Шумоизоляция шевроле ланос своими руками

DAEWOO-LANOS

KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР

KHMELNITSKY AUTOPORTAL, АВТОМОБИЛЬ, МАСЛА, АВТОХИМИЯ, ТЮНИНГ, РЕМОНТ, АВТОМИР

Рубрики

Свежие записи

  • Мифы о оборудовании ГБО на автомобиль 06/05/2019
  • TMD Friction: что нужно знать о тормозных колодках 02/05/2019
  • Вязкость моторного масла и почему это так важно? 12/04/2019
  • Устройство двигателя электромобиля 10/04/2019
  • Как правильно устанавливать аккумулятор? Чем чревата неправильная установка? 09/04/2019

ЗАКАЗЫВАЙ ДОСТУПНЫЕ АВТОТОВАРЫ В ПОЛЬШЕ

Свежие комментарии

  • viktor к записи Дешевая мойка автомобилей – Grit Guard
  • viktor к записи Датчик скорости автомобиля Ланос
  • Николай Княжище к записи Датчик скорости автомобиля Ланос
  • viktor к записи Датчик скорости автомобиля Ланос
  • Николай Княжище к записи Датчик скорости автомобиля Ланос

Метки

Шумоизоляция пола авто своими руками

Пол является одним из самых сложных элементов автомобиля с точки зрения шумоизоляции. Шумоизоляция пола авто позволяет оградить водителя от шумов, вызванных ударами дорожного гравия по днищу. Как ее установить своими руками Вы узнаете прочитав статью сайта driving24.

Шумоизоляция пола авто своими руками

Шумоизоляция пола салона автомобиля, не менее важна, чем, к примеру «шумка» дверей или моторного щита. Ведь, именно через пол проникает основной шум от дорожного покрытия и трансмиссии. Особенно, это актуально для машин, оснащенных задним приводом. При проведении ШВИ следует уделить равнозначное внимание, как шумоизоляции пола, так и виброизоляции.

Порядок шумоизоляции пола авто

  • На первом этапе технологического процесса следует подготовить салон автомобиля к обработке. Для этого его нужно полностью разобрать и убрать мешающие детали. Схема демонтажа салона выглядит примерно так:
  • Снятие сидений. Передние кресла крепятся посредством четырех болтов, заднее сидение с помощью трех болтов и спинка посредством двух, либо трех болтов. В разных моделях авто крепление может отличаться.
  • Снятие центральной консоли, если она есть в наличии. Это платформа вокруг КПП, подлокотник, а также задний отопитель (если есть в сборке). В разных моделях авто различные системы крепежа, но в большинстве случаев следует искать винтики и невидимые клипсы.
  • Снятие накладок на пороги, чтобы убрать ковролин – напольное ковровое покрытие. Накладки обычно монтируются саморезами в порог или невидимыми клипсами.
  • Снятие ковролина. Последний этап демонтажа.
  • Далее подготавливаем пол к нанесению вибро и шумоизоляционных материалов. Для начала очищаем металлическую поверхность пола от заводской «шумки», пыли и грязи. Используем при этом пылесос и ветошь, которая не оставляет ворса. Далее обезжириваем поверхность Уайт-Спиритом. Делаем это для того, чтобы шумопоглощающие материалы плотно прилегали к полу.
  • Изготавливаем трафареты из картона, которые копируют фигурные элементы пола автомобиля. Приложив их к вибропоглощающему материалу, вырезаем из него получившиеся выкройки. Постелив их на пол, проверяем — все ли сходится.
  • Дно автомобиля покрываем антикором.
  • Далее проводим виброизоляцию – первый слой.
  • Шумоизоляцию – вторую слой.
  • Собираем обратно салон.

