамника на 17 мм. Отворачиваем (очень сильно затянуты) монтажные болты подрамника (М12х65) ключ-головка на 19 мм В3 (пассат В4 18 мм).
3. Отворачиваем стойки стабилизатора от поперечных рычагов подвески с обеих сторон (гайка на 17 мм), вытаскиваем их из поперечного рычага и стаскиваем со стабилизатора. Отворачиваем болт на 13 мм скобы прижимающей резинку стабилизатора.
4. Потихоньку опускаем подрамник и снимаем скобу стабилизатора движением вверх, если места недостаточно, то опускаем подрамник ещё. Движением на себя выдёргиваем внутренние резинки из подрамника вместе со стабилизатором. Хорошо очищаем посадочные места под резинки (много песка, особенно в канавке).
5. Солидолом очень густо смазываем устанавливаемую резинку (внутри и снаружи), посадочное гнездо в подрамнике, стабилизатор в месте где стоит резинка. Разгибаем резинку (она должна быть разрезана) и одеваем её на стабилизатор. У резинок есть бурт, он должен смотреть от центра подрамника (т.е. быть с краю), плавный скос обращен к задней балке. Вставляем скобу стабилизатора зацепом в подрамник и придерживая ее начинаем вставлять резинку со стабилизатором в подрамник (помощник придерживает подрамник и двигатель, чтобы это все не слетело с домкрата), потом вы скобу не вставите. Чтобы резинка встала на место, можно помочь ей ударами молотка по проставке (черенок другого молотка) перпендикулярно стабилизатору. Если не лезет, мажем солидолом еще раз, проверяем правильность установки резинки на стабилизаторе, материмся и продолжаем запихивать их на место. Очень тяжело! Если не забыли поставить скобы стабилизатора, тогда прижимаем их к подрамнику сварочными клещами (ручными тисками) ориентируем резьбовое отверстие и крепим болтом на 13 мм моментом 25 Нм. Также с другой стороны.
6. Поднимаем подрамник, наживляем все шесть болтов крепления подрамника. Сначала поджимаем крайние болты на 17 мм и ориентируем подрамник по нашим меткам на лонжероне, потом поджимаем болты на 19 (М12х65) и проверяем установку подрамника по меткам. Если всё нормально затягиваем 19 мм (12х65) моментом 130 Нм, а на 17 мм 80 Нм. Убираем домкрат из подрамника.
7. Мажем солидолом и одеваем стойки на концы стабилизатора покручивая их. ВАЖНО Выпуклая сторона стойки стабилизатора должна быть обращена от поперечного рычага подвески (т.е. к заду машины). Одеваем демпферы на стойки стабилизатора и вставляем их в рычаги одновременно, одеваем демпферы снизу, одеваем шайбы выпуклой стороной к демпферу и стягиваем гайкой на 17 мм.
8. Прикручиваем рулевую рейку к подрамнику. Ставим передние колеса на место. Опускаем машину, покачав её, ещё раз поверяем затяжку всех болтов и гаек. Затягиваем колеса. Все. Вроде ничего не забыл.

Стук спереди или замена стойки стабилизатора – пошаговый фото отчет

Что в статье:
Что за стук спереди,
Каталожный номер стойки и стоимость,
Инструменты,
Подробный фото отчет самостоятельной замены стойки,
Нюансы, с которыми можно столкнуться в процессе.

Пробег 35 тыс.
Появился стук спереди при проезде мелких неровностей, волнообразного дорожного покрытия, а также при проезде лежачих полицейских.
Стук сам по себе глухой не металлический, подозрения никак не падали на стойку стабилизатора.
После диагностики, выяснилось, что левая передняя стойка стабилизатора немного люфтила.

Взял стойку производителя Lemforder — каталожный номер 26774 01
Цена вопроса в экзист 940р цена за штуку.
Кстати, можно взять оригинал — 1K0 411 315 P, но по сути лучше аналог.
Лучше менять сразу обе, потому как меняются они, парно.

в комплекте со стойками поставляются новые винты, но они немного изменены в плане того что удобны от самооткручивания, но не удобны при закручивании, по этому я прикрутил новые стойки на старые винты.

После второй замены стоек на сервисе, на трассе я проехал с открученным болтом 400 км.

Поэтому, тем, кто будет менять стойки стабилизатора, в обязательном порядке, не в коем случае не ставить новые стойки на старые болты.

НЮАНСЫ

Лучше всего, если есть яма или подъёмник.
Но так же можно поменять передние стойки стабилизатора устойчивости и на домкрате.

