Рулевой почему е

Как определить неисправность рулевой рейки

Одной из самых распространенных неисправностей в автомобилях является неисправность рулевой рейки, которая представляет собой устройство, соединяющее руль и колеса, и позволяющее водителю управлять ими.

Все дело в том, что при повороте руля, колеса посредством этого узла, точно реагируют на то, в какую сторону им поворачивать.
В некоторых автомобилях рулевая рейка установлена без усилителя, то есть механизм, соединяется напрямую с колесами, в результате чего необходимо прикладывать довольно много усилий, чтобы крутить руль, тем более если дело касается грузовых автомобилей.

Сейчас у большинства автомобилей на рейку устанавливают усилители, которые бывают двух типов:
— ГУР — усилитель, работающий на жидкости;
— ЭУР — усилитель, работающий на электричестве.
Благодаря этим устройствам повороты руля будут более легкими и комфортными.

Хотелось бы обратить внимание на то, что от этого узла в первую очередь зависит Ваша безопасность, так как при его неисправности значительно снижается маневренность автомобиля, что особенно актуально в городском потоке. Также руль может попросту заклинить, именно поэтому важно, чтобы эта система всегда была в рабочем состоянии.

Основные неисправности рулевой рейки

Пожалуй, к основным неисправностям данного механизма можно отнести две:

— во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;

— во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук в рулевой рейке
Итак, стук в данном механизме является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами: поверхностным и внутренним.

Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.

Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

В такой ситуации Вам предстоит довольно сложный и дорогостоящий ремонт, поэтому лучше всего доверить это дело профессионалам.

Течь рулевой рейки
Течь в данной системе появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки.
Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

При возникновении вышеуказанных признаков в первую очередь нужно провести диагностику вашего автомобиля.

В каком случае рулевая рейка может выйти из строя?
Так как данная конструкция непосредственно связана с колесами, то в первую очередь на ее рабочее состояние влияет неаккуратная езда по неровной местности. И поэтому, если при езде Вы, слишком быстро пересекаете трамвайные пути, глубокие ямы, плохие дороги или же просто резко заезжаете на бордюры, то рулевая рейки выйдет из строя очень быстро.

Также необходимо знать о том, что любая «рулевая» не любит резких «стартов» с места, тем более, если при этом колеса до упора выкручены в ту или иную сторону.

Поэтому главное правило для продления срока эксплуатации системы в рабочем состоянии – это снижение скорости перед препятствием, и медленное его преодоление.
Основные признаки неисправности рулевой рейки.

Итак, как же самостоятельно определить неисправность?

Во-первых, при управлении руль стало крутить в несколько раз сложнее, чем раньше.

Во-вторых, под машиной стали появляться капли маслянистой консистенции.

В-третьих, если Вы каждый день добавляете жидкость в специальный бачок, и при этом иногда выходит сигнализирующая лампа.

В-четвертых, во время езды по неровностям слышен сильный стук в передних колесах или посередине машины спереди.

В-пятых, при повороте руля в сторону слышен сильный гул.

Если Вы столкнулись с подобными признаками, то следует незамедлительно обратиться к мастерам в автосервис.

Стоит ли делать ремонт рулевой рейки?

Однозначно, стоит! Ведь если Вы временно эксплуатируете автомобиль, в котором рейка стучит или «подтекает», то нужно понимать, что рано или поздно направляющие элементы разобьются окончательно, в результате чего руль попросту заклинит.

А если такая поломка произойдет на большой скорости? О последствиях страшно будет даже подумать. Поэтому в первую очередь – это Ваша безопасность, о которой должны позаботиться только Вы сами.

Что выбрать: ремонт или замену на новую рейку?

В связи с тем, что замена всей системы у официального дилера обходится довольно в круглую сумму, большинство автолюбителей приобретают «неоригинальные» запчасти, которые в свою очередь в разы дешевле и в зависимости от производителя бывают хорошего качества, таким образом, эти запчасти прослужат достаточно долго, не меньше чем запчасти от официальных дилеров.

Но зачастую особо экономные автовладельцы приобретаю дешевые или восстановленные запчасти, которые могут выйти из строя уже через 3-6 месяцев эксплуатации.

Также при желании можно приобрести и полный ремонтный комплект, включающий в себя все сальники, пыльники, втулки и прочее.

Но лучше всего ремонт рулевой рейки доверить профессиональному автосервису, так как подобная замена запчастей требует определенного опыта и навыков.При этом большое значение имеет то, какого качества будет приобретенный ремкомплект.

Теперь Вы знаете о том, как определить, исправна ли рулевая рейка в Вашем автомобиле.

BMW 5 series убийца (драйв верните!) › Бортжурнал › Глава II. Система рулевого управления.