Материалы и инструменты для проведения вибро и шумоизоляции пола автомобиля

Используем стандартный набор инструментов:

  • прикаточный ролик
  • тепловой фен
  • острые ножницы
  • нож для резки
  • обезжириватель
  • ветошь
  • шпатель
  • щетка для удаления мусора
  • съемник пластиковых клипс алюминиевый (либо обычный)
  • скотч

Необходимые вибро и шумопоглощающие материалы:

  • Бимаст Бомб (либо Визомат)
  • Акцент (либо Изотон)
  • Битопласт 10мм
  • Сплэн 8мм
  • Маделин
  • Твердый картон

Первый слой: виброизоляция

Перед шумоизоляцией проводится виброизоляция салона автомобиля. В качестве материала для этой процедуры идеально подойдет Бимаст Бомб. Оптимально оклеить Бимастом около 50-60 % всей площади пола. Если же вы используете Визомат, то обработать стоит 70% поверхности пола. Перед началом нанесения обязательно нагрейте материал тепловым феном, так как при разогреве он станет мягким, что обеспечит легкость его раскатки. Важно не переусердствовать с нагревом и довести его состояние до глянцевой поверхности, которая еще не закипела. Со стороны это выглядит так – сняли защитную пленку с материала, положили на чистую поверхность черным слоем наружу, нагрели феном и быстро приклеили на очищенный, сухой металл. Важно соблюдать правила технологического процесса, поэтому обращайте внимание не только на хороший разогрев материала, но и его усиленную прикатку специальным валиком. Герметичное прилегание вибропоглотителя способствует избеганию ржавчины, в случае возникновения влаги. При виброизоляции особое внимание следует уделить увеличению звукоизоляции двигателя. Поэтому, в первую очередь, обрабатываем участок пола под приборной панелью. Материал клеим стык в стык, максимально высоко на панель моторного отсека. Следом обрабатываем передние колесные арки и центральный тоннель. Одним словом, оклеиваем все металлические панели стык в стык, которые находятся под заводским шумоизолирующим ковром. Если вы не использовали трафареты, то излишки материала подрежьте ножом. Особенно это актуально для заднеприводных и полноприводных автомобилей, в них рекомендуются проклеивать, как можно большую площадь.

Второй слой: шумоизоляция

Как только вся напольная площадь покроется Бимастом, то можно будет приступить к нанесению шумопоглотителя. В качестве материала можно использовать Битопласт 10мм, Акцент 10мм или Изотон. Оклеивается 100 % поверхности пола, за исключением верхней зоны тоннеля и ниши запасного колеса. Для обработки тоннеля применяется Битопласт 10 мм, так как при использовании другого материала могут возникнуть трудности с монтажом его облицовки. Для обработки ниши запасного колеса лучше использовать Сплэн 8 мм, так как он не впитывает влагу, которая здесь часто скапливается. Для проклейки стыков используйте алюминиевый, либо обычный скотч. После нанесения Битопласта можете остановиться на этом и начать собирать салон обратно, либо провести еще и теплоизоляцию, посредством сплена. Он накладывается большими кусками на всю площадь пола. Установив вибро, шумо и теплоизоляцию, вы исчерпаете лимит возможности по улучшению качественных показателей пола автомобиля. Теперь можете смело собирать салон в обратном порядке.

После проведения вибро и шумоизоляции, обязательно установите заводскую «шумку». Если ее нет в сборке, то примените похожий волокнистый материал.

Во время сборки уделите внимание элементам салона, которые могут издавать стук от соприкосновения друг с другом – это передние воздуховоды, крышка бардачка, рычаги регулировки водительского кресла. Все подобные точки касания обработайте Маделином, и скрипы со стуками исчезнут.

Не применяйте схему «Бимаст – Битопласт – Сплен – Битопласт». Такой «бутерброд» удорожает процедуру, к тому же, лишний слой, может не дать лечь ковролину на место, и он будет дыбиться.

Плюсы и минусы шумоизоляции пола автомобиля

Если правильно выполнить весь порядок действий, не жалея времени и сил, аккуратно и кропотливо накладывая слой за слоем, то на выходе вы получите отличный бесшумный автомобиль, в котором не слышно шелеста от касания шин к дорожному покрытию и гула от работающего двигателя. К тому же есть еще ряд неоспоримых плюсов. Водооталкивающие материалы не впитываю влагу, поэтому полу салона не грозит коррозия. В зимний период в машине теплее, так как материал хорошо теплоизолирует машину. Из минусов только увеличение массы автомобиля и ее дорогая стоимость. Но, если вы будете делать «шумку» самостоятельно по нашим рекомендациям, этот минус можно не учитывать. Удачи вам в работе!

Шумоизоляция ланос нуждается в доработке

Шумоизоляция ланоса внутри салона, выполненная самостоятельно

Шумоизоляция шевроле ланос, а Сенс, тем более, относятся к разряду бюджетных моделей автомобиля, поэтому производители постарались сэкономить на всем: на отделке салона, шумоизоляции и виброизоляции. Хуже всего внутри салона обработан пол (днище). Шевроле ланос шумоизоляция с завода — на днище всего двух миллиметровый вибропоглощающий слой из битумного материала.

