Самодельный аппарат для чистки форсунок

Устройство для чистки инжектора (простая схема)

Преимущества устройства (схемы):
1. Легкая в сборке
2. Не нуждается в настройке
3. Нет дефицитных элементов
4. Можно собрать на макетной плате

Работая на СТО инжекторщиком, мы часто встречались с проблемой, что автомобиль жрет топливо, дергается, плохо тянет! В основном вся проблема заключалась в некачественном топливе которое нам подсовывают. Конечно не всегда, были просто и банальные случаи когда слетел штекер или отказала свеча. Но речь сейчас не об этом.

Качество бензина у нас оставляет желать лучшего, от температуры и времени на соплах форсунок и на их иглах образуется налет, загрязнения.Иной раз подручными средствами трубочка да балончик для чистки карбюраторов не всегда помогают. Обращаются к специалистам.

Я сейчас предоставлю схему платы которая заменяет стандартную программу для чистки инжектора (форсунок). Для чего я ее сделал спросите вы? Из за того что у нас часто выключали свет зимой, да и шеф наш был немного жаден до денег, чтобы купить нормальный генератор, чтобы тянул он всю станцию.

Схема питается от 12 вольт, любого аккумулятора. Не нуждается в компьютере. Я не стал изобретать велосипед, сначала полазил по сайтам и форумам, но что то там через чур все было замудрено или на древних допотопных элементах. Решил немного напрячь извилины и сделать, что то более простое. Сказано – сделано. Через день я начертил схему и проверил ее!

Я не изобретал велосипед, я взял всем давно известный генератор на микросхеме NE555, подобрал номиналы чтобы получился тот сигнал который должен идти, взял оконечные каскады из той же программы, которая мне любезно предоставила и получилась схема, которая тянет на звание “дешево, но сердито”. Ну не будем тянуть кота за кхм. кхммм предоставляю схему:

Сразу скажу, что R1 и R2 составные или можно применить переменные которые мультиметром подбираем значения. В идеале R1(30.7 kom), R2(23.02 kom). Эти значения не с потолка, взял данные с программы, через программу для NE555 все подогнал. Кому интересно могу потом дать ссылку. Желательно брать точные резисторы, так как от отклонения в этих резисторах на прямую зависит сигнал генератора. Тоже самое я могу сказать про конденсаторы С1 и С2. Я их выпаял из аудиомагнитолы. R3 и R4 не критичны в этом плане. VR1 на схеме это кренка или стабилизатор напряжения 5 вольт, Т1 это усиливающий транзистор,Т2 оконечный(составной). Диод можно выдрать из блоков питания китайских или купить он копейки стоит.

Обязательно КРЕНКУ и Транзистор Т2 установить на радиаторы, кренке хватит маленького, а вот КТ898 нужно где то 8 на 8 см радиатор, он хорошо греется.

Фотографию собранного девайса к сожалению не могу предоставить, но он работал 3 года пока я был на СТО, потом оставил там, надеюсь и по сей день работает. Она была собрана на макетной плате так что у каждого есть место для фантазии, да и деталей там не много.

Есть еще одно замечание, перед подключением форсунки, замерьте ее сопротивление, если сопротивление меньше 8 ом, то не следует их долго гонять максимум 30-60 сек. Остальные можно хоть до посинения гонять (шучу) 5-8 мин хватает.

Как пользоваться данной приблудой: погружаем на половину форсунку в раствор ацетона, растворителя, или той же жидкости для чистки карбюраторов (ее кстати рекомендую). Подключаем форсунку, а затем подаем питание на плату (можно поставить тумблер=) ). Начинает жужжать форсунка, у основания его сопла образуются пузырьки, это эффект кавитации примерно, через некоторое время она начинает так сказать пить, снизу вверх качать раствор. Если это происходит то все норм.

ВНИМАНИЕ: Не использовать данный вариант на машинах свыше 2005 года, некоторые форсунки которые уже подверглись коррозии могут просто напросто выйти из строя. Такое встречается в основном на корейских машинах. Так же не желательно использовать этот метод где в форсунках присутствует керамика.

Будут вопросы пишите. Примерно как надо делать снизу кину фото.

Чистка форсунок своими руками

Для чистки форсунок своими руками понадобится:

– Средство для чистки карбюратора (примерно 2 баллончика);

– Пластиковые хомутики для электропроводки;

– Кусок 2-х жильного провода;

– Лампочка на 12 Вольт;

– нож (канцелярский или другой)

Стоимость всего выше перечисленного примерно 300-400 рублей.