И снова здравствуйте. В этот раз очередная запись бортовика посвящается системе рулевого управления bmw e39 (кроме в-образников, в основе там редуктор, а не рулевая рейка).

Наверняка те, кто владел и владеет е39 в той или иной степени сталкивался с проблемами рулевого управления. Ввиду того, что имею определенный багаж знаний в рамках данной темы, опишу в общих чертах, как восстанавливал и усовершенствовал на этом автомобиле систему рулевого управления с гидроусилителем.

На данном автомобиле система рулевого управления состоит из нескольких основных частей: рулевая колонка, рулевая рейка, рукав высокого давления, гидроусилитель, бачек с фильтрующим элементом, шланги «обратки», охладитель жидкости гидроусилителя руля.

По заводу система запитана гидравлическим маслом на минеральной основе спецификации ATF DII, красного цвета. Забегая немного вперед сразу скажу, что в последствии не переводил систему на синтетическую гидравлику Pentosin CHF 11S, так как не посчитал это необходимым, и по прошествии довольно большого промежутка времени, ни разу не пожалел об этом.

Мне посчастливилось в своем роде получить в придачу к данному автомобилю все заводские болячки по гидравлике: стучащую и текущую рейку, работающий с перебоями и воем насос гидроусилителя, сопливящие шланги и бачок. Поэтому заранее подготовился и выбрал в дальнейшем пару дней на аккуратное и неторопливое исправление заводских «косяков».

Часть 1. Насос гидроусилителя руля

Сразу скажу, что внимательным читателям сразу станет понятно, почему я начал именно с насоса.

По заводу на все шестицилиндровые модификации e39 с двигателями m52 и m54 устанавливались насосы гидроусилителя производителя «LUK». «Ходят» они довольно неплохо, но, из результата наблюдений за сотнями е39, в среднем после 200 тыс. км пробега начинается естественный износ агрегата. Зачастую появляется гудение сначала в крайних положениях руля, затем и вовсе постоянно гудит на холостом ходу.

Так же цвет масла в бачке жидкости гидроусилителя может рассказать о многом. В хорошем случае оно будет желтоватого оттенка («выгоревшее» со временем, потерявшее большую часть свойств, масло), в плохом – темного цвета, в худшем – темного цвета с серебристым осадком (пыльцой). Так называемая «пыльца» или металлическая стружка — продукт естественного износа насоса гидроусилителя руля (именно из-за неё чернеет масло), гуляя продолжительное время по всей системе, создаст серьезные проблемы в будущем для владельца автомобиля и для того, кто будет это ремонтировать.

Как обычно, мне очень «повезло», открыв бачек и промокнув щуп на чистую белую ткань, увидел черное масло с примесями серебристой пыльцы…

Пару минут подумав, было решено не ставить оригинальный насос LUK, так как есть кое что другое, что заслужило у меня гораздо больше доверия, а именно насос гидроусилителя ZF Parts (неспроста на дизелях м57 стоят «гидрачи» ZF и выхаживают более 500 тыс. км), в исполнении для м54 е60. Таким образом, был заказан данный насос в сборе с новым оригинальным кронштейном.

Спешу обратить внимание и предостеречь от возможных ошибок: в случае с грязной системой, перед установкой нового насоса гидроусилителя ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо вымыть систему под рабочим давлением начисто на старой гидросистеме, иначе все старания и средства попросту будут потрачены зря. Вымывал всю систему тем же маслом, что в последствии и заливал, BMW Group ATF DIII (на промывку ушло около 5 литров + 1 литр на заливку).

Наконец система вымыта, можно обесточивать то есть сливать. Старый бачек строго в мусорку (читаем внимательно, не промываем, а в мусорку). Долго не буду объяснять почему, так вкратце: в идеал вымыть его все равно не представляется возможным, при наличии стружки на фильтре, остатки снова всплывут в системе, в течение года загудит/ «ляжет» гидроусилитель, проверено годами. Был куплен новый бачек жидкости гидроусилителя, оригинал ZF Parts.

Часть 2. Рулевая рейка

Заранее скажу, полез в переборку рулевого агрегата только лишь благодаря многолетнему опыту их переборки. Любые неумелые действия или эксперименты с рулевым агрегатом в дальнейшем ставят под угрозу жизнь и здоровье всех, кто будет находиться в автомобиле. К тому же при отсутствии определенных навыков в данной работе многие товарищи делают сколы/микротрещины на посадочном в корпусе, пытаясь достать сальники гидроцилиндров.

Рулевые рейки на е39 устанавливались двух типов: без датчика и с датчиком (сервотроник). На данном автомобиле установлена по заводу рейка без датчика.