Состояние остальной звукоизоляции

Кроме того, на полу расположен ворсистый ковер, поверху которого уложены резиновые ковры. Подштамповка обработана вибропластом под завязку.

Все другие детали кузова этого автомобиля — дверцы, арки колес (см. Шумоизоляция подкрылков автомобиля, а так же колесных арок), потолок, крышка капота и багажника вообще не имеют шумоизоляции, поэтому автомобиль придется шумоизолировать своими руками.

Материалы

Начинаем подготовку к обработке с изучения необходимых материалов:

  • Вибропоглощающие – изготавливаются на основе мастики либо битума, в более современных комбинированная мастично — битумная композиция, энергия вибрации при прохождении через такой материал преобразуется в тепловую и гасится (Вибробласт либо Бимаст), требуют прогрева при нанесении
  • Звукопоглощающие – пористые (чаще синтетические) материалы, внутри которых звуки затихают, иначе говоря, поглощаются ( войлок, Акцент).
  • Звукоотражающие – материалы, полностью отражающие звуковые волны, препятствуют прониканию шума в салон (Сплен)
  • Противоскрипные материалы – помогают устранить сверчки и скрипы от трения элементов обшивки и деталей Торпедо (Маделин, Битопласт)

Перечисленные выше материалы имеют самоклеющийся слой, не требуют прогревания, кроме виброизоляции. Их можно приобрести как листами, так и готовыми нарезанными комплектами

  • Нештатная шумоизоляция – линолеум, ватин, войлок (см. Акустический войлок и его пригодность для использования в автомобиле), строительный битум либо стекловата и другие, — совершенно непригодны для автомобильной шумоизоляции, не имеют необходимого уровня поглощения звуков и вибраций, плюс могут вызвать аллергические реакции

Набор инструментов

Чтобы выполнить работу качественно и быстро, нужны следующие инструменты:

  • Строительный фен либо иной мощный нагреватель, для прогрева виброизоляции (домашний фен не годится, слабоват)
  • Стандартные наборы ключей и отверток (придется снимать обшивку и прочие мешающие детали)
  • Ножницы и сапожный нож (либо просто прочный острый нож для нарезки материалов )
  • Растворитель (Уайт-спирит или спирт, для обезжиривания)
  • Ветошь
  • Твердый валик (прикатывать виброматериал, мягкие покрасочные не годятся)
  • Может пригодиться ведро с водой, отмывать загрязнения

Подробно о шумоизоляции

Начинаем с капота

Почему с крышки капота?

Это наиболее простой участок, не требующий много времени и усилий, плюс на нем можно потренироваться тем, кто сталкивается с этой работой в первый раз:

  • Открываете капот, снимаете заводскую изоляцию, если она присутствует
  • Затем нужно зачистить и отмыть поверхность
  • После этого обезжириваете Уайт-спиритом (или что там у вас вместо него) поверхность металла
  • Затем нужно вырезать виброматериал по форме углублений на крышке капота (см. Шумоизоляция капота без проблем)
  • Если приобрели комплект нарезанных материалов, тогда пропускаете этот этап
  • Если материал у вас не нарезан, стоит сначала из картона изготовить лекала (шаблоны), четко помещающиеся во впадины капота
  • По лекалам вырезаете виброматериал, снимаете защитную пленку
  • Прогреваете материал, затем приложите к поверхности и прокатывайте валиком, рекомендуется катать от центра куска к его краям, чтобы выгнать воздушные пузырьки
  • Если пузыри оставить, качество виброизоляции снижается, прочность крепления материала тоже, плюс возникает ржавчина от накопившегося в таких пузырьках конденсата

Расположение кусков виброизоляции в капоте

  • После того, как прикатали вибропоглотитель во впадины (покрывать ребра жесткости не целесообразно: эффекта ноль, зато расход материала повышается), вырезаете кусок шумопоглотителя или шумоотражателя, чтобы перекрывал всю поверхность капота
  • Рекомендуется применять материал с покрытием из фольги, он более устойчив к повышенным температурам, фото привожу ниже

Вот так наклеивают на капот шумопоглотитель

Если хотите, можете третьим слоем вернуть заводскую изоляцию (если она стояла до обработки).