Следует обязательно учесть то, что при замене стойки старые винты могут прикипеть и своими силами не обойтись. Поэтому, многие прибегают к помощи сервисов, либо самостоятельно срезают винты болгаркой.

Сход развал не требуется, но раз в год рекомендуется делать, это уже по желанию и по наблюдению за поведением автомобиля и резины.

В комплекте с новыми стойками стабилизатора от Лемфердер идут новые болты. У них внутренний диаметр с резьбой идет овалобразный. Это сделано для того что бы была защита от само раскручивания.

Как поменять переднюю стойку стабилизатора на шкоде самостоятельно – шаги

Первое, что мы делаем — снимаем колесо.
Обязательно подложите под задние колеса либо башмаки, либо кирпичи.

Далее, ключом на 19, думаю, на 18 тоже подойдет, но у меня его не было, с торца если проворачивает, придерживаем ключом звездочка, или м8, внутренне отверстие на 12 зубов, в моем случае верхнее отвернулось отлично.

Если придерживать с торца пальца битой звездочка на 6 зубьев, то можно по срывать зубья пальца. Желательно биту на 12 зубьев.

С нижним винтом намного сложнее, причем многие с ними мучаются.

Кстати с верхним винтом нюанс такой.

Открутили винт, и что бы снять стойку с верхнего паза, нужно домкратом поднять нижний рычаг.
Поднимаем, выравниваем, смотрим на болт стойки — выровнялся. Спокойно вынимаем верх стойки, ничего молотком выбивать не нужно.

Далее, нижнее крепление стойки никак не хотелось откручиваться.
Затем,ключ на 19 одеваем на винт, затем упираем ключ в трехногу и при этом медленно опускаем домкрат вниз.
Т.е. под тяжестью передка машины ключ уходит вверх, при этом получилось сорвать нижний винт крепления, иначе просто не удобно.

Дальше все проще: ставим новую стойку стабилизатора, закручиваем винты, колесо на место, и в салоне тишина.

Резинка стойки стабилизатора

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

Gusman888 Ср, 02 май 2012, 14:56

Gusman888 Продвинутый маздавод Автор этого топика…Сообщения: 944 Благодарности: 0 шт. –>Благодарности: 0 шт. Регистрация: Пт, 23 фев 2007 Откуда: Samara Машина: C-Crosser 2.2 TDI a

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

vitalik89 Ср, 02 май 2012, 15:00

vitalik89 Почетный маздавод Сообщения: 4813 Благодарности:241 шт. –>Благодарности: 241 шт. Регистрация: Сб, 04 июл 2009 Откуда: Надым ЯНАО Машина: Финик

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

Gusman888 Ср, 02 май 2012, 15:07

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

Евген37 Ср, 02 май 2012, 15:50

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

Gusman888 Ср, 02 май 2012, 17:41

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

hunter2.7i Ср, 09 май 2012, 22:24

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

Wodilich Чт, 10 май 2012, 03:29

Wodilich Ветеран движения Сообщения: 5652 Благодарности:179 шт. –>Благодарности: 179 шт. Регистрация: Пт, 04 ноя 2011 Откуда: Оттуда Машина: Airbus A380-800

Сайт

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

lesia82 Сб, 12 май 2012, 15:30

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

hunter2.7i Сб, 12 май 2012, 20:22

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

vitalik89 Сб, 12 май 2012, 20:24

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

hunter2.7i Сб, 12 май 2012, 20:39

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

vitalik89 Сб, 12 май 2012, 20:54

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

hunter2.7i Вс, 13 май 2012, 12:24

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

vitalik89 Вс, 13 май 2012, 12:26

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

hunter2.7i Вс, 13 май 2012, 12:29

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

vitalik89 Вс, 13 май 2012, 12:35

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

hunter2.7i Вс, 13 май 2012, 12:37

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

vitalik89 Вс, 13 май 2012, 12:39

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

Евген37 Чт, 24 май 2012, 15:31

Re: Стойки стабилизатораРезинки стабилизатора замена

VNN84 Вт, 22 мар 2016, 13:27

Ну что, появился опыт у кого-нибудь по ресурсу стоек/втулок? Какой посоветуете?

Я по Тойоте заметил интересную тенденцию: когда смазываешь втулку солидолом, то она ходит гораздо дольше.
Как-то провел эксперимент: одну смазал, другую нет. После 10 тыс. стал менять. Та что смазанная выглядела существенно новее, чем не смазанная (по краям уже выработка от стабилизатора была нормальная).