Течь. Зачастую причиной течи является появление коррозии на валу, вследствие не герметичности пыльников рулевой рейки, но в моем случае вал был чистый, однако течь была. Причиной такого случая является «усталость» резиновой составляющей сальников, попросту говоря большинство резиновых уплотнений «задубело». Все стандартно, установлен оригинал kaco (поставляет сальники на производство ZF Parts), единственная оговорка, сальники продольного вала поставил от е60, более совершенные на мой взгляд. Заменены абсолютно все резиновые уплотнения.

Стук. Причинами стука рулевых реек е39 могут являться износ направляющих втулок основного вала/износ валов (основного и золотникового-распределителя). Проблема износа направляющих втулок была решена установкой оригинальных втулок ZF Parts в исполнении для е60. Основной проблемой стука моей рулевой рейки как и у большинства владельцев е39 являлся неравномерный износ основного вала (выработка в центральном положении). К решению данного вопроса я подошел кардинально. Так как очень давно сотрудничаю с крупнейшей конторой в Западной Европе (которые, кстати, имеют официальную лицензию от производства ZF на восстановление рулевых агрегатов) решено было заказать абсолютно новую червячную пару (основной вал + золотниковый вал-распределитель). В дальнейшем новые детали были успешно установлены в мой старый корпус рулевой рейки.

Установлены новые рулевые тяги и рулевые наконечники, а также пыльники рулевой рейки с оригинальными металлическими обжимными одноразовыми хомутами (комплектующие «лимфердер»). Кстати, рулевые тяги советую использовать либо «лим» либо оригинал: только там кольца нормального соответствующего размера под узкую горловину пыльника, ну и само собой это же касается и пыльников.

Кроме того, были восстановлены перепускные трубки высокого давления между гидроцилиндрами и наполированы все поршни до состояния зеркала (вручную, кстати, да я маньяк в хорошем смысле этого слова=)).

Часть 3. Шланги «обратки»

Проблема до боли знакомая всем владельцем е39 с рядной бензиновой шестеркой под капотом.

Сопливят 2 шланга: первый – от бачка жидкости гидроусилителя руля на гидроусилитель, второй – от бачка на охладитель жидкости гидроусилителя. Решается просто, замена на оригинал BMW Group, в местах соединения с насосом и бачков обязательно необходимо «посадить» на винтовые металлические хомуты, использовал, кстати, оригинал BMW Group)).

По итогу имеем практически новую систему рулевого управления. Рулевая рейка в кузове е39 имеет самое низкое и впереди идущее расположение среди всей передней ходовой, благодаря этому при исправной системе в автомобиле очень четкое и приятное управление, но есть и минусы: из-за такого расположения очень сильно страдает основной вал рулевой рейки при езде по плохим дорогам.

Добавлю, что с новым рулевым механизмом и насосом руль на девятнадцатых катках крутится идеально одной рукой, и соответственно, не так быстро изнашивается алькантара на руле=))

Надеюсь, хоть кто-то кроме меня осилил прочитать полностью эту запись. За возможные грамматические, синтаксические, стилистические ошибки заранее извиняюсь, так как я не филолог=))

Спасибо за внимание. Всем удачи и ровных дорог!

7 признаков неисправности рулевого управления

Неисправности рулевого управления в большинстве случаев должны устраняться только специалистами, так как требуется тщательная регулировка узла управления. Согласно правилам ПДД, эксплуатация авто с неисправным рулевым запрещена. Да и немного найдётся смельчаков, рискнувших ездить на неуправляемом автомобиле.

Почему возникают неисправности в рулевом?

Основная причина — неудовлетворительное состояние дорог. Подвеска авто сглаживает основную массу ударов, приходящихся на колёса, но часть из них все же передаётся на узлы рулевого управления. Стоит отметить, что любители низкопрофильной резины рискуют значительно больше, нежели приверженцы использования стандартных колес — низкие шины не способны сгладить удары, и это существенно снижает срок службы как подвески, так и рулевой.

Но автовладельцы должны помнить, что даже при предельно аккуратной езде по идеально ровным дорогам все же придётся менять отдельные элементы рулевой. Срок их службы ограничен, а некоторые детали и вовсе относятся к расходным материалам.

Компоненты рулевого управления

Автопроизводителями используется стандартная схема рулевого управления, в целом не меняющаяся с 1898 года. Различия заключаются в расположении руля (справа или слева), а также в типе используемого усилителя (электрического или гидравлического). Выпуск автомобилей с «пустой» рулевой рейкой, не оснащённой усилителем, практически прекращён, и также в последнее время автопроизводители отходят от практики использования ГУР, предпочитая более простой в обслуживании и экономичный электроусилитель.