Переходим к потолку

Потолок нуждается в обработке не только для снижения шума в дождь, еще заглушаются посторонние звуки извне и гул от сопротивления воздуха на больших скоростях.

  • Необходимо снимать потолочную обшивку, чтобы легче было выполнить эту процедуру и не заламывать обшивку, рекомендуется взять помощника
  • С помощником будет проще и вибропоглотитель клеить, в одиночку, пока прикатываешь один край — другой отваливается
  • После снятия обшивки очищаете и обезжириваете поверхность потолка

Важно: От перегрузки потолок может прогнуться внутрь, поэтому рекомендуется использовать виброизоляцию 2 миллиметра а шумопоглотитель не толще пяти.

На потолке виброизоляцией проклеивают все пространство между ребрами жесткости

  • Шумоизоляция кладется с максимальным покрытием всей поверхности
  • Затем возвращаете штатную обшивку на место

Переходим к дверям

Ланос шевроле шумоизоляция дверей начинается со снятия ручек и обшивки, затем:

  • Производите обезжиривание
  • Через технологические отверстия заводите кусками вибропоглотитель и прикатываете

Через специальные технологические отверстия заводите и прикатываете вибропоглотитель

  • После этого обезжириваете наружную поверхность и заклеиваете её, технологические отверстия при этом тоже заклеиваются
  • Не забудьте обезжирить поверхность перед наклеиванием материала

Заклеиваете технологические отверстия и всю метеллическую поверхность

  • С дверями тоже не стоит шутить, излишний вибропоглотитель, вызывает ненужное утяжеление, от которого сгибаются петли, и двери проседают и плохо закрываются
  • Затем большим куском шумопоглотителя покрываете максимально возможную поверхность
  • Кроме того, рекомендуется шумопоглотителем проклеить изнутри обшивку двери (см. Шумоизоляция дверей Ланос своими силами)
  • После этого можно собирать все обратно, только проклейте Маделином область соприкосновения обшивки с металлом, а так же вокруг рукояток

Обработка салона

Инструкция по обработке салона имеет определенные нюансы:

  • Начинаете со снятия всех сидений, при разборке запоминайте порядок

Совет: Крепеж лучше сразу складывать в коробку, чтобы не искать, а наклеивая материалы, оставляйте открытыми крепежные отверстия, шпильки и кронштейны, иначе возникнут затруднения при сборке.

Салон шевроле ланос, проклеенный вибропоглотителем

  • Снимаете все коврики и обшивку днища
  • Затем отмывание и обезжиривание
  • Днище требует мощной изоляции (см. Шумоизоляция днища автомобиля: что нужно учитывать при выполнении), поэтому виброматериал кладется толщиной 5 миллиметров или толще, шумопоглотитель рекомендуется 10 миллиметров
  • Арки колес проклеивают двойным слоем виброизоляции
  • Обработка днища багажного отделения и шумоизоляция задней полки ланос выполняется совместно с обработкой кузова
  • Багажное отделение несправедливо игнорируют при шумоизоляции, через багажник проникает шум от глушителя и звуки с улицы, плюс, если установить колонки в багажнике, тогда это улучшает их звучание
  • После обработки собираете салон обратно

Наружная обработка

Наружную обработку днища машины тоже могут пропустить в автосалоне, однако вам, как владельцу, лучше её не игнорировать:

  • Через днище в салон проникает гул и вибрации от трансмиссии, шелест покрышек и стук камешков
  • Для обработки можете применить стандартные материалы (листовые)
  • А можете использовать мастику либо напыляемую шумоизоляцию
  • Цена её, может оказаться выше, зато преимуществ больше
  • «Жидкая» шумоизоляция гораздо легче листовой
  • Она долговечнее и защищает от повреждений лакокрасочное покрытие корпуса
  • Наносится проще и её можно нанести в труднодоступных местах, где листовые материалы не ложатся
  • Нанести самостоятельно сможет каждый, только необходима канава или эстакада

Шумоизоляционная обработка шевроле завершена, если остались непонятные детали, посмотрите видео.