Процесс очистки форсунок

Снятие топливной рампы для чистки форсунок:

Снятие форсунок

Изготовление самодельного приспособления для чистки форсунок

Рис. 1, 2,3. Самодельное приспособление для чистки форсунок.

4) Чистка форсунок происходит при подаче на форсунку напряжения в 12 В, и чтобы не спалить обмотку форсунки запитываем последовательно лампочку на 12В на плюсовой провод, в проводе на массу делаем разрыв, вставив выключатель или зажимы типа крокодил, или использовав кнопку работающую, только тогда когда на нее нажимаешь. Вся схема подключается к аккумулятору.

Чистка форсунок своими руками

1) Создаем давление в тормозном шланге, для этого несколько раз нажимаем на пшикалку баллончика.
2) Нажимаем на кнопку, и подаем на форсунку напряжение, форсунка начинает распылять.
3) Незабываем нажимать и удерживать пшикалку очистителя для поддержания давления в шланге.
4) Чистку форсунки производим до тех пор пока распыление с форсунки не будет равномерным.

После чистки форсунок собираем их обратно на топливную рампу, использовав новые уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы.

Новые уплотнительные кольца устанавливайте предельно аккуратно, без применения какого либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом или жидкостью WD-40.

Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.
Установите обратно топливную рампу, подключите топливопровод, закрепите клемму «масса» на аккумуляторе, поверните 3-4 раза ключ зажигания в замке с интервалами 2-3 секунды, чтобы создать в топливной рампе давление, и проверьте герметичность соединения трубопровода и форсунок.

Cтенд для промывки форсунок своими руками

Посмотрев в сервисах, я узнал, сколько стоит мойка – эта процедура начинается с цен 1500–2000. После этого решил собрать своими руками стенд для промывки – для этого использовал подручные средства.

Основание сделано из деревянного щита. Чтобы спаять гребёнку, взят полипропилен, бачок титан, отрезки шланга послужили для подключения форсунок. Нужно ставить на бензостойкий материал, поскольку как потом стало видно, полиэтилен размягчается от моющего состава.

Полочку под мерники смонтировал на салазках, чтобы можно было быстрее и удобнее их снимать, а также снимать и устанавливать форсунки. В результате стенд выглядит так.

Раствор заливается посредством шарового крана, установленного на баке. После заливки кран нужно закрыть и открыть подачу воздуха, чтобы создать давление. Также на установке расположен воздушный редуктор, благодаря которому регулируется уровень рабочего давления форсунок во время промывки.

Управление форсунками осуществляется через ардуинку и самодельный силовой блок, чтобы коммутировать 12В на форсунки, благодаря плате может регулироваться длина импульса и пауза между импульсами.

Чтобы подключить форсунки, можно взять контакты из разъемов от магнитолы, одетые в термо-усадку, во избежание между ними короткого замыкания при подключении.

Дальше приступаем к испытаниям, подопытные – форсунки Kia Ceed.

Чтобы обслуживать форсунки, заказал комплект расходных материалов из Китая. Ссылка на AliExpress прилагается.

Чтобы извлечь фильтры, используется саморез. Выкручивается, зажимается головка в тиски. После этого нужно дернуть. Фильтр форсунки посажен на тугой посадке, стопор или клей не используется. Новый так само просто запрессовывается.

После этого нужно установить все на стенд, залить моющий состав (я взял состав марки Винс), и начать промывку. Для чистоты эксперимента сначала нужно открыть на постоянную, и после замера производительности посмотреть сколько какая форсунка льёт. Затем результат записываем. Дальше играемся с режимами, применяем быструю пульсацию, медленную, отключения, и так далее.

Поскольку у меня фильтры были в немалом количестве, я применял моющий состав 3 раза, не боясь, что фильтры забьются. После промывки я еще раз их заменил.

После промывки надеваются ремкомплекты и получаются форсунки почти как новые.

Как работает стенд – видео.

Промывка форсунок своими руками

Роль инжектора в современном автомобиле трудно недооценить. Многие даже считают, что именно эта часть авто является главной, а как любая «главная» составляющая требует к себе особого ухода. Промывка форсунок – это процедура, которую необходимо проводить, если вы хотите, чтобы авто прослужило дольше.

Инжектор – это целая система, которая довольно сложная сама по себе, и вдобавок является частью большей системы. Так, работа этой детали машины напрямую связана с огромным количеством датчиков, которые постоянно считывают те или иные данные.