Рулевое управление состоит из следующих компонентов:

  • рулевое колесо. На большинстве авто оснащается подушкой безопасности;
  • рулевая колонка. В зависимости от марки машины, она может регулироваться как по высоте, так и по выносу;
  • рулевая рейка. Оснащается либо гидроусилителем, либо электроусилителем;
  • рулевые тяги. Связующие элементы между рейкой и наконечниками;
  • рулевые наконечники. Соединяют колёса и тяги, являются расходным материалом.

Тяги и наконечники устанавливаются в авто попарно, по разным бортам. В случае выхода их из строя необходима попарная замена элементов, даже если повреждённым оказался только один из них.

Люфт рулевого колеса

Основные неисправности рулевого управления довольно легко определить — автомобиль заметно теряет управляемость, появляются посторонние звуки в передней части авто, возникает люфт рулевого колеса. Люфтом называется холостое движение руля, при котором поворот колёс не осуществляется. Правила дорожного движения устанавливают максимальное значение люфта для легковых авто не более 10 градусов — при его превышении эксплуатация автомобиля невозможна.

Люфт может возникнуть по нескольким причинам:

  • увеличенный зазор в разбитых рулевых наконечниках;
  • выработка на рулевых тягах;
  • сильный износ рулевой рейки;
  • выход из строя крестовины рулевого вала;
  • износ подшипника, расположенного на рулевом валу;
  • поломка ЭУР или ГУР.

Сильный люфт чреват значительной потерей управляемости авто. Дело в том, что при люфте передние колёса автомобиля теряют устойчивость, и начинают «болтаться» в пределах, равных люфту рулевого колеса. При движении на высокой скорости автомобиль будет заметно «плавать» по дороге, и водителю придётся постоянно подруливать, чтобы удержать авто в своей полосе. В условиях гололёда люфт колеса чреват полной потерей управления авто, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Признаки неисправности рулевого

Каждый автовладелец должен знать типовые неисправности рулевого управления и способы их устранения. Ведь от этого напрямую зависит безопасность как его, так и других участников дорожного движения. Признаки, указывающие автовладельцу на проблемы с рулевым, следующие:

  1. Стук в передней части авто, усиливающийся при движении по неровной дороге. Это указывает на выход из строя рулевых наконечников и тяг. Если стук отдаётся в руле, то это может указывать на выход из строя рулевой рейки.
  2. Биение руля при движении. Это может указывать как на отсутствие балансировки колёс, так и на выход из строя рулевых наконечников и шаровых опор. Проверить наконечники можно, поддомкратив автомобиль и покачав колесо из стороны в сторону. Если оно без усилий раскачивается, то необходимо менять наконечники без промедлений.
  3. Посторонние шумы, возникающие при повороте руля. Обычно причиной этих шумов является недостаточный уровень жидкости или необходимость её замены в ГУР. Для электроусилителей характерен незначительный шум, сопровождающий работу электропривода.
  4. Биение руля, появляющееся при движении по мелким неровностям. Причиной биения служит износ крестовины, подшипника рулевого вала и втулки. На современных автомобилях устанавливается пластиковая втулка, которая с течением времени разбивается.
  5. При движении автомобиля по прямой руль установлен не прямо, при отпускании руля автомобиль уводит в сторону. Причина кроется в неотрегулированном развале-схождении колёс. Следует максимально оперативно провести регулировку, так как это также приводит к неравномерному износу шин.
  6. Руль поворачивается с большим усилием. Это указывает на выход из строя усилителя. Причин этого может быть множество, начиная от перегорания предохранителя на ЭУР, и заканчивая обрывом шланга для ГУР. Необходима тщательная диагностика.
  7. Руль поворачивается рывками. На рейках, оснащённых ГУР, это может указывать на ослабление приводного ремня насоса или на необходимость замены жидкости. На рейках с ЭУР скачкообразное движение руля сообщает о выходе из строя электропривода усилителя. Также причина рывков руля может заключаться в подклинивании рулевой рейки.

Следует учитывать, что на рулевых рейках есть специальный регулировочный болт, позволяющий затянуть её, тем самым исключив люфт при возникновении износа. Но чрезмерное затягивание рейки приводит к утяжелению управления и, в ряде случаев, к её подклиниванию, что при движении авто может быть смертельно опасно.

Поскольку от исправности рулевого управления зависит безопасность водителя и пассажиров, доверять ремонт и регулировку следует только профессионалам. В противном случае возникает высокий риск в критический момент не справиться с управлением, что повлечёт за собой серьёзное ДТП.

Uremont.com поможет найти автосервис, способный быстро и качественно устранить все неисправности любого рулевого управления, как с усилителем, так и без него. С нами обслуживание и ремонт доступны, быстры и всегда качественны.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Ссылка на основную публикацию