Daewoo Lanos Lazda › Бортжурнал › Шумоизоляция: от “А” до “Э”

В моем БЖ есть целый ряд статей про шумоизоляцию. В свое время я ей посвятил много сил и довел машину до такого состояния, что она по уровню комфорта могла сравниться с неплохими иномарками. По брусчатке мой ланос двигался без единого сверчка! На трассе в авто шумел только двигатель и звук ветра из уплотнителей. Думаю, это ответ на частый вопрос: действительно ли шумка помогает?

Да, шумка помогает, и очень сильно. Но лишь при условии, что сделана она ГРАМОТНО! Увы, в 80 процентах на драйве я вижу, как люди стелят шумку абсолютно неверно, думая, что главное — это количество материала, а не качество работ. Конечно, эффект будет, но совсем не тот, который можно получить.

Поэтому в этой, резюмирующей статье, я решил собрать все, что знаю о шумке и о том, что же с ней делать. Если Вы считаете себя спецом по этой части — проходите мимо. Если Вы — любитель коментов “и так сойдет” или же “а мне и так нравится” — тоже можете не задерживаться.

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию.

Сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Либо же простая борьба со сверчками. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Какую выбрать вибру

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Какую выбрать шумку

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.

Еще шумки отличаются тем, что есть поглощающие шумы, а есть — отталкивающие шумы. Увы, я не компетентен в этом вопросе. Может, кто-то другой дополнит статью информацией.

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Куда какую клеить вибру

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом “чем больше, тем лучше”. С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая “акустическая коробка”. За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Куда какую клеить шумку

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

Форум → Chevrolet → Lanos → Эксплуатация

В настоящее время Chevrolet Lanos является одной из самых популярных в своём классе и ценовой категории машин, благодаря большому числу своих достоинств. В то же самое время, этот автомобиль не лишён и определённых недостатков, как и многие автомобили этой ниши. Производители, стремясь максимально снизить цену автомобилей бюджетной ценовой категории, зачастую приносят в жертву некоторый комфорт, качество отделки салона, управляемость машины. Одним из таких параметров является уровень шума в салоне автомобиля.

Шумы внутри салона складываются из нескольких составляющих, это шум работающего двигателя, звук от проезжающей рядом машины, звуки, издаваемые работающей подвеской, звуки, издаваемые вибрирующими металлическими элементами кузова (по идее, этот тип шумов по частотным параметрам совпадает с наружными шумами, так как собственно наружные шумы их и генерируют) и шумы самого салона, скрипы пластиковой обивки и т.п., то есть так называемые «сверчки».

Если говорить о дорогих автомобилях, то в них больше всего раздражают салонные «сверчки». Проблемой же бюджетных автомобилей является отсутствие полноценной шумоизоляции, поэтому первоочередной задачей является установка дополнительной эффективной шумоизоляции. Естественно, меры по снижению внутрисалонных шумов тоже должны быть выполнены.

В первую очередь, разберёмся, какая заводская шумозащита установлена на Ланосе. Не правы те, кто утверждают, что её нет как таковой. От задних сидений и до нижней стенки моторного отсека пол салона имеет достаточно плотное битумное вибродемпфирующее покрытие, толщина которого составляет примерно 2мм. Также звукоизоляционным материалом прикрыты пол багажника и место под запасное колесо, под которым находится крепление глушителя. Кроме того, звукоизоляционными матами довольно хорошо прикрыты стенка моторного отсека, центральный тоннель и часть пола салона до задних сидений. Дополнительную помощь в борьбе с шумами, особенно с высокочастотными, оказывают имеющиеся на полу и в багажнике ковровое покрытие, пластиковое покрытие боковин и стенки багажника.

Теперь подумаем о том, как можно улучшить и дополнить имеющуюся звукоизоляцию. Необходимо знать, что основные и правильные методы нейтрализации шумов в салоне – это конструктивные. То есть установка специальных компенсаторов шумов, издаваемые различными узлами автомобиля, правильный подвес двигателя, коробки передач и т.п. На то, как хорошо кузов поглощает шумы оказывает значительное влияние его жёсткость, наличие дополнительных рёбер на «мембранах». Установка дополнительной шумоизоляции может в значительной мере снизить имеющиеся в салоне шумы, сделать езду гораздо более комфортной, однако она всё же не способна полностью компенсировать имеющиеся конструктивные недостатки машины. Иначе говоря, невозможно повысить уровень машины на пару классов, и тем более сделать полную и совершенную звукоизоляцию.