Сразу же заметим, что промывка форсунок в домашних условиях никогда не даст тех результатов, которых вы можете добиться на специальном оборудовании сервиса. Однако среди автолюбителей много «кулибиных», которые не против свести посещение сервисных центров к минимуму.

Варианты выполнения данной процедуры

Рассмотрим один из вариантов самостоятельного промывания форсунок. Начнем с устройства инжектора как такового. Ведь, как говорилось, система эта сложная, и, прежде чем в нее лезть, необходимо понять, как она работает и из чего состоит.

Устройство состоит из следующих компонентов.

Компьютер – эта часть предназначена для выбора наиболее подходящего режима работы для конкретной ситуации, основываясь на показаниях многочисленных приборов. Кроме того, компьютер служит для диагностики возможных неполадок, что важно при обслуживании авто.
Датчики – занимаются предоставлением компьютеру необходимой информации. Среди них есть датчики расхода топлива, воздуха, детонации и многие другие.
Система впрыска – здесь существует своя градация. Сегодня бывают моновпрысковые устройства и их полные противоположности, которые намного предпочтительнее. Моновпрыск представляет собой систему, в которой один распылитель работает на все цилиндры, при этом смесь однородна, а значит, имеет идентичные характеристики. Система распределенного впрыска имеет отдельную форсунку на каждый цилиндр, и регулировка количества топлива происходит индивидуально для каждого цилиндра. Соответственно, в системе распределенного впрыска промывка форсунок будет более трудоемкой задачей.
Форсунки – это трудяги, на которых держится задача смешивания воздуха и топлива для подготовки нужной смеси, после чего именно они направляют смесь в камеру сгорания.

Кроме того, на них возложена обязанность отключать подачу топлива в случае, если вы спускаетесь с горы, и топливо вам просто не нужно. Именно они наиболее чувствительны к загрязнениям, что приводит к их быстрому износу. При большом износе распылители начнут подавать больше топлива, чем следует, что скажется на работе двигателя, а также расходе топлива.

Также узнайте какой марки масло лучше заливать в двигатель и где скачать бланк договора купли продажи автомобиля 2019.

Для того чтобы ваше авто прослужило дольше, промывка форсунок должна проводиться вовремя.

Рассмотрим несколько способов промывания распылителей своими руками. При использовании автохимии (без снятия) потребуется.

Отключить топливный шланг автомобиля от системы впрыска.
Подключить специальный шланг того же диаметра, чтобы впоследствии запустить специальную жидкость в систему. Раствор разрушит образовавшиеся отложения в топливных путях, что приведет ее в рабочее состояние.

Подобная очистка способна заставить форсунку работать эффективнее до 80%, что, согласитесь, неплохой показатель. На практике, конечно же, процентов мы не увидим, но вот увеличение мощности и снижение расхода топлива будут заметны.
Следующим способом промывки форсунок своими руками станет ультразвуковая промывка.

Данный способ часто используют, если первый не дал заметных результатов. Для его реализации потребуется ультразвуковая ванна, чтобы эмитировать работу двигателя в разных режимах.

Рассмотрим этапы чистки.

Замена топлива раствором (аналогично первому способу).
Воздействие ультразвуком.

Именно ультразвуковое воздействие помогает избавиться от самых мелких частиц на стенках распылителей. Однако есть ряд недостатков этого способа. Во-первых, его стоимость высока. Во-вторых, требуется снимать форсунки, а значит, очистить топливопровод не удастся.

Рассмотрим подробнее, как проводится промывание распылителей с помощью ультразвука:

после того, как детали сняты, их следует поместить на стенд с ультразвуковой ванной, и заполнить ее специальной, подогретой до +60 градусов жидкостью;
затем включается ультразвуковое излучение, что приводит к образованию пузырьков (кавитации);
при лопании таких пузырьков и происходит промывка ультразвуком за счет акустических ударов.

Наилучшим решением, а, главное, дешевым, будет смастерить стенд для форсунок своими руками. Рассмотрим, что для этого нужно.

переключатели для выбора режима работы;
прерыватель на основе магнитного реле;
конденсаторы различной емкости (220 мкФ и 3300 мкФ);
клеммы (1.5 мм).

набор стеклянных колб;
ДСП 800 на 300 на 16 мм.

При этом ДСП можно распилить на две части: одна – 430 мм, вторая – 220 мм. Скрепив две части и блок, собранный в «электрической» части, получим стенд для промывки форсунок своими руками. Что примечательно, его стоимость довольно скромная и равна примерно 2000 рублей.

Однако необязательно сооружать стенд, можно попробовать обойтись простым набором инструментов. Единственное, жидкость для промывания все же понадобится. Помимо нее потребуются:

пара ключей на 10 и 12;
изолента;
баллончик с раствором для очистки;
паяльник;
шприц с тонкой иглой (5 мм);
нож;
отвертка.

Список небольшой, и, наверняка, найдется в любом гараже.

Порядок действий следующий.

Если необходима промывка дизельных форсунок, нужно убрать предохранитель, который питает топливный насос. Это необходимо делать во время работы машины, после чего дождаться пока она заглохнет.
Далее снимаем провода с распылителей, тянем рампу до момента, пока форсунки не выйдут из гнезда.
Оставшееся отверстие нужно закрыть во избежание попадания мусора, а рампу повернуть так, чтобы не выбежало топливо.
Отверткой снимаем крепежные фиксаторы с распылителей, затем снимаем их. Нелишними будут пометки, чтобы при сборке ничего не перепутать.
Берем шприц, достаем поршень, затем шлангом, что идет с баллончиком очистителя, соединяем его со шприцем.
Подключаем форсунку к выходу шприца, а затем подаем напряжение от стороннего источника, одновременно выпуская содержимое баллончика. Образовавшееся давление вполне может очистить засоренную форсунку.
Обращаем внимание на выброс из форсунки. Когда он будет достаточно равномерен — можно переходить к следующей.

Теперь осталось собрать все, как было.

Процедура для дизельных устройств

Промывка дизельных форсунок необходима в большей степени, так как дизельное топливо само по себе часто плохого качества, что только способствует засорению распылителей. А это ведет, как уже говорилось, к увеличенному расходу топлива.

Способ очистки похож на тот, что был рассмотрен ранее, т. е. в домашних условиях доступна очистка с помощью химических веществ (посредством стенда для промывки форсунок, который можно купить, либо сделать самостоятельно), или же с помощью ультразвуковой чистки, но уже со стопроцентной необходимостью разбирать авто.

Какого-либо специфического оборудования для промывки форсунок вам не понадобится, да и вообще, это тот случай, когда ваша собственная идея может оказаться в разы эффективнее и проще, чем то, что придумывали ранее. Не бойтесь импровизировать.

Использование стенда предпочтительнее лишь в том плане, что вам не придется их держать и работать с каждой по отдельности:

достаточно купить стенд для промывки форсунок;
установить в него сразу все;
включить подачу энергии от стороннего источника;
позаботиться о подаче очищающей смеси;
после этого наблюдать, как ваш стенд сам справляется с очисткой, за что вы вполне могли бы отдать в сервисе кругленькую сумму.

Поделки своими руками для автолюбителей

Приспособление для промывки инжекторных систем своими руками

Хочу рассказать вам, как в гаражных условиях приготовить инструмент для промывки инжекторных систем своими руками. Делается он очень легко, для этого нам понадобиться: обычная пластиковая бутылка, два автомобильных соска

и топливный шланг от любой модели небольшой кусок, с двумя хомутиками.

Это заводской прибор, который стоит порядка 10000 руб.

Для того, чтобы сделать этот прибор мы засверлим, снизу и сверху отверстия. Берём пробку и сверлим в ней отверстие по центру и теперь в дне бутылки. Диаметр отверстия 10 мм.

Теперь надо чуть-чуть наждачкой обработать, чтобы не было заусенцев, потом берём наш золотник, смазываем его небольшим количеством обычного масла, чтобы он ровно туда вошёл, мы возьмем длинную отвертку и с её помощью засунем золотник через бутылку.

Вот так выходит золотник снизу, теперь просовываем золотник в пробке.
Итак встали второй наш сосок, получилась обычная бутылка с двумя сосками.

Здесь золотник оставляем на пробке вход, на втором конце золотник нам не нужен, мы его удаляем, и на место его подсоединяем топливный шланг. и затягиваем всё хорошенько хомутами.

Прибор готов, сверху мы подключаем компрессор для накачивания в бутылку 2-3 атмосферы, этого бутылка вполне выдержит, другой выход, то есть резиновый шланг мы
подсоединяем к топливной рампе.

В принципе всё готово, осталось только налить в бутылку жидкость для промывки инжекторов, подсоединить, как описано выше и промыть
инжектор.