Итак, теперь поговорим о дополнительно шумоизоляции и поглощении вибраций. Есть два подхода, относительно мер по снижению уровня шума и типа используемых для этого материалов. Первый метод можно назвать «экономичным», он предполагает использование дешёвых строительных материалов наподобие рубероида, жидкого битума, пенопласта, поролона, пенополиэтилена и т.п. Использование подобных материалов действительно поможет сэкономить деньги, однако стоит учитывать, что они не предназначены для подобного применения, они являются материалами внешней отделки зданий, они могут иметь довольно неприятный запах и выделять вредные для здоровья испарения. О времени, которое уйдёт на укладку этих материалов и удобство работы при этом говорить и вовсе не стоит. Единственным исключением здесь является пенополиэтилен, который в автомобильном варианте практически ничем не отличается от строительного, разве что большей ценой. Из имеющихся же отличий можно упомянуть отсутствие у строительного пенополиэтилена липкого слоя. Да и вообще, закрытоячеистая структура строительного пенополиэтилена не самым лучшим образом справляется с шумоизоляцией.

Другим подходом к снижению уровню шума является использование профессиональных, специализированных шумозащитных материалов. Распространёнными марками, производящими подобные материалы являются StP и Noisebuster.

Итак, начнём обрабатывать Ланос. Первой трудной работой, которую нам придётся выполнить, будет аккуратная разборка салона автомобиля. К счастью, конструкторы Ланоса довольно хорошо продумали расположение и способы крепления деталей салона: облицовки, дверных карт, и т.п. Поэтому, никакого особенного специнструмента здесь вам не понадобится. Необходимо лишь соблюдать определённую долю аккуратности. А вообще, салон Ланоса сделан в целом довольно хорошо, и сломать там что-либо при его разборке скорее всего не получится.

Если вы собираетесь производить полную звукоизоляцию, необходимо разбирать багажник, снимать сидения, потолок, ковёр, заднюю полку у седана и дверные карты. На оголившийся металл наносится поглощающее покрытие, на тоннель, на пол салона, на пол багажника, на место под задними сиденьями, на задние арки, на место под запасное колесо, на пороги, на заднюю стенку багажника. В качестве подобного материала используется эффективный битум Визомат-ПБ3,5 или Визомат-МП.

На указанные зоны нужно стараться нанести как можно больше покрытия. На двери и на крышу покрытие нужно наносить аккуратнее. Если на Ланосе значительно переутяжелить двери, то через некоторое время это может привести к появлению люфтов в замках дверей, что приведёт к постоянному щёлканью механизмов замков во время езды. Для крыши тоже есть некоторые пределы нагружения. Необходимо также знать, что крыша далеко не самый главный источник шума в салоне, значительная часть шумов высокой частоты, излучаемых крышей, поглощается потолком. Особенность покрытия крыши машины материалом такова, что при нагреве крыши часть битума может отвалиться под действием собственного веса, даже не смотря на высокую клеющую способность битума.

Поэтому действуем мы следующим образом. Филенки дверей покрываются дешёвым и лёгким битумом Визомат-ПБ2, который кроме того обладает лучшими поглощающими способностями, чем Вибропласт-М1 или М2, который рекомендуется для подобных случаев и отличается более высокой ценой. После этого наносим на филенки второй слой покрытия. Это будет Битопласт-10Л, обладающий хорошими шумопоглощающими характеристиками и отличающийся достаточной долговечностью Имеющиеся в дверях технологические отверстия мы закрываем вибропластом, очень удобным материалом при работе с поверхностями сложного рельефа.

Полезно будет также уплотнить посадку дверной карты, подложив уплотнительный материал в тех местах, где она входит в контакт с металлом двери. Это поможет избежать возможных скрипов. Подобная обработка не сильно увеличивает вес дверей, превращая их в закрытые ящики, заполненные шумопоглощающим материалом. Кроме того, после подобной переделки закрывающиеся двери издают более солидный и внушительный звук, характерный для машин более высокого класса.

Крыша покрывается Визоматом-ПБ2, а для шумоизоляции используется пенополиэтилен закротоячеистого типа. Хотя острой необходимости в области крыши для этого нет.

Для седанов покрыть шумопоглощающим материалом необходимо также и заднюю полку. На практике оказалось, что даже такая незначительная вещь, как шумоизоляция на полке способна значительно снизить уровень шума в задней части машины и улучшить звучание акустической системы. Также необходимо закрыть в полке по возможности больше отверстий.

Также шумоизоляционный материал наклеивается на покрытие багажного отделения, по всей его площади.

Места, в которых пластиковые детали салона касаются друг друга необходимо проклеить специальными прокладками, пистоны, в облицовке багажного отсека, мы заменяем на аналогичные, но имеющие более плотную посадку, это позволит избежать люфтов и соответственно вибраций.

А теперь поговорим о том, почему в данную программу не входят задняя стенка моторного отсека, крышка багажника, капот. Во-первых, объём работ существенно увеличится. Для того, чтобы из салона можно было добраться до стенка моторного отсека, необходимо демонтировать торпедо, педальный узел, печку, блок управления печкой. Также необходимо ослабить рулевой вал. После этого станет возможным произвести демонтаж стандартной звукоизоляции моторного отсека, избежав её повреждения. Но, даже если произвести все эти операции и установить дополнительную звукозащиту, то какого-либо ощутимого эффекта это не даст. Точно так же не имеет смысла устанавливать звукоизоляцию на крышки капота и багажника.

Итого, что мы получаем в итоге. Изменяются ходовые шумы, они становятся гораздо менее утомительными, вы перестаёте обращать внимание на шумы, издаваемые подвеской при неровностях дороги. Уровень внешних шумов, издаваемых другими машинами, и прочей техникой, становится намного ниже. Кроме того, салон машины, после подобной переделки, начинает быстрее прогреваться и медленнее остывать.

Расход материала на полную шумоизоляцию DAEWOO Lanos седан

На основании опыта полученном пользователем сайта www.drive2.ru ― qwermus (https://www.drive2.ru/l/288230376152657281/) qwermus ― очень ответственно подошел к шумоизоляции своего DAEWOO Lanos седан и всю процедуру очень подробно описал в совем бортовом журнале. DAEWOO Lanos одна из наиболее популярных машин на территории Украины, снискала популярность автолюбителей благодаря достаточно высокой надежности узлов и агрегатов и приемлемой стоимости этих самых запчастей 🙂 Но как и любой “приближенный” к народу автомобиль не обладает фантастическими показателями акустического комфорта, так даже новый автомобиль не порадует Вас тишиной своего салона, а длительное пребывание в пребывание в движущемся по отечественным дорогам Lanose может сильно поубавить количество Ваших нервных клеток. По этому советуем позаботиться о тишине в Вашем автомобиле, тем более что наши материалы для шумои-вибро изоляции не слишком обременят Ваш бюджет, особенно если все работы выполнять самостоятельно. В помощь владельцам Lanos на просторах интернета Вы найдете множество инструкций по разборке салона, в том числе и видео инструкций. Если Вы решились обесшумить салон Вашего DAEWOO Lanos , мы переходим к расчету количества материалов:

Расход материала:

Площадь покрытия: 100% поверхности салона, капот, торпеда не шумоизолировались

Багажник ― 2,4 кв.м.

Крышка багажного отделения ― 0,6 кв.м.

Рекомендуемые материалы:

Виброизоляция пол Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-3​ 8 листов 2,4 кв.м.
Виброизоляция двери Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-2 8 листов 2,4 кв.м.
Виброизоляция багажник Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-3​ 10 листов 3 кв.м.
Виброизоляция крыша Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-2 3 листа 0,9 кв.м.
​Шумоизоляция Шумоизоляция, виброизоляция SGP ISOLON 4 13 листов 13 кв.м.

Стоит отметить что автор статьи нарезал виброизоляцию небольшими кусками, не вибрил ребра жесткости, усилители и т.п. вибрил только ровные учаски кузова автомобиля, что является правильным подходом к шумоизоляции авто, т.к. вибрить 100% кузова “внахлест” лишено всякого смысла и логики (читаем статью о правилах шумоизоляции). В то время как шумоизоляция (изолон, сплен) оклеенна на 100% площади автомобиля, таким образом её затрачено на 60% больше чем виброизоляции. Как альтернативу по материалу для виброизоляции можно рассмотреть покупку виброизоляции в рулонах ― Шумоизоляция, виброизоляция SGP A-3 ROLL 12 (рулон) на весь автомобиль уйдет 2 рулона, что по стоимости выйдет на 10-15% дешевле. И конечно не нужно забывать про антискрип.

Ссылка на основную публикацию